JP/38
Нет, это не Нара, которая первой всплывает у многих в голове при виде оленей, это всё ещё Хиросима. Парк Мира и хиросимский замок заняли у меня меньше времени, чем предполагалось, да и вообще, уезжать из префектуры хотелось бы с другим послевкусием, поэтому я решила съездить на остров Ицукусима.
Блог в последнее время даётся мне со скрипом, потому что новых впечатлений нужного сорта хочется так сильно, что возиться со старыми хоть и здорово, но почти постоянно думаешь о том, что сейчас снял бы и вообще построил бы записи совершенно иначе, и вот обрабатывать старый (хоть и относительно) контент этой уже пару раз обновившей прошивку головой немного сложно, но Ицукусима в этом не виновата. Одна из прекрасных черт Японии заключается в том, что чуть ли не у каждой префектуры есть некоторое количество своих культурно значимых островов, и Ицукусима (или Миядзима) так вообще входит в топ по популярности. Правда, в этот раз я не покажу самого-самого и лишь пройдусь по кромке, но впечатлений будет ровно столько, сколько мне требовалось в тот день, чтобы восстановить баланс.
От Парка Мира до острова можно добраться за час с небольшим, примерно минут 40 - на электричке, и буквально 15 минут на пароме, которые ходят довольно часто. И там, и там можно воспользоваться JR, что очень приятно для людей с пассом.
Когда по дефолту живёшь далеко от большой воды, даже тарахтящие паромчики, даже в дцатый по счёту раз - это всё ещё мини-приключение. Каждый раз забываешь этот шум мотора, солёные брызги и ветер в волосах, и каждый раз вспоминаешь заново.
Во время короткого заплыва дают классные виды на остров, и мне не приходит в голову другой формулировки, кроме как "очень японские". Ицукусима - небольшой остров, сплошь покрытый лесистыми горами.
Горы в синей воздушно-перспективной дымке - это для меня один из компонентов счастья.
Не знаю, что за платформы на воде, но это однозначно достойно кисти Хироси Ёсида или Хиросиге.
Другое название острова - Миядзима, или Остров Храма. Раньше здесь был город Миядзима, но сейчас его поглотил хироимский Хацукаити.
Здесь немало храмов, что полностью оправдывает название острова, и самый крупный и известный - Ицукусима, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Кто ездил по Японии, успел заметить, что концентрация объектов ЮНЕСКО здесь выше среднего.
Слезая с парома, попадаешь на просторную и почти безлюдную площадь, которая явно рассчитана на лжидающих очередного рейса на более крупную землю.
А дальше уже начинается череда магазинов, торгующих местными специалитетами и сувенирами, и ресторанов. Люди здесь смешиваются с оленями, которые не прочь продегустировать ваше мороженое. Они не так молниеносны, как коршуны на пляжах, но тоже представляют большую проблему.
К вечеру большинство лавок уже закрыты (в Японии всё и всегда закрывается рано), но момидзи-мандзю, местные пирожки в форме кленового листа, наполненные сладкой пастой анко, всё ещё можно купить. В паре лавочек их делают прямо у вас на глазах.
Напомню, что олени в Японии считаются священными животными, так как именно на олене первый император страны спустился с небес. Этим маленьким бэмби дозволено всё, а они с удовольствием всем этим пользуются, в том числе в ущерб себе.
Немного вдоль упоительно-умиротворяющей набережной, и начинаются святилища.
Милая привычка носить форму вне школы очень на руку гайдзинам. Кажется, унификация совершенно не напрягает школьников, и часто это тот самый штрих, который превращает городской пейзаж в идеальную картинку из аниме главное чтобы не Атака Титанов.
За порослью очень забавно наблюдать, они постоянно хихикают, толкаются и стебут друг друга. Смешно бывает даже тогда, когда не сильно въезжаешь, в чём прикол.
Разумеется, мохнатые задницы обследуют абсолютно все рюкзаки, которые хоть на секунду остаются без присмотра.
