Вулканические страсти
Однажды по долгу службы я на несколько месяцев застряла на ужасном острове Кос. Это остров двух "нечего" и одного "некуда": нечего делать, нечего посмотреть и некуда поехать. В общем, если вы не пакетный турист на две недели, то Кос - это как раз то самое местечко, где наиболее ярко начинаешь понимать Понтия Пилата. Самое лучше, что есть на Косе это паром, на котором можно свалить на Родос. Ну или хотя бы в Турцию.
Но как-то мне предложили поехать на вулкан. И я поехала.
Даже вулкан и тот не пожелал расположиться на Косе: вулкан предпочел другой остров - Нисирос. И дал тем самым название всему острову.
Нисирос - островок небольшой, почти игрушечный - как и большая часть мелких греческих островов, - но вулкан у него самый, что ни на есть всамделишный. На острове, естественно, есть пара-тройка городов и жители, о которых можно смело сказать, что, мол, ребята живут на вулкане. Тут даже "как" добавлять не надо - неуместно.
Этот вулкан стал первым из тех вулканов, куда ступил мой черный кед.
Нисирос как вулкан удивителен тем, что особо никуда не надо карабкаться - карабкаются автобусы, а ты сидишь себе, в окошко поглядываешь, интересные пейзажи наблюдаешь.
А вот по приезду начинается самое интересное - ведь Нисирос это вулкан, где ты спускаешься в самый его кратер. И у кратера этого есть имя - Стефанос.
А потом по дну этого Стефаноса и разгуливаешь.
Правда, разгуливать надо осторожней, без фанатизма и внимательно глядя под ноги. Иначе посещение Нисироса может обернуться возможностью сгореть не только на работе или солнце.
Нисирос - вулкан никакой не потухший. Он активно и весьма ощутимо, чертовски горячо дышит. Правда, тем, что накопилось в результате этого дыхания последний раз делился с человечеством аж 700 лет назад. Поэтому можно сказать, что он дремлет.
Ярко-желтые, красивые, почти пушистые кристаллы коварно прикрывают горячий пар, вырвающийся из недр Земли. Это и есть дыхание вулкана.
Этот вулкан вам не просто так! У него даже собственнй почтовый ящик есть. Ты крут, дружок! Тебе могут написать фанаты.
Вулканический пепел - штука интересная. На первый взгляд - словно бы бетонная непробиваемая поверхность, только чуть потрескавшаяся от времени.
А на поверку - хрупок как крыло бабочки. Стоит только наступить, как рассыпается в прах.
Кроме хрупкости, пепел обладает еще одним сомнительным качеством - он на редкость въедлив. За одну прогулку в кратере пепел настолько вгрызся в кеды, что из черных они стали серыми. И душ им не помог - так и остались до конца своей кедовой жизни с серым вулканическим налетом.
***
Однажды по долгу службы оказалась я на острове Тенериф. Работы планировалось немного и даже светило какое-никакое свободное время.
И как-то мне предложили поехать на вулкан. А я и поехала.
Тейде никуда не прячется - на Тенерифе он виден, кажется, с любого угла и любой точки. На него и ехать-то не особо требуется. Ну еще бы! Ведь его относительная высота над дном Атлантического океана - 7500 метров. И по факту именно Тейде является самой высокой точкой этого океана.
Ну гора горой, а народ требует хлеба и зрелищ. И желательно хлеба с видом на зрелище. Поэтому на склонах горы давным-давно организован Национальный парк, и народ в поисках зрелищ прет сюда автобусами.
Однако испанская островная гордость не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления. Да, красиво. Ну и все, пожалуй.
Вот эта скала, что торчит, вроде как даже называется Палец Тейде. Но на что указует сей перст одному Богу известно.
Нацпарк на склонах делится на несколько уровней. Самый первый - это для автобусов и прочих колесных. Второй - это для тех, кто по канатке хочет подняться на высоту 3555 метров. Еще выше - уже только для избранных: чтоб подняться непосредственно к кальдере, необходимо заранее получать разрешение. Разрешение платное, и совсем не факт, что тебя пустят - если погода нелетная никуда ты не попадешь, несмотря на уплаченные в госкассу кровные.
Говорят, когда Юрий Сенкевич впервые оказался на Тенерифе и приехал на Тейде, он посмотрел на плато вокруг и сказал, что это - самое лучшее место для приземления НЛО.
Ну что ж - вполне возможно. Правда, кажись, пока они еще не прилетали.
***
Однажды по долгу службы довелось побывать мне на острове Сицилия. А на Сицилии первое, что видишь, когда самолет сел в аэропорту Катании, это внезапная, но такая знакомая многоэтажная застройка и Этна - из которой валит дым.
И на Сицилии, что логично, почти сразу же предложили поехать на вулкан.
Я и поехала.
Этна сразу же, моментально покорила мое сердце навсегда. Такой красивой, норовистой девочки я не встречала уже давно.
