Восе. Древности Хульбука, инопланетности Ходжа-Мумина.
Оригинал взят у varandej в Восе. Древности Хульбука, инопланетности Ходжа-Мумина.
Таджикистанскому "городу силы" Кулябу повезло с окрестностями. В прошлой части мы ездили в предгорья Памира к причудливым скалам Чильдухтарон, а теперь отправимся вниз по долине - к огромному торговому посёлку Восе (23 тыс. жителей), близ которого из рукотворного интересна крепость Хульбук (на переднем плане заглавного кадра) бывшей столицы Хатлона, а из природного - гора Ходжа-Мумин (на заднем плане заглавного кадра) с совершенно инопланетными пейзажами склонов.
Хульбук находится в центре кишлака со звучным названием Курбаншахид, "открывающем" кулябскую округу со стороны Душанбе или Курган-Тюбе, и увидел я его раньше, чем всё показанное в этом и двух предыдущих постах: на трассе у башен крепости я соскочил с ехавшего из Курган-Тюье "коллективного такси" у ашханы с длинным рядом тандыров. Хульбук устроен весьма интересно - снизу доверху новодельная крепость охватывает аутентичное городище, которое местные жители задолго до первых раскопок в 1952 году называли Кирпичным бугром - Хиштепа:
2.
Хульбук был столицей Хутталя - древней страны у слияния Кафирнигана, Кундуза, Вахша и Пянджа в Амударью. Хульбук и Хутталь - сложно не расслышать в этих названиях созвучие с современными Куляб и Хатлон, и первые в обоих парах не совпадают на двадцать километров (Куляб минимум дважды переносился на новое место), а вторые - на несколько районов (к древнему Хутталю не относились нынешние Нурек и Яван на самом севере области, но относился афганский берег Пянджа). Само же название Хутталь - это слегка изменённое Эфталь: так звали царя, за которым пришли эфталиты. Предки пуштунов, известные в далёкой Византии известные как "белые гунны", они были очередной волной кочевников, в 5-6 веках обрушившийся из нынешнего Синьцзяна на Согдиану, Тохаристан и Иран. Известно, что эфталиты имели ярко выраженную европеоидную внешность, но жили в юртах; что исповедовали кто во что горазд несторианство, тенгрианство и язычество, совершая кровавые жертвоприношения с предельно упрощёнными обрядами, а по некоторым сведениям практиковали полиандрию, когда у нескольких братьев могла быть общая жена. Они враждовали с зороастрийцами, но терпимо относились к буддистам, и потому укрепились в Тохаристане, усвоив греко-бактрийскую культуру. Впрочем, именно в эфталитскую эпоху опустели Аджина-Тепе или Тахти-Сангин, и в принципе видимо этот народ был не религиозен. Как я понимаю, Хутталь не был их единственным государством, но возникнув в 5 веке, представлял собой вполне самодостаточную монархию. Известны его города - Левакенд (скорее всего на месте Кургана-Тюбе), Хелаверд (скорее всего Лагманское городище), Тамлиат, Паргар, Адиджагар и превышавший столицу размерами и богатством Мунк. Далее Хатлон исправно пережил арабское завоевание, и расцвета достиг именно как мусульманская держава. Ну а упадок его наступил ещё до нашествия монголов - известно, что непосредственно Хульбук опустошили Газневиды, а окончательно столица бывшего Хатлона пропадает из хроник где-то в 12 веке.
3.
Ворота с кадра выше - гигантская копия макета-реконструкции в душанбинском Музее древностей. Но ворота были заперты, как и калитки в ограде вокруг крепостного двора: я приехал сюда вроде и не поздно вечером, но в понедельник, и закрыт оказался не только музей, а попросту весь комплекс. Обойдя крепость, я вышел к кадущейся заброшенной железной дороге, по которой на самом деле днём ранее первый поезд прошёл на Куляб, а утром на Душанбе. Крепость расположена фактически между трассой и железной дорогой. Там, где снят заглавный кадр, под аплодисменты проходивших мимо женщин, я нашёл перелаз:
4.
Сам новодел Хульбукской крепости мне понравился - он достаточно красив и не слишком лубочен, но при том реставраторы и не пытались никого обмануть: стены и башни выглядят именно макетом, большой декорацией к подлинным, но невзрачным руинам бывшего Кирпичного холма.
5.
Дальнюю стену сооружали угрюмые рабочие. Я было ожидал, что сейчас начнут махать руками и здороваться, но они на меня демонстративно не обращали внимания, и даже когда я, подойдя к ним, спросил, есть ли здесь выход, рабочие не раздумывая ответили "Нету!". Может быть и правда нету, поэтому и злые такие, - подумал я в тот момент.
6.
За стенами - музей, так же глухо закрытый:
7.
А на самом деле главная здешняя достопримечательность, по крайней мере несколько лет назад - это археолог, хранитель и гид Абдулла Ходжаев, который выучился в Ленинграде, а на Хульбуке проработал несколько десятилетий. По словам Антона Дрянечкина (см. в его посте), "когда он рассказывал, то было такое ощущение, что он сам там жил". Водит ли Хожаев по Хульбуку сейчас (посту по ссылке всё ж почти 10 лет) - я не знаю, но я определённо не увидел многое из того, что есть в посте по ссылке, вот разве что окошко в кирпичной стене слева - это древний мусоропровод:
8.
