Хреческие вечера (утра и дни). Вечер 1-ый. Крит.
«Не пора ли нам, братия, начать о походе Игоревом слово?» Тьфу, кажется, это совсем из другой оперы. Но начать в любом случае стоит - как и было обещано, начнем длинные письменно-фотографические разговоры на тему Эллады.
Так уж получилось, что Греция никоим образом меня не привлекала. Ну да, ну культура… Ну великое наследие… Ну светло, тепло и мухи не кусают… Ну и что?
«Ну и ничего!» - сказало мне начальство пять лет назад и отправило в командировку на остров Родос. И вот только ступив на греческую землю собственными ножками, я поняла, что Греция - это не «что», а что-то… особенное.
Обычно, когда разговариваешь о Греции с туристами, они, как правило, просят сравнить два основных острова - Крит и Родос, Родос и Крит. Оно и понятно - два самых популярных и массовых направления островной Греции. После этих остров где-то рядышком маячит остров Корфу, но о нем я ничего абсолютно не знаю, поэтому оставим его до лучших времен.
Что же касаемо острова Родос, то его мы вспомним еще не раз, а сейчас перемоем кости именно родине Минотавра - острову Крит. Почему? Да потому что первый месяц трудовых будней летнего турсезона нынешнего года начался для меня именно там.
Впрочем, будни были более чем просто странные. Целый месяц вся наша интернациональная банда в составе 45 человек жила в поселке Гувес, в среднего пошиба четверке, на полном, что называется, пансионе, обучалась, тренировалась да ездила по экскурсиям. При этом зарплату никто не отменял.
Один из самых лучших способов осмотра острова (не только греческого, кстати) - это взять машину на прокат. И вот однажды на парковке нашего отеля оказались 10 джипиков, и мы, поделив водительские, штурманские и пассажирские места, поехали знакомиться с горами острова Крит, а за одно и познавать один из экскурсионных маршрутов предстоящего сезона. Поехали?
Надо заметить, что Крит - самый большой греческий остров. Длиной около 270 км, а ширина колеблется от 11 км в самом узком месте до 40 км в самом широком. Остров очень гористый - попробуйте, сидя в автобусе в самом конце, забраться по горному серпантину к пещере, где по преданию Рея родила Зевса. Если желудок слабый, то рискуете не довезти до вершины его содержимое.
Однако мы ехали вовсе не туда. Пещера Зевса на тот момент была уже пройденным этапом, и мы двинули в сторону плато Нида.
Апрель-месяц, конечно, не самое лучшее время для отдыха: очень ветрено и море, понятное дело, чуть теплее нашего. Никто не купается. Даже «моржи». «Моржи» не купаются, потому как их здесь вообще нет.
Но солнце светит исправно и временами довольно сильно пригревает, хотя кого оно может обмануть, это солнце - на вершине самой высокой горы Крита Псилоритис еще лежит снег. Уважающие себя греки открывают купальный сезон только после того, как Псилоритис избавится от своей белоснежной шапки.
А горы все выще, а горы все круче...
Говорить о красоте гор бессмысленно. В горы надо ехать с другим объективом. Этот не передает ни простора их, ни великолепия, ни величия, ни чувства свободы. Вспомним только хрестоматийное: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».
Плато Нида - это 1300 метров над уровнем моря. И обманчивый апрель, конечно, нас здорово надул - наверху было дико холодно, и все согревались, как могли: кто-то кутался в прихваченный из отеля плед...
...а кто-то согревался рюмочкой ракИ.
Раки - это виноградный самогон. Вообще в Греции никто гнать самогон не запрещает - здесь это дело происходит официально.
В музее «Лихностатис» можно даже лицезреть первый критский самогонный аппарат. Зато один и тот же напиток может носить разные имена - раки на Крите, сУма на Родосе. Изготавливается раки, он же сума, как-то по-хитрому: виноград собирают, потом кладут на солнце и там он должен пролежать что-то около 30-ти дней. А потом уже, перебродивший, его отправляют в самогонный аппарат. Минимальная крепость самогончика - 56 градусов.