Этна - вулкан большой. Помимо основного кратера, у есть еще 200-400 боковых. И в среднем раз в 3 месяца то из одного, то из другого кратера вырывается лава.
Этна вообще явление довольно беспокойное - за все время своего существования она извергалась около 200 раз, начиная еще с 1226 года до нашей эры. Очень часто после очередного извержения вулкан менял (и меняет!) не только собственную внешность, но и окружающую действительность.
Лава уничтожала ближайшие поселки и города, досталось даже Катании. Досталось настолько, что разгневанная Этна практически выжгла ее дотла. Считается, что раз в 150 лет лава уничтожает какой-нибудь поселок.
Но сицилийцев это не останавливает - они живут себе на склонах самого большого и активного вулкана Европы и в ус не дуют. Да-да, Этна превосходит своего соперника Везувия.
Конечно, есть еще и мифы, не только факты. А куда ж без них-то? Куда ж без древних греков, которые всюду поспели. По их сказаниям еще одна воинственная девочка по имени Афина, победившая когда-то в битве олимпийских богов и гигантов, придавила Этной одного из них. А он оказался бессмертным и до сих пор пыхтит под вулканом. Местные считают, что, когда вулкан начинает извергаться, это гигант пытается выбраться на поверхность.
К самому главному кратеру Этны тоже можно добраться при помощи подъемника, кстати, также пострадавшего он норова вулкана - он был разрушен в 1971 году.
Сначала подъемник, а затем все покорители вершин пересаживаются на грузовики-вездеходы (во-он белый сарайчик на фотке!) и их, поднимая клубы вулканической пыли, везут по абсолютно лунному пейзажу. За все эти покатушки просят доплату в эквиваленте 60-ти евро с носа.
Мы на самый верх не поехали. Во-первых, задушила жаба (а те, кто поехали, потом показывали нам фотки и в один голос утверждали, что мы ничего абсолютно не потеряли). А, во-вторых, Этна прекрасна на всех уровнях.
Если воспользоваться воображением, то можно легко представить себе спящего огнедышащего дракона, который чутко дремлет пока по нему, слегка щекоча ему во сне спину, карабкаются человеческие муравьишки. И абсолютно невозможно предсказать, когда и по какой причине он проснется...
Сон дракона не нуждается в охране, но все же она на посту. На всякий случай.
Удивительная штука, но наверху, на крутых гребнях вулканического дракона оказалось полно не только людей.
И если кто-то когда-то скажет вам, что на Тейде - марсианские пейзажи, посмотрите на говоруна снисходительно. После Этны Тейде вообще и просто не о чем. Поверьте.
Круче, наверно, только вулканы Камчатки.
Но как-то мне предложили поехать на вулкан. И я поехала.
Даже вулкан и тот не пожелал расположиться на Косе: вулкан предпочел другой остров - Нисирос. И дал тем самым название всему острову.
Нисирос - островок небольшой, почти игрушечный - как и большая часть мелких греческих островов, - но вулкан у него самый, что ни на есть всамделишный. На острове, естественно, есть пара-тройка городов и жители, о которых можно смело сказать, что, мол, ребята живут на вулкане. Тут даже "как" добавлять не надо - неуместно.
Этот вулкан стал первым из тех вулканов, куда ступил мой черный кед.
Нисирос как вулкан удивителен тем, что особо никуда не надо карабкаться - карабкаются автобусы, а ты сидишь себе, в окошко поглядываешь, интересные пейзажи наблюдаешь.
А вот по приезду начинается самое интересное - ведь Нисирос это вулкан, где ты спускаешься в самый его кратер. И у кратера этого есть имя - Стефанос.
А потом по дну этого Стефаноса и разгуливаешь.
Правда, разгуливать надо осторожней, без фанатизма и внимательно глядя под ноги. Иначе посещение Нисироса может обернуться возможностью сгореть не только на работе или солнце.
Нисирос - вулкан никакой не потухший. Он активно и весьма ощутимо, чертовски горячо дышит. Правда, тем, что накопилось в результате этого дыхания последний раз делился с человечеством аж 700 лет назад. Поэтому можно сказать, что он дремлет.
Ярко-желтые, красивые, почти пушистые кристаллы коварно прикрывают горячий пар, вырвающийся из недр Земли. Это и есть дыхание вулкана.
Этот вулкан вам не просто так! У него даже собственнй почтовый ящик есть. Ты крут, дружок! Тебе могут написать фанаты.
Вулканический пепел - штука интересная. На первый взгляд - словно бы бетонная непробиваемая поверхность, только чуть потрескавшаяся от времени.
А на поверку - хрупок как крыло бабочки. Стоит только наступить, как рассыпается в прах.
Кроме хрупкости, пепел обладает еще одним сомнительным качеством - он на редкость въедлив. За одну прогулку в кратере пепел настолько вгрызся в кеды, что из черных они стали серыми. И душ им не помог - так и остались до конца своей кедовой жизни с серым вулканическим налетом.
