Уикенд в Будапеште, декабрь 2017-го
Вырваться на предрождественские выходные в Будапешт получилось совершенно случайно - вдруг от WizzAir-а упали билеты за 60 евро с вылетом из Тель-Авива в четверг в 9:30 вечером, и прилетом обратно рано утром в воскресенье. А почему бы нет? Тем более, что за 3 предыдущих посещения столицы Венгрии я посетил далеко не всё. И мы полетели!
Рейс неожиданно сдвинули на полчаса вперед. Вроде бы пофиг, ничему не мешает. Ан-нет! Дело в том, что в Будапеште по маршруту «Аэропорт-Центр города» пустили новый скоростной автобус 100Е, который всего с двумя остановками за 40 минут закидывает до площади Deák Ferenc в самом центре города. И последний такой автобус выходит из аэропорта в 24:30. А мы при новом расписании лишь только в 24:25 должны приземлиться. Короче, пришлось брать такси.
Немного порывшись в интернете, было найдено такси «Тесла» с русскоязычным водителем. Заявленная цена в 19 евро выходила дешевле любого другого такси (обычная стоимость 20-25 евро). Надо брать! Только вот потом оказалось, что на эти 19 накручиваются еще 2 в качестве «страховки, что приедет именно Tesla» и еще 3 за встречу в аэропорту. Хрен с вами, берем.
На паспортном контроле стояла очередь, будто весь мир решил провести эти выходные именно в Будапеште. Очередь была такая, что, с первого впечатления, можно было сразу после проверки, разворачиваться и идти на обратный рейс. Но венгерские погранцы, видимо, решили, что такое состояние вещей не в их природе и стали штамповать печати на паспорта туристов с дикой скоростью, даже не смотря на их лица. Браво, господа мадьяры!
Через 20 минут мы были в зале прилета, где нас встречал дряхлый дедушка, с трудом объяснивший на английском «Адриан ща будет, я только посол». Ну посол так посол. Пошли на улицу. Не успел я выкурить сигаретку, на красивой белой «Тесле» подрулил Адриан. С места в карьер, 160 км/ч и через 20 минут мы были у гостиницы.
Отель Opera Residence находится прямо сзади здания Оперы, посреди проспекта Андраши, на будапештской улице с самым коротким названием - О. Просто О. За 38 евро в сутки - просто отличное место. Отель представляет собой дом с квартирной системой апартаментов в здании с двором-колодцем, где окна и балконы каждого из номеров выходят друг на друга, на балконах столик и два стула - можно комфортно пить и курить по вечерам.
Есть, конечно, несколько минусов, типа слабого Wi-Fi, отсутствие в душе шампуня, оплата наличными и темные коридоры, где приходилось искать выключатель, но расположение, цена и удобства перебивали всё.
Что делать в 2 ночи, когда заселился в отель в Будапеште? Верно, идти по клубам! Точнее, по барам! Еще точнее - по руин-барам! Ночной Будапешт прекрасен - работают клубы, сквозь витрины видно танцующих на столах стриптизерш, кто-то где-то поет караоке, по улицам шляются веселые компании, подсвеченные здания. Короче, глаз радуется, а душа поет.
И вот, пройдясь по Goszdu udvar, ноги приносят в знаменитый уже, пожалуй, на весь мир бар Szimpla Kert. Все, как мы любим: в одном зале - пиво, в другом - кальянная, в третьем - коктейли, в четвертом - игровая и так далее и тому подобное.
Кстати, в отличии от наших посещений руин-баров в прошлые разы, стоит отметить, что пивной ассортимент в них стал гораздо шире - там уже и эли, и «ипы» и что-то собственного разлива. И нет «Дрехера»! И цены - от 2 до 3 евро за кружку. Лехаем, бояре!
Сказка в руин-баре заканчивается в четверг где-то в 3:30, когда народ начинает потихоньку расходиться, работники начинают убираться, а охранники начинают поглядывать с видом «а не пошли бы вы домой». Ну что ж, пошли. Пора и честь знать. А то скоро уже и утро.
Дальнейшие 2 дня я скомпоную, пожалуй, в один рассказ, а то выйдет слишком длинная простыня (хотя она и так получилась длинная). Итак...
Утро, когда твой отель находится посреди Андраши, стоит провести в кондитерской Művész Kávéház, находящейся, практически, напротив.
Ах, какие там пирожные! Какие там корзиночки! И атмосфера - с огромными люстрами, картинами, зеркалами, кожаными диванами, милыми официантками. Ну и, конечно, ценами - пирожные за 2,5-3 евро и та же стоимость кофе. Ням-ням!
Кстати, насчет «ням-ням»… Это слово, как и много других русских слов, вошло в лексикон венгерского языка. Ну то есть, не совсем вошло, но русский язык в Будапеште стал встречаться чуть ли не на каждом шагу. Еще пару-тройку лет назад такого не было.
Еще одна неплохая кондитерская находится неподалеку, буквально за углом, и называется Desszert.Neked. Выбор тут несколько другой, нет фруктовых корзинок, но зато остальные пирожные с более сложным и интересным вкусом (я здесь впервые попробовал пирожное со вкусом пива!).
Цены плюс-минус те же, интерьер попроще, но посетить, конечно, стоит. Особенно тем, кто любит оригинальность, меланж с мёдом и открытую кухню, где в ожидании кофе ты смотришь, как готовятся торты.
Итак, желудок своё получил, время насладиться культурно. По музеям ходить не хочется, в собор Святого Иштвана или Парламент идти тем более не хочется (сколько можно? мы там уже были!), вокруг просто красивые величественные здания, и, что приятно, наконец-то работает Колесо обозрения, местный «глаз» - Budapest Eye. Нам туда!