На плато Нида живут пастухи. Занимаются они овцеводством. Планировалось, что те туристы, кто поедет на эту экскурсию, смогут приобщиться к нелегкому пастушьему труду. Например, попробуют подоить овцу. У пастухов это получается очень ловко.
У наших - не слишком.
Но никто по этому поводу не комплексовал - каждый занимался своим делом.
Затем из молока пастухи готовят нежнейший и вкуснейший сыр. Причем изготовить его можно буквально за час-полтора - главное знать технологию. Готовят сыр в специальных хижинах, называемых митато.
В этих же хижинах, говорят, пастухи и живут. Митато строят из плоских камней посредством складывания оных друг на друга. Никакого скрепляющего раствора не используют. Как не странно, но такой способ строительства помогает хижинам уцелеть во время землетрясений.
Зимой в этих хижинах тепло, а летом - наоборот прохладно. И верно: после того, как мы посидели внутри, а потом выбрались наружу, показалось, что на улице просто теплынь.
На шее у каждой овцы свой колокольчик. Колокольчики отличаются размером и служат знаком, указывающим место того или иного животного в овечьей иерархии. Те, кто постарше, - обладатели не просто колокольчиков, а колоколов. А те, кто еще не дорос, бегают, позвякивая, мелким колокольчиками. А когда и те и другие собираются вместе, то создают буквально мелодию.
Весь воздух напоен ею, и разные голоса колокольчиков повествуют о разном: о ветре, что живет здесь, наверху; о сочной зелени травы; о ласковом весеннем солнце и злом палящем летнем… Мелодия действует умиротворяюще, она завораживает и гипнотизирует одновременно.
Однако, как известно, в гостях хорошо, а дома лучше. Надо было паковаться по машинам («По матрешкам!») и ехать на побережье Ливийского моря. Напоследок сделали общий вид. Кстати, вопрос для пытливых умов - что вы видите перед джипами? Чье изображение?
За сим пока что все. Но to be, как говорится, continued…
Так уж получилось, что Греция никоим образом меня не привлекала. Ну да, ну культура… Ну великое наследие… Ну светло, тепло и мухи не кусают… Ну и что?
«Ну и ничего!» - сказало мне начальство пять лет назад и отправило в командировку на остров Родос. И вот только ступив на греческую землю собственными ножками, я поняла, что Греция - это не «что», а что-то… особенное.
Обычно, когда разговариваешь о Греции с туристами, они, как правило, просят сравнить два основных острова - Крит и Родос, Родос и Крит. Оно и понятно - два самых популярных и массовых направления островной Греции. После этих остров где-то рядышком маячит остров Корфу, но о нем я ничего абсолютно не знаю, поэтому оставим его до лучших времен.
Что же касаемо острова Родос, то его мы вспомним еще не раз, а сейчас перемоем кости именно родине Минотавра - острову Крит. Почему? Да потому что первый месяц трудовых будней летнего турсезона нынешнего года начался для меня именно там.
Впрочем, будни были более чем просто странные. Целый месяц вся наша интернациональная банда в составе 45 человек жила в поселке Гувес, в среднего пошиба четверке, на полном, что называется, пансионе, обучалась, тренировалась да ездила по экскурсиям. При этом зарплату никто не отменял.
Один из самых лучших способов осмотра острова (не только греческого, кстати) - это взять машину на прокат. И вот однажды на парковке нашего отеля оказались 10 джипиков, и мы, поделив водительские, штурманские и пассажирские места, поехали знакомиться с горами острова Крит, а за одно и познавать один из экскурсионных маршрутов предстоящего сезона. Поехали?
