Место: Ущелье Самарья (Samaria)
На Крите есть места, известные настолько, что рядом с ними оказаться боязно. Ущелье Самарья, о котором можно прочесть в любом путеводителе, именно из этого списка. "Самое длинное", "самое живописное", "самое глубокое" в Европе... За все четыре года мы так и не удосужились его навестить, как и многие другие места. И если бы не приезжающие время от времени сверх активные друзья, невероятно замотивированные на такое сложное действие, как самостоятельный поход в Самарийское ущелье, еще век бы мы его не видали.
К тому же на дворе стоял октябрь, а значит, пик сезона позади, туристические агентства распустили своих гидов и мы не столкнемся с толпами отдыхающих, бредущих гуськом по тропе.
Кроме пугающей цифры 16 км - а именно такое расстояние нам придется преодолеть одним махом - нас останавливал факт раннего подъема. Вход в ущелье закрывается рано, в 15:00. Логично, потому что в темноте в горах делать нечего.
Автобус Ханья-Омалос ходит раз в день в 07:45 (об общественном транспорте Крита и автобусном расписании вы можете узнать
[здесь] http://krit-vnutri.livejournal.com/31478.html)Так что мы были вынуждены проснуться в пять утра, чтобы успеть добраться до автовокзала Ханьи на собственной машине. Там мы ее бросили на одной из улиц, чтобы вернуться за ней уже вечером, когда все будет позади. На тот момент мы еще не знали, какой эффект планируемая прогулка окажет на икроножные мышцы. Не знали - и слава Богу!
Сама дорога на плато Омалос впечатляет: плавно переваливаясь по серпантинам, автобус забирается на высоту примерно полторы тысячи метров. Народ в автобусе не спит, а весело галдит, предвкушая новые впечатления. Кажется, что в нем собрались представители всех континентов, и значительную часть пассажиров составляли греки. Надо сказать, что Самарья пользуется большой популярностью даже у критских туристов. Наш поход выпал на воскресенье, а местные любят выбираться на природу по выходным. В отличие от туристов они знают, куда идут, поэтому на них удобная обувь, за спинами походные рюкзачки, набитые едой для многочисленных перекусов, а в руках трости пастухов с загнутыми ручками. Когда будете планировать свой поход в Самарью, последуйте их примеру: вам должно быть удобно.
Провизией можно запастись в кафе, обосновавшемся возле входа в ущелье. Рано или поздно проголодаетесь, но там внизу ничего нет, только вода. А 16 километров для непрофессионального пешехода - это 5-6 часов пути, не меньше.
В кассе нужно оплатить билет и сохранить его в течение всей поездки всего похода. На выходе вам необходимо сдать его другому охраннику. Ущелье Самарья с 1962 года является национальным парком, поэтому в нем нельзя бесконтрольно разгуливать в свое удовольствие. Охрана сравнивает количество билетов на входе и на выходе для уверенности, что все, кто сюда вошел, благополучно выбрался, остался жив и здоров и ни одно дерево не пострадало. А еще они вас считают для статистики. Скоро цифра достигнет отметки в 300000 путешественников в год.
Сразу же за "воротами" начинается километровый спуск вниз. И это, пожалуй, самая непростая часть пути, так как вся непривычная нагрузка падает на колени. Однако виды открываются прелестные, пахнет хвоей, солнечные лучи преломляются в горном воздухе и мир вокруг жмурится в мягком свете.
Тропа облагорожена и с нее вы ни за что не собьетесь. На протяжении всего пути оборудованы места отдыха - столы и лавки, а также источники воды и туалеты. Поэтому если ваша бутылка с водой опустеет, вы сможете пополнить ее содержимое на очередном привале.
В начале и середине Самарийского ущелья дежурят ослики. Если с кем-нибудь из туристов случится неприятность, ослики спасут его, вывезут на своих спинах.