За 9 евро вас тут неплохо покатают - обещают 4 круга. На самом деле, расскажу честно, что 4 - это перебор. Первый круг ты сидишь и фотографируешь в одну сторону, второй - пересаживаешься и снимаешь в другую, третий - просто отдыхаешь и выглядываешь, что же еще не сфоткал, а вот четвертый - думаешь «блин, задолбали со своим колесом! земли твёрдой хочу!»
Но виды сверху, конечно, шикарные. Все основные достопримечательности, все перспективы, дальние районы Будапешта - всё лежит как на ладони.
Кстати, вполне возможно, стоит сюда забраться в ночи и глянуть на город, сверкающий фонарями и подсвеченный автомобильными фарами - колесо работает до 1:00 ночи.
В декабре перед Рождеством Будапешт расцветает красочными разноцветными праздничными ярмарками и базарами. Новогодние игрушки, оригинальные поделки, ювелирные украшения, шедевры местной кулинарии и, конечно, глинтвейн.
И если стоимость местных яств и самоделок может варьироваться от самого низа и до бесконечности, то глинтвейн везде продается по одной, похоже, закрепленной правительством, цене - 900 форинтов (3 евро).
Ярмарки везде, по всему городу - в парке Városháza, на площади Vörösmarty, напротив главного рынка, рядом с Колесом и, разумеется, у Базилики святого Иштвана.
Последняя ярмарка самая классная - посередине разбили небольшой искусственный каток, вокруг куча народа, который гуляет, ест, пьёт, покупает сувениры.
А вот это игрушка мне напомнила одного вечного президента одной северной холодной империи
Все веселые и довольные. Ну да, как же быть недовольным, когда прохладной погоде противостоит глинтвейн - чем температура ниже, тем потребление горячего вина больше. Особую гуманность к клиентам проявило заведение DiVino Wine Bar - они выпустили специальную карточку, которую выдавали каждому при покупке стакана глинтвейна и ставили туда печати за каждый следующий стакан. После пятого шестой шел в подарок. Ну как тут не выпить?
А потом как же не закусить, когда вокруг всё такое вкусное?!
Но мы же говорили о культуре, да? Пришло время посетить будапештский Музей Террора. Фотографировать внутри нельзя, поэтому расскажу вкратце. Это здание на Андраши арендовала в 1937 году местная нацистская контора, которая вскоре стала правящей партией.
В 1945-ом пришли коммунисты и местная же компартия, выкинув старых владельцев, также решила открыть здесь свой штаб. Мало того, что тут заседали местные «берии», так тут же в подвале в застенках казнили всех неугодных. Лубянка, короче.
Потом пришел лесник, разогнал всех поганой метлой, а дом остался памятником обоим местным жестоким режимам. Только вот узнали мы это всё потом, прочитав взятую из музея брошюру. А когда идешь по залам самого музея, ты не понимаешь, почему в одном зале у тебя Ленин со Сталиным, в другом - Гитлер с Мюллером, в третьем - карта СССР на полу, да еще с ошибками и кривым форматом, в четвертом - плакаты и посуда середины XX века.
Короче, мало того, что смешали всё, так еще и объяснения в основном на венгерском. Только застенки в подвалах кое-как спасают этот памятник прошедшим событиям. Так что, сходить, конечно, стоит, но не шедевр. Билет - 2000 форинтов (7 евро), аудиогид - 1500 (5, ну нафик!). Кстати, удивительно, но с таким же успехом могли сюда и монумент Рейгана притаранить. Просто так, до кучи.
А дальше мы пошли исследовать «малоизвестные памятники Будапешта». Ну, может, это они нам малоизвестны, но большинство из этих скульптурных композиций и старинных дворов города я лично видел впервые. К сожалению, самый известный двор на Андраши 3 надежно закрыт на замок, но внутреннее убранство по адресу Kossuth Lajos u. 14 оказалось практически не хуже.
Дверь в подъезд на Андраши 9 тоже оказалась открыта. Почему бы не зайти? Если внутри такое вот:
Прямо рядом с театром «Пушкин» шикарная подворотня с колоннами, статуями, резным орнаментом просто поражает. А люди проходят мимо и не знают. Люди, смотрите по сторонам! Там иногда бывает очень красиво.
Недалеко от «Астории» и Синагоги есть прекрасное место для перекусить, не сильно задерживаясь - стрит-фуд-забегаловка Bors GasztroBar. Место выполнено чисто в хипстерском виде, с прикольным оформлением в виде каких-то Дарт Вейдеров и Суперменов, а веселые работающие здесь чуваки при принятии заказа хором орут «Йигха!»
Заказать тут есть много чего любопытного. Мы, например, опробовали лишь два местных блюда - багет «Барак Обама» со свининой, сыром и абрикосами, и суп с брокколи, моцареллой и кусочками бекона. Заплатив за всё около 5 евро, мы насладились такой неожиданной вкусовой радугой, которую давно уже нигде не испытывали. А кроме этого, говорят, там есть еще марокканский суп с беконом, какой-то суп с тхиной, а также багеты Bors Dog, Thai Massage и French Baby с курицей, сыром и луково-малиновым джемом. В следующий раз буду только там питаться! Главное, в меню на стене разобраться.
А тем временем мы продолжаем рассматривать маленькие достопримечательности Будапешта. Перед нами небольшие скульптурные композиции, просто россыпью разбросанные по всему городу. Например, вот этому Толстому городовому надо потереть живот - по легенде, это приносит удачу и любовь. Говорят, что полицейский, с которого лепили скульптуру, был страстным любителем еды и женщин, а огромный живот «дяди Карчи» символизирует богатую венгерскую кухню.
Скульптура «Маленькая принцесса» на берегу Дуная - ей надо тереть коленки, а не живот, обещают удачу и успешную самореализацию. А если еще где потереть?