Нынешняя Хиштепа - это фактически два дворца один поверх другого. Первый - ещё явно домусульманских времён, и на его стенах сохранились фрески с изображениями музыкантов: известно, что Хатлон славился своей музыкой, и местные женщины-музыканты ездили выступать в Китай. Тот дворец пережил и арабское завоевание, только росписи его заштукатурили, и какие-то остатки найденных фресок, отреставрированные с помощью Японии, ныне можно видеть в душанбинском музее:
8а.
Так же явно домусульманское наследие... хотя в музее ко всем этим вещам, включая фрески, подписано "10-11 век":
9а.
Стиль Хутталя очень узнаваем, хотя конечно к моменту создания этих вещей эфталиты, как и всякие кочевники, успели раствориться среди покорённых оседлых народов без следа:
9.
Керамика древнего Хатлона:
10а.
И целые шахматы, найденные в той самой мусорной яме:
10.
А вот насквозь растительный изразец остался, может быть, и от второго дворца, построенного где-то в 9-11 веках над не знаю точно по какому случаю образовавшимися руинами первого - но разрушить его и не враги могли, а например землетрясение. Второй дворец Хульбука знаменит не столько убранством, сколько инфраструктурой - здесь были одни из сложнейших в тогдашнем мире водопровод, канализация с настоящими очистными сооружениями (вода сливалась не в реку, а в колодцы с периодически обновлявшимся песчаным дном), полы с подогревом, мусоропроводы... Фрагменты всего этого и сейчас можно увидеть в руинах, а сами руины необычайно по среднеазиатским меркам богаты на фундаменты из обожённого кирпича:
11.
Но я их не увидел - через все три поста красной нитью проползает история то ли отравления, то ли теплового удара, окончательно взявшего надо мной верх именно в хульбукской крепости. Пару раз я просто садился отдохнуть на её ступени и не мог встать минут по пятнадцать, а в итоге вместо древней канализации увидел в Хульбуке сортир для рабочих.
12.
В общем, место интересное, но у меня не задалось. Бывает. Вид той же внешней стены снаружи - с обратной стороны на неё так же не просочиться:
13.
А за её зубцами видны словно измятые склоны Ходжа-Мумина с белыми пятнами выступающей соли:
14.
И сама гора Ходжа-Мумин царит над окрестной равниной огромным и почти правильным куполом (1334м над уровнем моря, то есть с пол-километра от основания):
15.
Курбаншахид стоит на левом берегу Сурхоба (он же Кызылсу) - образующего кулябскую долину притока Пянджа, но ни один кадр с этой действительно красноватой (название значит "красная вода") речкой в каменистом русле у меня не удался. А на правом берегу, через несколько километров полей, встречает Восе, где находится едва ли не крупнейший в Хатлонской области базар. Как я понимаю, для своих краёв этот посёлок играет примерно ту же роль, что играл Дюшамбе в Гиссарском бекстве - торг регионального масштаба, куда съезжается народ со всей округи. Ни в Кулябе, ни даже в Курган-Тюбе торговых центров такого размера я не припомню:
16.
Самое, пожалуй, интересное непосредственно в Восе - история его явно советского названия: так звали крестьянина, возглавившего в 1885 году восстание в соседнем предгорном бекстве Бальджуан. 1880-е годы выдались в этой глуши на востоке Бухарского эмирата наредкость засушливыми, и местные дехкане пережили несколько худых лет подряд. В 1884 случилось ещё и нашествие саранчи, так что начался уже откровенный голод. В 1885 году наконец природа оказалась благосклонной к людям, дехкане собрали если не богатый, но хотя бы просто нормальный урожай... но радость их была недолгой: эмирские чиновники припомнили все недоимки прошлых лет, на которые тогда закрывали глаза, и крестьяне поняли, что если они сейчас уплатят налоги в полном объёме - им вновь придётся голодать. О лидере восстания известно лишь то, что его звали Восе, и вокруг него сплотилось несколько тысяч разъярённых дехкан. Крестьянская армия быстро разогнала гарнизон Бальджуана, а вскоре в руках повстанцев было всё бекство. Затем, однако, к войску бека подошло подкрепление из Гиссара, и после боя у кишлака Сарыпуль дехкане были разбиты, а Восе пленён и вскоре повешен в Шахрисабзе. Но в таджикском фольклоре он остался, конечно же, таким Робин Гудом, а драма Мирзо Турсунзаде "Восстание Восе" стала одним из известнейших произведений советско-таджикской литературы. Почему в честь него назвали именно этот основанный в 1964 году посёлок, от мест того восстания весьма далёкий - точно не знаю, но рискну предположить, что его округа заселялся переселенцами из Бальджуана. Народ тут по сравнению с Кулябом правда какой-то немного другой - мягче, рассудительнее, тише в речи и езде... а может просто мне так показалось.
17.