Мы вошли в ущелье около 9 утра и бодро начали спуск вниз. В скором времени мы нагнали человека с велосипедом. Кто это? Зачем таскать с собой по горам велосипед?! Кому здесь нужны лишние сложности? Ответ: русским людям! Оказалось, что с нами в Самарью спускается целая группа российских велопутешественников. Во всех путешествиях везде и повсюду они перемещаются на велосипедах. Например, мы прибыли на плато Омалос на автобусе, а эти люди ( и женщины в том числе) забрались сюда на двух колесах, еще и с платками и прочим туристическим скарбом. Снимаем шляпы и гордимся соотечественниками!
Если вы решитесь повторить подвиг этих людей, знайте, что с велосипедами путь по Самарье займет не менее 8, а то и 9 часов. Кораблик из Агии Румели уплывает в 17:00. Успеть непросто, даже если войти в ущелье сразу же после его открытия.
После долгого спуска нашей тропой становится пересохшее русло горной реки. И размеры его весьма внушительные.
Самарья закрыта для посещений в период с ноября по май, потому что именно в это время река набирает свою силу за счет дождей и снегов, и хождение по ущелью становится опасным. В 1993 году она стала причиной гибели группы туристов.
Пока что грозная река - всего лишь ручеек, который то выныривает среди камней, то вновь скрывается под землей.
Вдоль всего маршрута стоят отметки пройденных километров. Они-то и держат нас в тонусе.
На шестом километре мы вполне бодры и веселы. И цифра "7" с другой стороны камня настраивает на мирный лад, мол, пол пути позади. Однако это не так. В данный километраж не входит спуск и выход из ущелья. То есть целых три дополнительных километра.
Кроме полезных камней с отметками, в ущелье то и дело встречаются площадки с каменными пирамидками. Кто-то считает, что сооружая пирамиду, задабривает духа гор, некоторые утверждают, что пирамидки создают благоприятные торсионные поля, ну а другие просто повторяют действие за остальными или используют их в качестве символа "вернусь-ка сюда еще раз".
Горы зовут!
Примерно на половине пути мы попадаем в деревню-призрак. Она называется Самарья. Некогда в ней жили люди, повстанцы, партизаны, которым было удобно скрываться в ущелье. А ныне тут расположился перевалочный пункт, главными обитателями которого являются критские символы свободы - козы Кри-Кри, которые живут только в Белых горах (Lefka Ori).
Вопреки мифам о дикости этого животного, Кри-Кри людей не чураются и с благодарностью принимают пищу из рук путников. Конечно же, козы были не в курсе критских песен и легенд, иначе вряд ли бы они предали свой свободолюбивый имидж за еду. Эх.
Ну а мы, отдохнув ногами, решаемся продолжить путь. Говорят, что впереди самые впечатляющие пейзажи, "Железные ворота" и все такое.
Постепенно хвойный лес сменяется камнями и отвесными горными склонами. Мы движемся по каменному коридору и пытаемся уловить в жарком ветре дыхание моря. Морем пока не пахнет, зато есть удивительные елки, растущие на стенах ущелья.
Утоптанной тропки больше нет. Всем приходится спотыкаться по белым валунам, которыми заполнено русло реки. Это, пожалуй, второй утомительный момент нашего похода. Миновав десятый километр, мы вспоминаем, что у нас есть ноги и что они устали. Тренируем характер и движемся вперед, ежеминутно выражая восхищение рисунками горных складчатостей.
В общем, есть куда стремиться.
Взобравшись на большой камень, мы с ожесточением съедаем припасенные сэндвичи и даем себе слово, что следующей остановкой будет берег моря.
На выходе из ущелья критянин-гном высовывается из своей избушки с просьбой сдать ему входные билеты. Какие еще билеты?!
Дяденька, а море рядом? Сколько?! Еще три?!! Нееет!
Ущелье официально кончилось. До пляжа Агии Румели отсюда курсирует маленький автобус, который водит лихой парень. Вот это вот работа у человека! 2 км в одну сторону, 2 км в другую. С непривычки ноги гудят и коленки еле сгибаются, пингвиньей походкой мы ковыляем к желанному морю. Забытые, кстати, эмоции. Ведь когда живешь на море, видишь его каждый день перед собой, отношение к нему несколько меняется.