Памятник «Голый мальчик». Ему, наверное, тоже надо что-то потереть?
Памятник разносчику газет. Тут тоже небольшой нонсенс - мальчишка держит в руках номер издания желтой прессы Blikk, которого в пору существования уличных торговцев-газетчиков и в помине не было. По словам скульптора, в первоначальных планах это должна была быть газета «Вечер» (Az Est politikai napilap), однако по настоятельной просьбе мэра Будапешта название пришлось изменить.
Памятник «Девочка с собачкой» - наверное, надо потереть собачку. Кстати, говорят, местные дети часто пытаются вытащить мячик из пасти собаки.
Монумент государственному деятелю Венгрии Имре Надю. Это ваще красавец еще тот - во время Первой мировой войны воевал против России, попал в плен, был сослан в Иркутскую губернию, где поменял политические взгляды и стал марксистом. Говорят, что даже принимал участие в расстреле царской семьи. Позже стал агентом НКВД, в 1944 вернулся в Венгрию, а с 1953 по 1955 стоял во главе правительства. В 1956 поддержал антисоветское восстание, в результате чего был арестован и повешен. В 1989 был объявлен национальным героем Венгрии.
Монумент «бедной несчастной» Венгрии, над которой завис коршун немецкого нацизма. Мемориал вызвал в народе очень неоднозначное восприятие, ибо во время Второй мировой Венгрия сражалась как раз на стороне Германии.
Напротив - мемориал, посвященный погибшим от рук нацистов, в основном, евреев. И на всех языках объясняется, почему, что и откуда ноги растут.
А это (справа) памятник венгерскому поэту Радноти Миклош, застреленному в 1944 году только за то, что был евреем. Так как я тоже еврей и тоже немного поэт, то считаю, что имею право стоять рядом.
Ну а это, как поётся в одной известной песне "Агаты Кристи" - Вива, Кальман! Неясно, почему с ноутбуком, но, в принципе, почему бы и нет.
Кто это - уже не знаю. Судя по сюрреализму - какой-то местный Сальвадор Дали.
К самому известному еврейскому мемориалу в Будапеште «Ботинкам на берегу Дуная» мы в этот раз не пошли. Но, если кто там не был, к посещению обязательно! Также, как и грандиозная местная синагога, в которую мы опять не попали - пятница, середина дня, сотрудники ушли справлять шабат.
Pilinszky János köz - самая узкая улица в Будапеште. С самой узкой улицей в Вильнюсе, где я как-то в ночи грохнулся с воплями «чорт побери!» (ну или несколько с более резкими), вообще несравнима. Хотя тоже узкая и короткая. В масштабах Будапешта так вообще нонсенс.
Отобедать в декабре можно на одном из фуд-кортов местных рождественских ярмарок…
… либо в знаменитом ресторане Paprika, либо (для тех, кто впервые в Будапеште) в «Сэре Ланселоте», либо, как мы выбрали в этот раз на пробу - в Csarnok Vendéglő.
Оказалось, очень неплохое заведение прямо в центре на маленькой тихой улочке за американским посольством. Прекрасный наваристый гуляш (1350 форинтов), отличный паприкаш из телятины (2100), страпачка с овечьим творогом и свиной шеей (1810) и, конечно же, незабываемая фуагра с яблоками на гриле (4200). Плюс пиво, токайское вино, знаменитая паленка, короче, нажрали на 50 евро на двоих (кстати! венгры часто включают чаевые в счет, обращайте внимание!).
Ну и немного шопинга. Так как я ярый любитель футбола, а на матч местного «Ференцвароша» попасть не удалось (билеты раскупаются задолго до матча плюс необходим заранее оформленный «паспорт болельщика»), то занесло меня в прекрасный магазин на Fashion street под простым названием Football Shop.
О нем я более подробно расскажу позже, он достоин отдельного поста. Вкратце - очень всем советую, шикарный выбор и отличный владелец, прекрасно говорящий на русском и коллекционирующий разнообразные меморабилити со всех стран. К посещению обязателен и, если что - передайте ему привет из Израиля!
На стенах домов в Будапеште часто можно встретить огромное граффити. Вроде как, если пропустить эти картины через какую-то аппликацию в телефоне, картина оживает. Но об этом мы узнали уже потом.
Ну и нельзя не зайти на единственное вменяемое в Будапеште место для шопинга - West End на вокзале «Нюгати». Много-много народа, много-много магазинов, можно пожрать, можно что-то купить, а можно охренеть и заблудиться, как это умудрились сделать мы, блуждая по этажам и коридорам этого нескончаемого торгового центра.
Собственно, зашли мы сюда за посещением фирменного магазина Timberland, но так его и не нашли. Зато набрели на новый магазин венгерских «тимберов» под названием Dorko и смешным логотипом DЯK. Ботинки - один к одному «тимберы», только не за 200 евро, а за 70. Ну, если уж на то пошло, я в Кутаиси и за 20 видел (надо было брать!). Ну или в свинском шуз-сторе - хотя бы оригинально.
Короче, надоело. Пора бухать! Самое популярное по рейтингу Ratebeer заведение Будапешта - пивной бутик Csak a Jó Sör. Сотни… хотя нет, скорее, даже более тысячи бутылок крафтового пива со всего мира плюс пять сортов разливного ждали нас здесь.
Даже несмотря на то, что напитки расставлены плюс-минус по видам и какой-то классификации, разобраться даже знающему человеку здесь очень и очень непросто. И если с разливным более-менее понятно, то кто против кого на местных полках - сам черт ногу сломит. Но, поверьте, тут хорошо всё. Не зря название заведения переводится как «Only good beer». И я тут влюбился!
