Сан Педро де Акатама - звездные врата
Из Сантьяго проще и дешевле добраться вначале до небольшого городочка Калама (от 20 до 30 тысяч песо, сутки в пути), а оттуда непосредственно до Сан Педро де Акатама (пара часов в пути за 2300-2900 песо).
Город расположился в небольшом оазисе в центре самой сухой в мире пустыне Атакама. Здесь преобладают медные и охровые оттенки (красная каменистая почва, и чуть более бледные, но такое чувство, что из этой же земли, слепленные домики) в сочетании с белоснежными стенами небольшой церквушки и основных городских административных построек, сгруппировавшихся вокруг главной (и единственной) площади города.
Несколько улиц «центра» городка изобилуют лавочками, рестиками, рынками и туристическими бюро. Набор маршрутов идентичен (чего не скажешь о ценах): Valla de la Luna и Valle de la Muerte, Geyser del Tatio и Pueblo de Machuca, лагуны Cejar, Ojos de salar, Tebinquiche, Altiplánicas, Miscanti, Meňiques, вулканы Lascar, Licancabur и Sairecabur и пр. Из необычного и привлекательного также сандбординг и наблюдение за небесными светилами в большой телескоп (можно даже заглянуть под «юбку» Сатурну). Можно арендовать велик (6000 песо в день).
Рекомендую обращаться в агентство Vive Acatama (www.viveacatama.cl). У них и цены пониже, и сервис на высоте. Обращайте внимание, что практически во все природные заповедники вход платный: от 2000 до 12000 песо (эта цена не включена в стоимость тура).
Лично я выбрала из всего разнообразия две основные экскурсии - Лунную долину (8000 песо) и гейзеры дель Татио (15000 песо). И ни разу не пожалела! Такой красоты в жизни не видала!
В Лунную долину собираются при свете дня. Минут 20 серпантинных гравийных дорог и вы попадаете в иной мир. Здесь каньоны, горы, вулканы, пещеры, соляные холмы и захватывающие дух природные картины заката.
Вначале вас привезут к огромному каньону, с обрыва которого открывается вид на долину Марса или Мертвую долину. Столь странное двойственное название связанно с сложностями французской фонетики.
Дело в том, что данному месту, как и многим другим в окрестностях, дал название французский монах, приехавший в Сан Педро, чтобы вложить слово божье в языческие сердца местных туземцев. Но по ходу наш священник так увлекся местными флорой и фауной, а также археологическими раскопками, что едва ли у него оставалось время на богослужение.
Любуясь этой самой долиной с этого самого холма, на ум святому отцу пришло сравнение красного холмистого пейзажа с марсианскими просторами. Потому и нарек он это место именем красной планеты. Вот только его мягкое французское произношение сыграла злую шутку - вместо valle de marce, местные услышали valle de muerte (мертвая долина). Так с тех пор это место и носит двойное название.
А мы, вдоволь налюбовавшись космическими пейзажами, вновь запрыгиваем в автобус и едем к следующей точке программы. В меню у нас «солененькое», т.е. очень солененькое! Мы прибываем к очередным горам-каньонам, которые оказываются огромными соляными глыбами. Когда-то давно, что-то около 65 млн лет эдак назад, во временя последнего ледникового периода, бесконечные водные потоки и реки проложили извилистые пути внутри этих гор. Реки высохли, а затейливые пещеры остались. Вот по ним-то нас и потащила наша находчивая маленькая экскурсоводша.
По дороге обращая наше внимание на особенно красивые кристаллы окаменевшей соли и рассказывая об особенностях взаимоотношения земных пород, эта крошка выводит нас к очередной панорамной площадке, откуда мы в очередной раз в немом восхищении взираем на открывшуюся красоту.
Но не задерживаемся! Впереди та самая Лунная долина и закат! По песочной косе мы поднимаемся на очередные скалы-горы. Они резко обрываются, чтобы уступить место серовато-белой площадке, в тени близлежащих барханов и скал, действительно напоминающей лунные пейзажи. Впрочем, долина, как оказалось, вовсе не главное действующее лицо. Гвоздь программы - это сансет и затем цветопредставление, которым умываются горные и вулканические вершины, вид на которые открывается отсюда. Все оттенки от багряного и бархатного охрового, до нежно-лилового, фиалкового, фиолетового и сине-голубого переливаются и выгодно подчеркивают горные изгибы. В это время наша маленькая экскурсоводша поведала нам трогательную легенду любви и разлуки местных вулканов.