Теперь наш путь пролегает по идеально ровной дороге через полуразрушенные каменные дома. 40 лет назад здесь находилась исконная и густонасёленная деревня Agia Roumeli, но однажды взбесившаяся река затопила ее и разрушила многие дома. Большая часть жителей покинула деревню, а остальные переселились поближе к берегу да так и живут.
Свернув направо, мы проходим мимо византийской базилики Пресвятой Девы ( tis Panagias), построенной на руинах храма Аполлона и Артемиды. Ведь примерно 3000 лет назад здесь стоял город Тарра, чеканивший собственную монету.
Да, как видите, концовка у путешествия - в лучших традициях бесконечной критской истории.
А между тем улицы Агии Румели встречают нас запахами критской кухни. Таверны открыли свои гостеприимные двери в ожидании еле волочащих ноги путников. Но прежде всего - море!
На пляже даже тесно. Кто-то бросился смывать следы усталости в море, а у кого-то сил нет даже на такие логичные действия.
После обильного и восторженного купания в лазоревых водах прохладного Ливийского моря, в нашем распоряжении оставался целый час. Знамо дело, мы провели его в таверне на берегу. А в ровно в 17:00 погрузились на кораблик, идущий в сторону Сфакьи, чтобы там сесть на автобус и вернуться в Ханью к нашей машине.
Резюме:
Бюджет поездки Самарья-2013: 7 евро (билет на автобус Ханья-Омалос) + 5 евро (вход в Самарью) + 10 евро (кораблик Агия Румели-Сфакья) + 10 евро (билет на автобус Сфакья-Ханья) = 32 евро. Вряд ли сумма сильно изменится в последующие годы.
Не забывайте о том, что Самарийское ущелье хоть и легко доступное, но длинное. На следующий день вы будете ощущать ваши ноги. Поэтому не планируйте новых пешеходных экскурсий.
Обычно ущелье Самарья закрыто с конца октября до середины мая. В мае плато Омалос выглядит бесподобно красиво.
Можно войти в ущелье со стороны Агия Румели, но такое путешествие намного сложнее по логистике нежели то, которое мы описали.
Часы работы: 07:00 -15:00
Вам потребуется :
1) что-то умеренно теплое из одежды на ранее утро в горах;
2) закрытая обувь, лучше кроссовки или горные ботинки;
3) рюкзачок для еды и воды;
4) солнцезащитный крем, если вы решили покорить Самарью летом. Будет очень жарко.
К тому же на дворе стоял октябрь, а значит, пик сезона позади, туристические агентства распустили своих гидов и мы не столкнемся с толпами отдыхающих, бредущих гуськом по тропе.
Кроме пугающей цифры 16 км - а именно такое расстояние нам придется преодолеть одним махом - нас останавливал факт раннего подъема. Вход в ущелье закрывается рано, в 15:00. Логично, потому что в темноте в горах делать нечего.
Автобус Ханья-Омалос ходит раз в день в 07:45 (об общественном транспорте Крита и автобусном расписании вы можете узнать
[здесь] http://krit-vnutri.livejournal.com/31478.html)Так что мы были вынуждены проснуться в пять утра, чтобы успеть добраться до автовокзала Ханьи на собственной машине. Там мы ее бросили на одной из улиц, чтобы вернуться за ней уже вечером, когда все будет позади. На тот момент мы еще не знали, какой эффект планируемая прогулка окажет на икроножные мышцы. Не знали - и слава Богу!
Сама дорога на плато Омалос впечатляет: плавно переваливаясь по серпантинам, автобус забирается на высоту примерно полторы тысячи метров. Народ в автобусе не спит, а весело галдит, предвкушая новые впечатления. Кажется, что в нем собрались представители всех континентов, и значительную часть пассажиров составляли греки. Надо сказать, что Самарья пользуется большой популярностью даже у критских туристов. Наш поход выпал на воскресенье, а местные любят выбираться на природу по выходным. В отличие от туристов они знают, куда идут, поэтому на них удобная обувь, за спинами походные рюкзачки, набитые едой для многочисленных перекусов, а в руках трости пастухов с загнутыми ручками. Когда будете планировать свой поход в Самарью, последуйте их примеру: вам должно быть удобно.