Сделав один глоток шведского Imperial Stout, стоящего не 3 евро, а все 7, я понял - вот, что я хочу пить всегда! Это пиво, которое можно есть. 12-14 градусов алкоголя не чувствуются за счет небывалой тягучести напитка, а вкус карамели, шоколада и кофе или какао даёт необычайное наслаждение. Именно в этом бутике я впервые позволил себе купить пиво за 17 евро. И, если честно, не впечатлился - да, оно было отличное, но между ним и тем, что за 7 разливное особой разницы не было. Возможно, я не эстет.
Следующий пункт будапештского кулинарного разврата, который я советую всем - это ресторан Bigfish Seafood Bistro, подающий любых морских гадов от устриц и креветок до лобстеров и осьминогов. Мы явились сюда именно за устрицами.
Обычно выбор этих некошерных и склизких созданий варьируется тут от 2 до 5 евро в зависимости от их величины. За 2, увы, не было. Были за 3. Ну что ж, берем что дают, решили мы и обратились к девушке за прилавком: «20 штук, пожалуйста». «Сколько-сколько???» - несколько охренела девушка. «Двадцать», - медленно повторили мы.
С выпученными глазами барышня побежала на кухню, провела там какое-то время, вернулась вместе с шеф-поваром, вместе посчитали тех, что на прилавке, и облегченно вздохнув хором сказали: «Окей, вроде есть». Ну да, не разучились еще евреи удивлять европейцев. Ну а что, блин? Это ж самое правильное количество - штук 6-7 съедаешь за один присест, немного перевариваешь, а потом приговариваешь оставшиеся 3-4. И довольный, с устричным вкусом во рту, покидаешь ресторан. И нечему тут удивляться! Попробуйте!
Кстати, контингент в ресторане очень разнообразный. Иногда вот такие барышни встречаются, просто глаз не отвести.
По вечерам предрождественский Будапешт становится еще красивее. Это просто сказка.
Светится всё и везде, гирлянды и лампочки, фонари и свечи, Чёртово колесо до часа ночи приглашает оглядеть эту сказку сверху, ярмарки становятся еще веселее…
… кое-где играет живая музыка, люди продолжают пить и гулять…
На фасаде Собора святого Иштвана показывают кино. Причем, показывают каждые полчаса и совершенно разное, от обычных праздничных световых шоу до мультипликационных 3D-роликов.
Руки снимать это дело примёрзли напрочь, даже несмотря на нескончаемый горячий глинтвейн, поэтому запечатлеть удалось лишь один 5-минутный фрагмент. Но общее впечатление можно составить и по нему (сорри за хреновый звук - с Дуная дул сильный ветер).
Ну а заканчивать ночь всем советую либо, если вы хотите тусовки, музыки и шума, в одном из руин-баров города (из лучших - это, кроме упомянутого Szimpla, еще Instant/Fogas, Kuplung и Anker’t), либо, если есть желание просто посидеть и попить хорошего пива в хорошей атмосфере, в пабе Hopaholic, работающем до 2 ночи. Шикарное место!
Удивительные бармены, которые на следующий день помнят, что ты пил вчера, и предупреждающие о дороговизне взятой бутылки пива (да ладно! мы взяли-то всего за 14 евро 0,33, а там и за 40 стояло!). 10 сортов пив на кранах, половина из которых крепче 8 градусов плюс меню бутылочного на 6 страницах по около 40 наименований на каждой.
Самое дорогое пиво в этом баре стоит 40 евро. Его при нас купили. И унесли домой. Пока мы пили какую-то фигню от 7 до 14. Правда, оторваться от своего Imperial Stout-а я не мог. А за 40 был Sour Ale, а я такое не пью - уж слишком оно для меня кислое.
Что у нас осталось? Купить подарков и домой! Что обычно везут из Будапешта? Венгерскую колбасу, паприку, фуагру и кубик Рубика. Последнее у меня давно есть, так что осталось закупиться всем остальным. Первым делом надо идти на рынок и затариваться там колбасой.
В этот раз мы совсем обнаглели и купили 6 палок - пару обычных (1600 форинтов за штуку), одну с паприкой (столько же), одну из кабанятины с трюфелями (самая дорогая - 8000 за кг = 27 евро), одну из гусятины (что-то около 6000 форинтов за кг) и одну из венгерского серого быка (Magyar szurke szürkemarha).
Предварительно, конечно, попив глинтвейна перед зданием рынка и послушав очередной фольклорный ансамбль маленьких мадьяров, неистово желающих в Шотландию и поэтому истошно дующих в волынку. Фуагру на рынке брать не стали, ибо, на мой взгляд, какие-то дикие цены (около 5-6 тыщ форинтов за 100 гр), сыра интересного там не было, паприка обычная, так что пошли в магазин.
А со всех сторон на нас смотрели просто удивительные витрины
Советская каракулиевая папаха просто убила. Но цена в 200 евро даже при том, что она "для высших офицеров" - имхо, перебор.
В супере мало того, что затарились фуагрой под завязку, но и накупили кучу разной паприки, вонючих сыров и полкило тирамису мне на утро (ну если коробка 3 евро стоит, чего ж не взять?). Утром перед выездом этого тирамису я сожрал почти всю коробку!
На чем ехать в аэропорт в 4 утра - совершенно все равно, ибо какая там нафиг «Тесла», глаза бы раскрыть! Поэтому мы заказали у Адриана тот же сервис, но уже без всех наворотов, и за 19 евро за нами прикатил итальянский гастарбайтер Витторио ди Бласио на сером «Фиате» с немецкими номерами. Главное - до аэропорта доехали быстро, удобно и без проблем! Спасибо тебе, Витторио! Фото этого человека история не сохранила, зато есть вот такие деды Морозы на мотоциклах:
Проблем на вылете не было совсем, спокойно миновали пограничные проверки, закупились «Бычьей кровью» (Egri bikavér, легенда венгерского виноделия!), загрузились в самолет и около 10 утра были уже в аэропорту Бен-Гуриона. Это был прекрасный уикенд! Будапешт, we will be back!