Как-то раз самый высокий из расположившихся здесь лавоизвергателей Licancabur обратил внимание на гордо возвышающуюся, но тем не менее покладистую вершину Cerro Quimal. Молодые горные породы полюбили друг другу и объединили свои сердца. Но время шло и младший брат Juriques также, приглядевшись к Cerro Quimal, воспылал к ней вулканической страстью… Братья вступили в борьбу за внимание прекрасной горянки. Чем закончилась бы эта история (полным погребением вулканического семейства или рождением парочки новых горных вершин) никто не знает, если бы не вмешался отец-вулкан Lascar. Он решил спор просто - отодвинув спорную вершину как можно дальше от братьев. И теперь прекрасная Quimal и Licancabur имеют лишь один короткий миг встречи в сутки, когда на заре их тени соприкасаются друг с другом…
Видимо, все жители этого маленького городка весьма серьезно воспринимают данную историю. Так как они весьма внимательны, любезны и романтичны. Чего до этого среди чилийцев замечено не было… Особенно хочется отметить галантного Марсело из хостела, в котором я остановилась (Mamut, las parinas 471. 8000 песо/сутки). Он так усиленно всю дорого старался меня накормить и развеселить, что я не выдерживала и правда прерывала свой пост, да и улыбка на лице сама собой проглядывала))))
Но хватит о глупостях! Следующая остановка - гейзеры! Настоятельно рекомендую прихватить с родины пару шубеек для посещения этого волшебного плачущей горячими слезами земли. Подъем ни свет, ни заря (если не ошибаюсь, автобасис приезжает в 4), далее часа три по бездорожью. К гейзерам приезжаете затемно. Вот тут-то и нужно как следует укутаться - температура за бортом далеко за ноль (в минусовую, разумеется, сторону). Легкий завтрак и вперед на прогулку… Лично моя прогулка составляла быстрые перебежки от одного малышки-гейзера к другому - ну это те, что не выплевывают кипяток наружу, а лишь чадят горячим паром, над которым можно зависнуть на десять минут и забыть о пробирающем кости холоде… И никакие насмешки засранцев: мол, я русская, не должна осчучать холода (ну конечно, у меня в крови водка по жизни, а кожа толстая как у моржа), не могли меня согнать с теплого места!
Но и этот край оказался не без добрых людей - подобрали, обогрели («обобрали, подогрели») братишки бразильцы…. Ах, все-таки Бразилия - моя любимая страна на этом континенте (и даже к Сан Паулу я отношусь теперь более чем замечательно - мои спасители паулисты).
После того, как все-таки проглядывает солнце, начинает заметно теплеть, оттаивают лужи и ручьи, я начинаю чувствовать пальцы на руках и ногах, даже появляется желание фотографировать и дойти наконец до кипящего фонтана, шумно низвергающего потоки горячей воды из недр породы.
Приятное послевкусие оставляет дальнейшая поездка к натуральному бассейну, наполненному этой же горячей водой. На воздухе по-прежнему холодрыга, а тут тепло и уютно (только что мокро). Так что не забываем купальные костюмы - полотенца и айда - ныряем за мной! Я бы наверное, весь день провела бы в лягушатнике, если бы вся группа уже не начала мне отчаянно сигналить, что пора отчаливать.
Дорога обратно также весьма живописна при свете дня. Дикие лисы, ручные ламы и альпаки и еще какие-то животины. Всякие птицы, кролики и другие грызуны, невообразимо красивые пейзажи и (наконец) ощущения тепла! Пустыня Атакама - я не забуду тебя никогда!!!
PS: про выживание в Атакаме стоит заметить, что тут действительно довольно тепло днем (в зимний период 25 градусов и выше), а ночью действительно очень-очень холодно (0, бывает что и ниже). Кроме того, вода здесь цениться высоко ( и в прямом и в переносном: т.е. питьевая бутилированная вода недешевая, да и во всех хотелх-хостелах висят таблички с просьбой беречь воду).
Еще здесь расположилось огромное количество космических обсерваторий (их офисы в небоскребах модного района Сантьяго), с целой плантацией громадных спутниковых тарелок - еще бы. На небе, в ночное время напоминающего купол планетария, не облачка - дождя в этих краях не было последние лет 50.