***
Однажды по долгу службы оказалась я на острове Тенериф. Работы планировалось немного и даже светило какое-никакое свободное время.
И как-то мне предложили поехать на вулкан. А я и поехала.
Тейде никуда не прячется - на Тенерифе он виден, кажется, с любого угла и любой точки. На него и ехать-то не особо требуется. Ну еще бы! Ведь его относительная высота над дном Атлантического океана - 7500 метров. И по факту именно Тейде является самой высокой точкой этого океана.
Ну гора горой, а народ требует хлеба и зрелищ. И желательно хлеба с видом на зрелище. Поэтому на склонах горы давным-давно организован Национальный парк, и народ в поисках зрелищ прет сюда автобусами.
Однако испанская островная гордость не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления. Да, красиво. Ну и все, пожалуй.
Вот эта скала, что торчит, вроде как даже называется Палец Тейде. Но на что указует сей перст одному Богу известно.
Нацпарк на склонах делится на несколько уровней. Самый первый - это для автобусов и прочих колесных. Второй - это для тех, кто по канатке хочет подняться на высоту 3555 метров. Еще выше - уже только для избранных: чтоб подняться непосредственно к кальдере, необходимо заранее получать разрешение. Разрешение платное, и совсем не факт, что тебя пустят - если погода нелетная никуда ты не попадешь, несмотря на уплаченные в госкассу кровные.
Говорят, когда Юрий Сенкевич впервые оказался на Тенерифе и приехал на Тейде, он посмотрел на плато вокруг и сказал, что это - самое лучшее место для приземления НЛО.
Ну что ж - вполне возможно. Правда, кажись, пока они еще не прилетали.
***
Однажды по долгу службы довелось побывать мне на острове Сицилия. А на Сицилии первое, что видишь, когда самолет сел в аэропорту Катании, это внезапная, но такая знакомая многоэтажная застройка и Этна - из которой валит дым.
И на Сицилии, что логично, почти сразу же предложили поехать на вулкан.
Я и поехала.
Этна сразу же, моментально покорила мое сердце навсегда. Такой красивой, норовистой девочки я не встречала уже давно.
Этна - вулкан большой. Помимо основного кратера, у есть еще 200-400 боковых. И в среднем раз в 3 месяца то из одного, то из другого кратера вырывается лава.
Этна вообще явление довольно беспокойное - за все время своего существования она извергалась около 200 раз, начиная еще с 1226 года до нашей эры. Очень часто после очередного извержения вулкан менял (и меняет!) не только собственную внешность, но и окружающую действительность.
Лава уничтожала ближайшие поселки и города, досталось даже Катании. Досталось настолько, что разгневанная Этна практически выжгла ее дотла. Считается, что раз в 150 лет лава уничтожает какой-нибудь поселок.
Но сицилийцев это не останавливает - они живут себе на склонах самого большого и активного вулкана Европы и в ус не дуют. Да-да, Этна превосходит своего соперника Везувия.
Конечно, есть еще и мифы, не только факты. А куда ж без них-то? Куда ж без древних греков, которые всюду поспели. По их сказаниям еще одна воинственная девочка по имени Афина, победившая когда-то в битве олимпийских богов и гигантов, придавила Этной одного из них. А он оказался бессмертным и до сих пор пыхтит под вулканом. Местные считают, что, когда вулкан начинает извергаться, это гигант пытается выбраться на поверхность.
К самому главному кратеру Этны тоже можно добраться при помощи подъемника, кстати, также пострадавшего он норова вулкана - он был разрушен в 1971 году.
Сначала подъемник, а затем все покорители вершин пересаживаются на грузовики-вездеходы (во-он белый сарайчик на фотке!) и их, поднимая клубы вулканической пыли, везут по абсолютно лунному пейзажу. За все эти покатушки просят доплату в эквиваленте 60-ти евро с носа.
Мы на самый верх не поехали. Во-первых, задушила жаба (а те, кто поехали, потом показывали нам фотки и в один голос утверждали, что мы ничего абсолютно не потеряли). А, во-вторых, Этна прекрасна на всех уровнях.
Если воспользоваться воображением, то можно легко представить себе спящего огнедышащего дракона, который чутко дремлет пока по нему, слегка щекоча ему во сне спину, карабкаются человеческие муравьишки. И абсолютно невозможно предсказать, когда и по какой причине он проснется...
Сон дракона не нуждается в охране, но все же она на посту. На всякий случай.
Удивительная штука, но наверху, на крутых гребнях вулканического дракона оказалось полно не только людей.
И если кто-то когда-то скажет вам, что на Тейде - марсианские пейзажи, посмотрите на говоруна снисходительно. После Этны Тейде вообще и просто не о чем. Поверьте.
Круче, наверно, только вулканы Камчатки.