Провизией можно запастись в кафе, обосновавшемся возле входа в ущелье. Рано или поздно проголодаетесь, но там внизу ничего нет, только вода. А 16 километров для непрофессионального пешехода - это 5-6 часов пути, не меньше.
В кассе нужно оплатить билет и сохранить его в течение всей поездки всего похода. На выходе вам необходимо сдать его другому охраннику. Ущелье Самарья с 1962 года является национальным парком, поэтому в нем нельзя бесконтрольно разгуливать в свое удовольствие. Охрана сравнивает количество билетов на входе и на выходе для уверенности, что все, кто сюда вошел, благополучно выбрался, остался жив и здоров и ни одно дерево не пострадало. А еще они вас считают для статистики. Скоро цифра достигнет отметки в 300000 путешественников в год.
Сразу же за "воротами" начинается километровый спуск вниз. И это, пожалуй, самая непростая часть пути, так как вся непривычная нагрузка падает на колени. Однако виды открываются прелестные, пахнет хвоей, солнечные лучи преломляются в горном воздухе и мир вокруг жмурится в мягком свете.
Тропа облагорожена и с нее вы ни за что не собьетесь. На протяжении всего пути оборудованы места отдыха - столы и лавки, а также источники воды и туалеты. Поэтому если ваша бутылка с водой опустеет, вы сможете пополнить ее содержимое на очередном привале.
В начале и середине Самарийского ущелья дежурят ослики. Если с кем-нибудь из туристов случится неприятность, ослики спасут его, вывезут на своих спинах.
Мы вошли в ущелье около 9 утра и бодро начали спуск вниз. В скором времени мы нагнали человека с велосипедом. Кто это? Зачем таскать с собой по горам велосипед?! Кому здесь нужны лишние сложности? Ответ: русским людям! Оказалось, что с нами в Самарью спускается целая группа российских велопутешественников. Во всех путешествиях везде и повсюду они перемещаются на велосипедах. Например, мы прибыли на плато Омалос на автобусе, а эти люди ( и женщины в том числе) забрались сюда на двух колесах, еще и с платками и прочим туристическим скарбом. Снимаем шляпы и гордимся соотечественниками!
Если вы решитесь повторить подвиг этих людей, знайте, что с велосипедами путь по Самарье займет не менее 8, а то и 9 часов. Кораблик из Агии Румели уплывает в 17:00. Успеть непросто, даже если войти в ущелье сразу же после его открытия.
После долгого спуска нашей тропой становится пересохшее русло горной реки. И размеры его весьма внушительные.
Самарья закрыта для посещений в период с ноября по май, потому что именно в это время река набирает свою силу за счет дождей и снегов, и хождение по ущелью становится опасным. В 1993 году она стала причиной гибели группы туристов.
Пока что грозная река - всего лишь ручеек, который то выныривает среди камней, то вновь скрывается под землей.
Вдоль всего маршрута стоят отметки пройденных километров. Они-то и держат нас в тонусе.
На шестом километре мы вполне бодры и веселы. И цифра "7" с другой стороны камня настраивает на мирный лад, мол, пол пути позади. Однако это не так. В данный километраж не входит спуск и выход из ущелья. То есть целых три дополнительных километра.
Кроме полезных камней с отметками, в ущелье то и дело встречаются площадки с каменными пирамидками. Кто-то считает, что сооружая пирамиду, задабривает духа гор, некоторые утверждают, что пирамидки создают благоприятные торсионные поля, ну а другие просто повторяют действие за остальными или используют их в качестве символа "вернусь-ка сюда еще раз".
Горы зовут!
Примерно на половине пути мы попадаем в деревню-призрак. Она называется Самарья. Некогда в ней жили люди, повстанцы, партизаны, которым было удобно скрываться в ущелье. А ныне тут расположился перевалочный пункт, главными обитателями которого являются критские символы свободы - козы Кри-Кри, которые живут только в Белых горах (Lefka Ori).
Вопреки мифам о дикости этого животного, Кри-Кри людей не чураются и с благодарностью принимают пищу из рук путников. Конечно же, козы были не в курсе критских песен и легенд, иначе вряд ли бы они предали свой свободолюбивый имидж за еду. Эх.