Надо заметить, что Крит - самый большой греческий остров. Длиной около 270 км, а ширина колеблется от 11 км в самом узком месте до 40 км в самом широком. Остров очень гористый - попробуйте, сидя в автобусе в самом конце, забраться по горному серпантину к пещере, где по преданию Рея родила Зевса. Если желудок слабый, то рискуете не довезти до вершины его содержимое.
Однако мы ехали вовсе не туда. Пещера Зевса на тот момент была уже пройденным этапом, и мы двинули в сторону плато Нида.
Апрель-месяц, конечно, не самое лучшее время для отдыха: очень ветрено и море, понятное дело, чуть теплее нашего. Никто не купается. Даже «моржи». «Моржи» не купаются, потому как их здесь вообще нет.
Но солнце светит исправно и временами довольно сильно пригревает, хотя кого оно может обмануть, это солнце - на вершине самой высокой горы Крита Псилоритис еще лежит снег. Уважающие себя греки открывают купальный сезон только после того, как Псилоритис избавится от своей белоснежной шапки.
А горы все выще, а горы все круче...
Говорить о красоте гор бессмысленно. В горы надо ехать с другим объективом. Этот не передает ни простора их, ни великолепия, ни величия, ни чувства свободы. Вспомним только хрестоматийное: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».
Плато Нида - это 1300 метров над уровнем моря. И обманчивый апрель, конечно, нас здорово надул - наверху было дико холодно, и все согревались, как могли: кто-то кутался в прихваченный из отеля плед...
...а кто-то согревался рюмочкой ракИ.
Раки - это виноградный самогон. Вообще в Греции никто гнать самогон не запрещает - здесь это дело происходит официально.
В музее «Лихностатис» можно даже лицезреть первый критский самогонный аппарат. Зато один и тот же напиток может носить разные имена - раки на Крите, сУма на Родосе. Изготавливается раки, он же сума, как-то по-хитрому: виноград собирают, потом кладут на солнце и там он должен пролежать что-то около 30-ти дней. А потом уже, перебродивший, его отправляют в самогонный аппарат. Минимальная крепость самогончика - 56 градусов.
На плато Нида живут пастухи. Занимаются они овцеводством. Планировалось, что те туристы, кто поедет на эту экскурсию, смогут приобщиться к нелегкому пастушьему труду. Например, попробуют подоить овцу. У пастухов это получается очень ловко.
У наших - не слишком.
Но никто по этому поводу не комплексовал - каждый занимался своим делом.
Затем из молока пастухи готовят нежнейший и вкуснейший сыр. Причем изготовить его можно буквально за час-полтора - главное знать технологию. Готовят сыр в специальных хижинах, называемых митато.
В этих же хижинах, говорят, пастухи и живут. Митато строят из плоских камней посредством складывания оных друг на друга. Никакого скрепляющего раствора не используют. Как не странно, но такой способ строительства помогает хижинам уцелеть во время землетрясений.
Зимой в этих хижинах тепло, а летом - наоборот прохладно. И верно: после того, как мы посидели внутри, а потом выбрались наружу, показалось, что на улице просто теплынь.
На шее у каждой овцы свой колокольчик. Колокольчики отличаются размером и служат знаком, указывающим место того или иного животного в овечьей иерархии. Те, кто постарше, - обладатели не просто колокольчиков, а колоколов. А те, кто еще не дорос, бегают, позвякивая, мелким колокольчиками. А когда и те и другие собираются вместе, то создают буквально мелодию.
Весь воздух напоен ею, и разные голоса колокольчиков повествуют о разном: о ветре, что живет здесь, наверху; о сочной зелени травы; о ласковом весеннем солнце и злом палящем летнем… Мелодия действует умиротворяюще, она завораживает и гипнотизирует одновременно.
Однако, как известно, в гостях хорошо, а дома лучше. Надо было паковаться по машинам («По матрешкам!») и ехать на побережье Ливийского моря. Напоследок сделали общий вид. Кстати, вопрос для пытливых умов - что вы видите перед джипами? Чье изображение?
За сим пока что все. Но to be, как говорится, continued…