Рейс неожиданно сдвинули на полчаса вперед. Вроде бы пофиг, ничему не мешает. Ан-нет! Дело в том, что в Будапеште по маршруту «Аэропорт-Центр города» пустили новый скоростной автобус 100Е, который всего с двумя остановками за 40 минут закидывает до площади Deák Ferenc в самом центре города. И последний такой автобус выходит из аэропорта в 24:30. А мы при новом расписании лишь только в 24:25 должны приземлиться. Короче, пришлось брать такси.
Немного порывшись в интернете, было найдено такси «Тесла» с русскоязычным водителем. Заявленная цена в 19 евро выходила дешевле любого другого такси (обычная стоимость 20-25 евро). Надо брать! Только вот потом оказалось, что на эти 19 накручиваются еще 2 в качестве «страховки, что приедет именно Tesla» и еще 3 за встречу в аэропорту. Хрен с вами, берем.
На паспортном контроле стояла очередь, будто весь мир решил провести эти выходные именно в Будапеште. Очередь была такая, что, с первого впечатления, можно было сразу после проверки, разворачиваться и идти на обратный рейс. Но венгерские погранцы, видимо, решили, что такое состояние вещей не в их природе и стали штамповать печати на паспорта туристов с дикой скоростью, даже не смотря на их лица. Браво, господа мадьяры!
Через 20 минут мы были в зале прилета, где нас встречал дряхлый дедушка, с трудом объяснивший на английском «Адриан ща будет, я только посол». Ну посол так посол. Пошли на улицу. Не успел я выкурить сигаретку, на красивой белой «Тесле» подрулил Адриан. С места в карьер, 160 км/ч и через 20 минут мы были у гостиницы.
Отель Opera Residence находится прямо сзади здания Оперы, посреди проспекта Андраши, на будапештской улице с самым коротким названием - О. Просто О. За 38 евро в сутки - просто отличное место. Отель представляет собой дом с квартирной системой апартаментов в здании с двором-колодцем, где окна и балконы каждого из номеров выходят друг на друга, на балконах столик и два стула - можно комфортно пить и курить по вечерам.
Есть, конечно, несколько минусов, типа слабого Wi-Fi, отсутствие в душе шампуня, оплата наличными и темные коридоры, где приходилось искать выключатель, но расположение, цена и удобства перебивали всё.
Что делать в 2 ночи, когда заселился в отель в Будапеште? Верно, идти по клубам! Точнее, по барам! Еще точнее - по руин-барам! Ночной Будапешт прекрасен - работают клубы, сквозь витрины видно танцующих на столах стриптизерш, кто-то где-то поет караоке, по улицам шляются веселые компании, подсвеченные здания. Короче, глаз радуется, а душа поет.
И вот, пройдясь по Goszdu udvar, ноги приносят в знаменитый уже, пожалуй, на весь мир бар Szimpla Kert. Все, как мы любим: в одном зале - пиво, в другом - кальянная, в третьем - коктейли, в четвертом - игровая и так далее и тому подобное.
Кстати, в отличии от наших посещений руин-баров в прошлые разы, стоит отметить, что пивной ассортимент в них стал гораздо шире - там уже и эли, и «ипы» и что-то собственного разлива. И нет «Дрехера»! И цены - от 2 до 3 евро за кружку. Лехаем, бояре!
Сказка в руин-баре заканчивается в четверг где-то в 3:30, когда народ начинает потихоньку расходиться, работники начинают убираться, а охранники начинают поглядывать с видом «а не пошли бы вы домой». Ну что ж, пошли. Пора и честь знать. А то скоро уже и утро.
Дальнейшие 2 дня я скомпоную, пожалуй, в один рассказ, а то выйдет слишком длинная простыня (хотя она и так получилась длинная). Итак...
Утро, когда твой отель находится посреди Андраши, стоит провести в кондитерской Művész Kávéház, находящейся, практически, напротив.
Ах, какие там пирожные! Какие там корзиночки! И атмосфера - с огромными люстрами, картинами, зеркалами, кожаными диванами, милыми официантками. Ну и, конечно, ценами - пирожные за 2,5-3 евро и та же стоимость кофе. Ням-ням!
Кстати, насчет «ням-ням»… Это слово, как и много других русских слов, вошло в лексикон венгерского языка. Ну то есть, не совсем вошло, но русский язык в Будапеште стал встречаться чуть ли не на каждом шагу. Еще пару-тройку лет назад такого не было.
Еще одна неплохая кондитерская находится неподалеку, буквально за углом, и называется Desszert.Neked. Выбор тут несколько другой, нет фруктовых корзинок, но зато остальные пирожные с более сложным и интересным вкусом (я здесь впервые попробовал пирожное со вкусом пива!).
Цены плюс-минус те же, интерьер попроще, но посетить, конечно, стоит. Особенно тем, кто любит оригинальность, меланж с мёдом и открытую кухню, где в ожидании кофе ты смотришь, как готовятся торты.
Итак, желудок своё получил, время насладиться культурно. По музеям ходить не хочется, в собор Святого Иштвана или Парламент идти тем более не хочется (сколько можно? мы там уже были!), вокруг просто красивые величественные здания, и, что приятно, наконец-то работает Колесо обозрения, местный «глаз» - Budapest Eye. Нам туда!
За 9 евро вас тут неплохо покатают - обещают 4 круга. На самом деле, расскажу честно, что 4 - это перебор. Первый круг ты сидишь и фотографируешь в одну сторону, второй - пересаживаешься и снимаешь в другую, третий - просто отдыхаешь и выглядываешь, что же еще не сфоткал, а вот четвертый - думаешь «блин, задолбали со своим колесом! земли твёрдой хочу!»