Во-первых, с первого взгляда кажется, что олень лезет в сумку курьера Яндекс.Еды, во-вторых, на заднем плане вы можете увидеть самый главный спот Ицукусимы и весьма известную достопримечательность всей Японии - огромные тории из камфорного дерева, которые входят в "Три знаменитых пейзажа Японии". Да, в этом коробе. Так бывает. Прекрасный повод вернуться сюда ещё раз, после завершения реконструкции.
У меня сложилось впечатление, что местные олени куда более отбитые, чем нарские. Пока я, сидя на камнях, наслаждалась бледным закатом, один такой юноша подошёл ко мне, вытащил из рюкзака джей-ар пасс и начал его натурально жрать.
Остаток срока действия пожёванного пасса я, проходя через гейты, прибавляла к слову "мультипасс" виноватую улыбку, и вообще, это не дамаг, а индивидуализация. Можно было бы ещё попросить рогатого персонализировать мне Тройку и внутренний паспорт. И то, и другое всё равно уже почти не актуально.
Говорят, по острову так же свободно разгуливают обезьяны, но это скорее всего где-то в горах, что радует, потому что из вснх млекопитающих они мне нравятся меньше всего, и, предполагаю, избавиться от них будет сложнее.
Вдоль берега много каменных торо, которые с наступлением темноты загораются призрачным светом. В Основе названия "Ицукусима" лежит глагол "ицуку", что примерно означает "очистить тело и душу для служения богам". То, что "сима" - это "остров", думаю, все присутствующие и так уже знают.
Первые храмы на этом острове появились ещё в 6 веке, во время правления императрицы Суйко, но святилища, которые существуют сегодня, основал Тайра-но Киёмори в 12 веке.
Святилища не раз перестраивались, как из-за пожаров, так и в рамках периодического обновления, но сохранили примерно тот же облик, что и при Киёмори.
Лошадки предназначены для того, чтобы боги могли культурно выезжать из храма, а вовсе не для того, чтобы улыбаться путникам из полутьмы своих домиков. Раньше держали живых, но пластмассовый мир победил.
Основные здания святилища построены в стиле классических синтоистских храмов. Правда, когда я доехала до острова, все помещения уже были закрыты (обычно они закрываются уже в 16 часов), так что мне оставалось только гулять по дорожкам и галереям, не имея возможности заглянуть внутрь.
Но я там была не одна такая, видимо, многие решили совместить посещение Парка Мира и Ицукусимы. Зато природа всегда в открытом доступе, а остров славится и ей в том числе.
Наверняка тут не одна дорожка для хайкинга. Горы невысокие, высшая точка - гора Мисэн, 535 метров, и туда можно добраться на фуникулёре. Рядом с вершиной есть несколько мест, связанных с Кукаем, великим каллиграфом и религиозным деятелем.
Народу здесь живёт всего ничего, буквально пара тысяч человек, думаю, временами тут туристов больше, чем населения. Поэтому жилой инфраструктуры особо нет, пара школ и частных магазинов, и небольшие домики.
Думаю, почти все жители как раз и задействованы на работе в святилищах и туристических местах на берегу и в горах.
Спустя некоторое количество лет и посещённых храмов вполне можно утверждать, что их архитектура редко бывает оригинальной, но это ни разу не минус. Знакомые силуэты пагод, в какую бы часть страны тебя не забросило, создают ощущение дома.
Ещё вид на тории, и на горе за ними, на стороне Хиросимы, видно какую-то интересную штуку.
Наверняка все слышали легенду, согласно которой богиня солнца Аматэрасу спряталась в глубокой пещере, обидевшись на своего мужа, и пещера эта была как раз здесь, на Миядзима. Чтобы выманить её, люди поставили огромный насест и посадили на него всех петухов, что были в округе. Когда петухи начали кукарекать, Аматэрасу выглянула посмотреть, что происходит, и вход в пещеру быстренько завалили.
Уровень воды постоянно меняется, во время отлива до торий можно даже дойти пешком. Чтобы вода не вредила мостикам, их доски не подогнаны вплотную, между ними оставлены щели, чтобы вода свободно затекала между них.