Ну а мы, отдохнув ногами, решаемся продолжить путь. Говорят, что впереди самые впечатляющие пейзажи, "Железные ворота" и все такое.
Постепенно хвойный лес сменяется камнями и отвесными горными склонами. Мы движемся по каменному коридору и пытаемся уловить в жарком ветре дыхание моря. Морем пока не пахнет, зато есть удивительные елки, растущие на стенах ущелья.
Утоптанной тропки больше нет. Всем приходится спотыкаться по белым валунам, которыми заполнено русло реки. Это, пожалуй, второй утомительный момент нашего похода. Миновав десятый километр, мы вспоминаем, что у нас есть ноги и что они устали. Тренируем характер и движемся вперед, ежеминутно выражая восхищение рисунками горных складчатостей.
В общем, есть куда стремиться.
Взобравшись на большой камень, мы с ожесточением съедаем припасенные сэндвичи и даем себе слово, что следующей остановкой будет берег моря.
На выходе из ущелья критянин-гном высовывается из своей избушки с просьбой сдать ему входные билеты. Какие еще билеты?!
Дяденька, а море рядом? Сколько?! Еще три?!! Нееет!
Ущелье официально кончилось. До пляжа Агии Румели отсюда курсирует маленький автобус, который водит лихой парень. Вот это вот работа у человека! 2 км в одну сторону, 2 км в другую. С непривычки ноги гудят и коленки еле сгибаются, пингвиньей походкой мы ковыляем к желанному морю. Забытые, кстати, эмоции. Ведь когда живешь на море, видишь его каждый день перед собой, отношение к нему несколько меняется.
Теперь наш путь пролегает по идеально ровной дороге через полуразрушенные каменные дома. 40 лет назад здесь находилась исконная и густонасёленная деревня Agia Roumeli, но однажды взбесившаяся река затопила ее и разрушила многие дома. Большая часть жителей покинула деревню, а остальные переселились поближе к берегу да так и живут.
Свернув направо, мы проходим мимо византийской базилики Пресвятой Девы ( tis Panagias), построенной на руинах храма Аполлона и Артемиды. Ведь примерно 3000 лет назад здесь стоял город Тарра, чеканивший собственную монету.
Да, как видите, концовка у путешествия - в лучших традициях бесконечной критской истории.
А между тем улицы Агии Румели встречают нас запахами критской кухни. Таверны открыли свои гостеприимные двери в ожидании еле волочащих ноги путников. Но прежде всего - море!
На пляже даже тесно. Кто-то бросился смывать следы усталости в море, а у кого-то сил нет даже на такие логичные действия.
После обильного и восторженного купания в лазоревых водах прохладного Ливийского моря, в нашем распоряжении оставался целый час. Знамо дело, мы провели его в таверне на берегу. А в ровно в 17:00 погрузились на кораблик, идущий в сторону Сфакьи, чтобы там сесть на автобус и вернуться в Ханью к нашей машине.
Резюме:
Бюджет поездки Самарья-2013: 7 евро (билет на автобус Ханья-Омалос) + 5 евро (вход в Самарью) + 10 евро (кораблик Агия Румели-Сфакья) + 10 евро (билет на автобус Сфакья-Ханья) = 32 евро. Вряд ли сумма сильно изменится в последующие годы.
Не забывайте о том, что Самарийское ущелье хоть и легко доступное, но длинное. На следующий день вы будете ощущать ваши ноги. Поэтому не планируйте новых пешеходных экскурсий.
Обычно ущелье Самарья закрыто с конца октября до середины мая. В мае плато Омалос выглядит бесподобно красиво.
Можно войти в ущелье со стороны Агия Румели, но такое путешествие намного сложнее по логистике нежели то, которое мы описали.
Часы работы: 07:00 -15:00
Вам потребуется :
1) что-то умеренно теплое из одежды на ранее утро в горах;
2) закрытая обувь, лучше кроссовки или горные ботинки;
3) рюкзачок для еды и воды;
4) солнцезащитный крем, если вы решили покорить Самарью летом. Будет очень жарко.