Но виды сверху, конечно, шикарные. Все основные достопримечательности, все перспективы, дальние районы Будапешта - всё лежит как на ладони.
Кстати, вполне возможно, стоит сюда забраться в ночи и глянуть на город, сверкающий фонарями и подсвеченный автомобильными фарами - колесо работает до 1:00 ночи.
В декабре перед Рождеством Будапешт расцветает красочными разноцветными праздничными ярмарками и базарами. Новогодние игрушки, оригинальные поделки, ювелирные украшения, шедевры местной кулинарии и, конечно, глинтвейн.
И если стоимость местных яств и самоделок может варьироваться от самого низа и до бесконечности, то глинтвейн везде продается по одной, похоже, закрепленной правительством, цене - 900 форинтов (3 евро).
Ярмарки везде, по всему городу - в парке Városháza, на площади Vörösmarty, напротив главного рынка, рядом с Колесом и, разумеется, у Базилики святого Иштвана.
Последняя ярмарка самая классная - посередине разбили небольшой искусственный каток, вокруг куча народа, который гуляет, ест, пьёт, покупает сувениры.
А вот это игрушка мне напомнила одного вечного президента одной северной холодной империи
Все веселые и довольные. Ну да, как же быть недовольным, когда прохладной погоде противостоит глинтвейн - чем температура ниже, тем потребление горячего вина больше. Особую гуманность к клиентам проявило заведение DiVino Wine Bar - они выпустили специальную карточку, которую выдавали каждому при покупке стакана глинтвейна и ставили туда печати за каждый следующий стакан. После пятого шестой шел в подарок. Ну как тут не выпить?
А потом как же не закусить, когда вокруг всё такое вкусное?!
Но мы же говорили о культуре, да? Пришло время посетить будапештский Музей Террора. Фотографировать внутри нельзя, поэтому расскажу вкратце. Это здание на Андраши арендовала в 1937 году местная нацистская контора, которая вскоре стала правящей партией.
В 1945-ом пришли коммунисты и местная же компартия, выкинув старых владельцев, также решила открыть здесь свой штаб. Мало того, что тут заседали местные «берии», так тут же в подвале в застенках казнили всех неугодных. Лубянка, короче.
Потом пришел лесник, разогнал всех поганой метлой, а дом остался памятником обоим местным жестоким режимам. Только вот узнали мы это всё потом, прочитав взятую из музея брошюру. А когда идешь по залам самого музея, ты не понимаешь, почему в одном зале у тебя Ленин со Сталиным, в другом - Гитлер с Мюллером, в третьем - карта СССР на полу, да еще с ошибками и кривым форматом, в четвертом - плакаты и посуда середины XX века.
Короче, мало того, что смешали всё, так еще и объяснения в основном на венгерском. Только застенки в подвалах кое-как спасают этот памятник прошедшим событиям. Так что, сходить, конечно, стоит, но не шедевр. Билет - 2000 форинтов (7 евро), аудиогид - 1500 (5, ну нафик!). Кстати, удивительно, но с таким же успехом могли сюда и монумент Рейгана притаранить. Просто так, до кучи.
А дальше мы пошли исследовать «малоизвестные памятники Будапешта». Ну, может, это они нам малоизвестны, но большинство из этих скульптурных композиций и старинных дворов города я лично видел впервые. К сожалению, самый известный двор на Андраши 3 надежно закрыт на замок, но внутреннее убранство по адресу Kossuth Lajos u. 14 оказалось практически не хуже.
Дверь в подъезд на Андраши 9 тоже оказалась открыта. Почему бы не зайти? Если внутри такое вот:
Прямо рядом с театром «Пушкин» шикарная подворотня с колоннами, статуями, резным орнаментом просто поражает. А люди проходят мимо и не знают. Люди, смотрите по сторонам! Там иногда бывает очень красиво.
Недалеко от «Астории» и Синагоги есть прекрасное место для перекусить, не сильно задерживаясь - стрит-фуд-забегаловка Bors GasztroBar. Место выполнено чисто в хипстерском виде, с прикольным оформлением в виде каких-то Дарт Вейдеров и Суперменов, а веселые работающие здесь чуваки при принятии заказа хором орут «Йигха!»
Заказать тут есть много чего любопытного. Мы, например, опробовали лишь два местных блюда - багет «Барак Обама» со свининой, сыром и абрикосами, и суп с брокколи, моцареллой и кусочками бекона. Заплатив за всё около 5 евро, мы насладились такой неожиданной вкусовой радугой, которую давно уже нигде не испытывали. А кроме этого, говорят, там есть еще марокканский суп с беконом, какой-то суп с тхиной, а также багеты Bors Dog, Thai Massage и French Baby с курицей, сыром и луково-малиновым джемом. В следующий раз буду только там питаться! Главное, в меню на стене разобраться.
А тем временем мы продолжаем рассматривать маленькие достопримечательности Будапешта. Перед нами небольшие скульптурные композиции, просто россыпью разбросанные по всему городу. Например, вот этому Толстому городовому надо потереть живот - по легенде, это приносит удачу и любовь. Говорят, что полицейский, с которого лепили скульптуру, был страстным любителем еды и женщин, а огромный живот «дяди Карчи» символизирует богатую венгерскую кухню.
Скульптура «Маленькая принцесса» на берегу Дуная - ей надо тереть коленки, а не живот, обещают удачу и успешную самореализацию. А если еще где потереть?
Памятник «Голый мальчик». Ему, наверное, тоже надо что-то потереть?