Строения храма решили расположить на воде, чтобы лишний раз не трогать священную землю. Хотя, по другим источникам, такая искусственная бухта - это архитектурный замысел Тайра-но Киёмори, военачальника и инициатора строительства.
За века святилище пережило не один пожар, и его перестраивали в периоды Камакура, Муромати и Эдо, но в целом оно более-менее сумело сохранить оригинальный вид.
Всякие лавочки рсполагаются тоже в основном в таких старых домиках традиционного вида, магазины - исключительно на первых этажах, а если это кафе или другая еда, может, получится и на второй попасть.
Традиционные лунные мостики здесь тоже имеются. Выгоднее всего, конечно, они смотрятся в ясные дни, когда вода голубая. У такого изгиба, помимо эстетической, есть и вполне практическая функция - обзор.
За основу был взят архитектурный стиль сидэн-дзукури, характерный для жилищ аристкратов 10-12 века. Как можно заметить, традиционная архитектура всегда была минималистичной, и, к счастью,за редкими исключениями излишества её миновали.
Это местечко мне почему-то сильно напомнило Киото.
Слева виден храм Сэндёкаку, известный как "павильон тысячи татами". Его строительство спонсировал Тоётоми Хидэёси, но храм не успели авершить до его смерти, и он так и остался гигантским залом с небольшим алтарём, без стен и оформленного входа. Не то что бы за века денег не нашлось, просто здесь справедливо решили, что это не баг, а фича.
Проложеные к храмовому комплексу дорожки хитро изгибаются, позволяя оценить его с разных сторон.
Вообще в контексте посещения Хиросимы на Ицукусиму очень нужно ехать. Парк Мира оставляет довольно сильное впечатление даже у тех, кто к эмпатии не склонен (я-то как раз знаю), но ни в коем случае нельзя уежать отсюда с эмоциональной дырой.
Ицукусима выравнивает этот баланс и немного отрезвляет, особенно тех неравнодушных к международным отношениям, кто начинает суетиться на тему того, в полной ли мере японская сторона осознаёт, кто виноват, и достаточно ли ненависти генерирует в их сторону.
Соседствующая Миядзима лишний раз напоминает о том, что главная цель - это сохранение мира. Отсутствие мести не означает прощение или принятие, но островным народам, периодически переживающим удары стихий, проще прийти к этому пониманию.
Что бы ни случалось в истории разных стран, никакие обвинения и "можем повторить" не изменят этого факта, зато могут очень негативно повлиять на лицо страны. Это и людей касается, кстати.
Конечно, можно было бы увидеть здесь в разы больше, но за время путешествий по этой стране я осознала, что количество не всегда означает качество, и горадо лучше провести время перед отъездом, наблюдая за тихим закатом и вдыхая островной воздух.
Что-то в этом есть от ставшей недвано популярной концепции медленных путешествий, когда не гонишься за количеством достопримечательностей, а пытаешься по максимуму прочувствовать саму атмосферу места, и она может рассказать больше, чем коллекциониование объектов.
Правда, в моём случае я бы назвала такие поедки скорее интуитивными, чем медленными.
Состояние дороги или предвкушения дороги - наверное, то, ради чего все путешествия и затеваются, когда ты чувствуешь себя немного вне пространства и времени, и даже гравитация вдруг ослабевает. В Японии это ощущаешь особенно чётко, потому что каждая деталь твоей поездки будет с особенной окраской.
Такие вот вечера в ожидании тарахтящего широкого парома, чистые платформы со светящимися автоматами, уютные кресла у окон... Как будто бы для чего-то такого и жил.
Пока приежие пытаются закупиться омияге в ещё открытых магазинах, несуетливые японцы выбирают тот же вариант, что и я.
В темноте попискивания оленей кажутся особенно сюрреалистичными.
Напоследок глажу пару встреченных оленей, испуганно таращащих глаза на мои руки, и отправляюсь обратно в Кобэ.