Памятник разносчику газет. Тут тоже небольшой нонсенс - мальчишка держит в руках номер издания желтой прессы Blikk, которого в пору существования уличных торговцев-газетчиков и в помине не было. По словам скульптора, в первоначальных планах это должна была быть газета «Вечер» (Az Est politikai napilap), однако по настоятельной просьбе мэра Будапешта название пришлось изменить.
Памятник «Девочка с собачкой» - наверное, надо потереть собачку. Кстати, говорят, местные дети часто пытаются вытащить мячик из пасти собаки.
Монумент государственному деятелю Венгрии Имре Надю. Это ваще красавец еще тот - во время Первой мировой войны воевал против России, попал в плен, был сослан в Иркутскую губернию, где поменял политические взгляды и стал марксистом. Говорят, что даже принимал участие в расстреле царской семьи. Позже стал агентом НКВД, в 1944 вернулся в Венгрию, а с 1953 по 1955 стоял во главе правительства. В 1956 поддержал антисоветское восстание, в результате чего был арестован и повешен. В 1989 был объявлен национальным героем Венгрии.
Монумент «бедной несчастной» Венгрии, над которой завис коршун немецкого нацизма. Мемориал вызвал в народе очень неоднозначное восприятие, ибо во время Второй мировой Венгрия сражалась как раз на стороне Германии.
Напротив - мемориал, посвященный погибшим от рук нацистов, в основном, евреев. И на всех языках объясняется, почему, что и откуда ноги растут.
А это (справа) памятник венгерскому поэту Радноти Миклош, застреленному в 1944 году только за то, что был евреем. Так как я тоже еврей и тоже немного поэт, то считаю, что имею право стоять рядом.
Ну а это, как поётся в одной известной песне "Агаты Кристи" - Вива, Кальман! Неясно, почему с ноутбуком, но, в принципе, почему бы и нет.
Кто это - уже не знаю. Судя по сюрреализму - какой-то местный Сальвадор Дали.
К самому известному еврейскому мемориалу в Будапеште «Ботинкам на берегу Дуная» мы в этот раз не пошли. Но, если кто там не был, к посещению обязательно! Также, как и грандиозная местная синагога, в которую мы опять не попали - пятница, середина дня, сотрудники ушли справлять шабат.
Pilinszky János köz - самая узкая улица в Будапеште. С самой узкой улицей в Вильнюсе, где я как-то в ночи грохнулся с воплями «чорт побери!» (ну или несколько с более резкими), вообще несравнима. Хотя тоже узкая и короткая. В масштабах Будапешта так вообще нонсенс.
Отобедать в декабре можно на одном из фуд-кортов местных рождественских ярмарок…
… либо в знаменитом ресторане Paprika, либо (для тех, кто впервые в Будапеште) в «Сэре Ланселоте», либо, как мы выбрали в этот раз на пробу - в Csarnok Vendéglő.
Оказалось, очень неплохое заведение прямо в центре на маленькой тихой улочке за американским посольством. Прекрасный наваристый гуляш (1350 форинтов), отличный паприкаш из телятины (2100), страпачка с овечьим творогом и свиной шеей (1810) и, конечно же, незабываемая фуагра с яблоками на гриле (4200). Плюс пиво, токайское вино, знаменитая паленка, короче, нажрали на 50 евро на двоих (кстати! венгры часто включают чаевые в счет, обращайте внимание!).
Ну и немного шопинга. Так как я ярый любитель футбола, а на матч местного «Ференцвароша» попасть не удалось (билеты раскупаются задолго до матча плюс необходим заранее оформленный «паспорт болельщика»), то занесло меня в прекрасный магазин на Fashion street под простым названием Football Shop.
О нем я более подробно расскажу позже, он достоин отдельного поста. Вкратце - очень всем советую, шикарный выбор и отличный владелец, прекрасно говорящий на русском и коллекционирующий разнообразные меморабилити со всех стран. К посещению обязателен и, если что - передайте ему привет из Израиля!
На стенах домов в Будапеште часто можно встретить огромное граффити. Вроде как, если пропустить эти картины через какую-то аппликацию в телефоне, картина оживает. Но об этом мы узнали уже потом.
Ну и нельзя не зайти на единственное вменяемое в Будапеште место для шопинга - West End на вокзале «Нюгати». Много-много народа, много-много магазинов, можно пожрать, можно что-то купить, а можно охренеть и заблудиться, как это умудрились сделать мы, блуждая по этажам и коридорам этого нескончаемого торгового центра.
Собственно, зашли мы сюда за посещением фирменного магазина Timberland, но так его и не нашли. Зато набрели на новый магазин венгерских «тимберов» под названием Dorko и смешным логотипом DЯK. Ботинки - один к одному «тимберы», только не за 200 евро, а за 70. Ну, если уж на то пошло, я в Кутаиси и за 20 видел (надо было брать!). Ну или в свинском шуз-сторе - хотя бы оригинально.
Короче, надоело. Пора бухать! Самое популярное по рейтингу Ratebeer заведение Будапешта - пивной бутик Csak a Jó Sör. Сотни… хотя нет, скорее, даже более тысячи бутылок крафтового пива со всего мира плюс пять сортов разливного ждали нас здесь.
Даже несмотря на то, что напитки расставлены плюс-минус по видам и какой-то классификации, разобраться даже знающему человеку здесь очень и очень непросто. И если с разливным более-менее понятно, то кто против кого на местных полках - сам черт ногу сломит. Но, поверьте, тут хорошо всё. Не зря название заведения переводится как «Only good beer». И я тут влюбился!
Сделав один глоток шведского Imperial Stout, стоящего не 3 евро, а все 7, я понял - вот, что я хочу пить всегда! Это пиво, которое можно есть. 12-14 градусов алкоголя не чувствуются за счет небывалой тягучести напитка, а вкус карамели, шоколада и кофе или какао даёт необычайное наслаждение. Именно в этом бутике я впервые позволил себе купить пиво за 17 евро. И, если честно, не впечатлился - да, оно было отличное, но между ним и тем, что за 7 разливное особой разницы не было. Возможно, я не эстет.
Следующий пункт будапештского кулинарного разврата, который я советую всем - это ресторан Bigfish Seafood Bistro, подающий любых морских гадов от устриц и креветок до лобстеров и осьминогов. Мы явились сюда именно за устрицами.
Обычно выбор этих некошерных и склизких созданий варьируется тут от 2 до 5 евро в зависимости от их величины. За 2, увы, не было. Были за 3. Ну что ж, берем что дают, решили мы и обратились к девушке за прилавком: «20 штук, пожалуйста». «Сколько-сколько???» - несколько охренела девушка. «Двадцать», - медленно повторили мы.
С выпученными глазами барышня побежала на кухню, провела там какое-то время, вернулась вместе с шеф-поваром, вместе посчитали тех, что на прилавке, и облегченно вздохнув хором сказали: «Окей, вроде есть». Ну да, не разучились еще евреи удивлять европейцев. Ну а что, блин? Это ж самое правильное количество - штук 6-7 съедаешь за один присест, немного перевариваешь, а потом приговариваешь оставшиеся 3-4. И довольный, с устричным вкусом во рту, покидаешь ресторан. И нечему тут удивляться! Попробуйте!
Кстати, контингент в ресторане очень разнообразный. Иногда вот такие барышни встречаются, просто глаз не отвести.
По вечерам предрождественский Будапешт становится еще красивее. Это просто сказка.
Светится всё и везде, гирлянды и лампочки, фонари и свечи, Чёртово колесо до часа ночи приглашает оглядеть эту сказку сверху, ярмарки становятся еще веселее…
… кое-где играет живая музыка, люди продолжают пить и гулять…
На фасаде Собора святого Иштвана показывают кино. Причем, показывают каждые полчаса и совершенно разное, от обычных праздничных световых шоу до мультипликационных 3D-роликов.
Руки снимать это дело примёрзли напрочь, даже несмотря на нескончаемый горячий глинтвейн, поэтому запечатлеть удалось лишь один 5-минутный фрагмент. Но общее впечатление можно составить и по нему (сорри за хреновый звук - с Дуная дул сильный ветер).
Click to viewНу а заканчивать ночь всем советую либо, если вы хотите тусовки, музыки и шума, в одном из руин-баров города (из лучших - это, кроме упомянутого Szimpla, еще Instant/Fogas, Kuplung и Anker’t), либо, если есть желание просто посидеть и попить хорошего пива в хорошей атмосфере, в пабе Hopaholic, работающем до 2 ночи. Шикарное место!
Удивительные бармены, которые на следующий день помнят, что ты пил вчера, и предупреждающие о дороговизне взятой бутылки пива (да ладно! мы взяли-то всего за 14 евро 0,33, а там и за 40 стояло!). 10 сортов пив на кранах, половина из которых крепче 8 градусов плюс меню бутылочного на 6 страницах по около 40 наименований на каждой.
Самое дорогое пиво в этом баре стоит 40 евро. Его при нас купили. И унесли домой. Пока мы пили какую-то фигню от 7 до 14. Правда, оторваться от своего Imperial Stout-а я не мог. А за 40 был Sour Ale, а я такое не пью - уж слишком оно для меня кислое.
Что у нас осталось? Купить подарков и домой! Что обычно везут из Будапешта? Венгерскую колбасу, паприку, фуагру и кубик Рубика. Последнее у меня давно есть, так что осталось закупиться всем остальным. Первым делом надо идти на рынок и затариваться там колбасой.
В этот раз мы совсем обнаглели и купили 6 палок - пару обычных (1600 форинтов за штуку), одну с паприкой (столько же), одну из кабанятины с трюфелями (самая дорогая - 8000 за кг = 27 евро), одну из гусятины (что-то около 6000 форинтов за кг) и одну из венгерского серого быка (Magyar szurke szürkemarha).
Предварительно, конечно, попив глинтвейна перед зданием рынка и послушав очередной фольклорный ансамбль маленьких мадьяров, неистово желающих в Шотландию и поэтому истошно дующих в волынку. Фуагру на рынке брать не стали, ибо, на мой взгляд, какие-то дикие цены (около 5-6 тыщ форинтов за 100 гр), сыра интересного там не было, паприка обычная, так что пошли в магазин.
А со всех сторон на нас смотрели просто удивительные витрины
Советская каракулиевая папаха просто убила. Но цена в 200 евро даже при том, что она "для высших офицеров" - имхо, перебор.
В супере мало того, что затарились фуагрой под завязку, но и накупили кучу разной паприки, вонючих сыров и полкило тирамису мне на утро (ну если коробка 3 евро стоит, чего ж не взять?). Утром перед выездом этого тирамису я сожрал почти всю коробку!
На чем ехать в аэропорт в 4 утра - совершенно все равно, ибо какая там нафиг «Тесла», глаза бы раскрыть! Поэтому мы заказали у Адриана тот же сервис, но уже без всех наворотов, и за 19 евро за нами прикатил итальянский гастарбайтер Витторио ди Бласио на сером «Фиате» с немецкими номерами. Главное - до аэропорта доехали быстро, удобно и без проблем! Спасибо тебе, Витторио! Фото этого человека история не сохранила, зато есть вот такие деды Морозы на мотоциклах:
Проблем на вылете не было совсем, спокойно миновали пограничные проверки, закупились «Бычьей кровью» (Egri bikavér, легенда венгерского виноделия!), загрузились в самолет и около 10 утра были уже в аэропорту Бен-Гуриона. Это был прекрасный уикенд! Будапешт, we will be back!