С Восейского базара и ходят маршрутки на Ходжа-Мумин, в одноимённый кишлак за горой, проезжая у её подножья. Я попал в совершенно узбекского вида "Дамасик", который вёл доброжелательный и какой-то очень домашний Дядя Курбан, со мной державшийся по отечески и даже напоследок вручивший мне бутылку холодного чая, на положенные три отказа ответив "Вон там мой дом, я мимо него весь день езжу. Захочу пить - жена новую сделает!". Над остановкой, где он меня высадил, нависают склоны Ходжа-Мумина, и уже отсюда видно, что эта гора необычна, но лишь подойтя к ней вплотную, можно понять, НАСКОЛЬКО:
18.
Я бы сказал, что Ходжа-Мумин - это Баскунчак наоборот. Там - гигантская соляная линза, у поверхности покрытая тонким слоем воды; здесь - гигантский соляной купол, покрытый слоем почвы, на которой растёт трава. Пишут, что здешняя залежь имеет форму гигантского гриба - на поверхности "шляпка" горы, а глубокого под землю уходит "ножка" в несколько километров шириной. Запасы здесь, конечно, не сравнимы с баскунчакскими - но всё же 40 миллиардов тонн, и о добыче здешней соли да об источниках, в которых исцеляются больные, писал в своё время ещё Марко Поло. Не нашёл я лишь легенды об этой горе, а таковой безусловно не может не быть - даже само название в переводе значит Святой Правоверный.
Везде, где вода пробивает тонкую шкуру почвы, из склонов Ходжа-Мумина буквально сочится соль. Приземистое здание у подножья - ни что иное, как сользавод:
19.
На кадре выше видны русла солёных ручьёв. Их вода, или вернее густая рапа, поступает в бассейны, там испаряется под жарким солнцем, и народ сгребает выступившую соль в небольшие кучи. Это, судя по всему, не так-то просто - рабочие идут медленно и натужно, практически наваливаясь на свои лопаты:
20.
Это похоже на старинные солеварни уральского Соликамска или галицкого Дрогобыча, с той лишь разницей, что там соль выпаривали жаром печей на огромных сковородках, а здесь ту же работу делает Солнце.
21.
Да профессия соленоса ушла в прошлое - с этим лучше справятся машины. Как я понимаю, эти бассейны - и есть сользавод, а длинное здание - лишь его подсобка:
22.
Я начал неспеша подниматься по склону, который опоясывает несколько грунтовок - возможно, народ ездит по ним добывать соль для своих нужд:
23.
На дороге - целый соляной язык, возникающий буквально из неоткуда:
24.
Эрозия здесь явно происходит быстрее обычного, поэтому все склоны в причудливых скалах:
25.
Включая самые настоящие соляные столбы наподобие той иудейки, засмотревшейся на сожжение Гоморры:
26.
Текстуры обрывов:
27.
28.
29.
Местами гора кажется вывернутой наизнанку пещерой:
30.
В ней есть десятки настоящих пещер длиной до нескольких сотен метров (а может и больше - ещё неизвестно, какие из них сообщаются), но я видел только колодцы. Восейцы явно не скажут друг другу "чтоб ты провалился!" без крайней на то нужды.
31.
Собственно, этими колодцами разрушена старая автодорога, по которой я шёл - раньше гору можно было объехать по кругу:
32.
А на дне иных колодцев и даже у самой поверхности встречается ещё и такое:
33.
Эти соляные кристалы кажутся хрупкими, как лёд, но на самом деле они твёрдые, как камень, и по-настоящему острые - палец порезать, конечно, нельзя, но если на такой сверзнуться - пропорет насквозь. Ямы с шипами из старых компьютерных игр существуют и в реальной жизни... После дождей и по весне, думаю, ходить на Ходжа-Мумин действительно опасно:
34.
А пройдёшь несколько шагов - и вся эта инопланетность исчезает, словно примирещилось от жары. Покрывающая соль земля на горе принесена за миллионы лет ветрами:
35.
Если задаться целью (и выбрать время попрохладнее) не проблема дойти и до вершины, но как я понимаю, интереснее всего у горы именно подножья, где вода точит соль активнее всего:
36.
Спустившись чуть в стороне, я набрёл на такое вот чудо - солёную речку!
37.
Вернее, конечно, ручей, но таких ручьёв с Ходжа-Мумина стекает полторы сотни. Причём начинаются эти ручьи с дождевых и талых вод пресными, успевают дать жизнь траве и весенним цветам на склонах, но ближе к подножью размывают землю и насыщаются солью:
38.
Вода выглядит чистейшей - но лишь потому, что она мёртвая, в ней вряд ли живут даже бактерии: это крепкий рассол, и если обмокнуть палец и облизнуть - он обожжёт язык.
39.
Местами соль на поверхности похожа на лёд:
40.
40а.
А здесь видна причина моих хатлонских мучений. Зная, что когда на Хатлоне малосовместимая с жизнью жара, на Памире уже заметает снегом перевалы, я взял в поездку двое штанов, и сам теперь не понимаю почему, но в самую жаркую и по месту, и по времени (конец августа) часть путешествия уехал в плотных джинсах, просторные белые шаровары оставив в Душанбе. Не сделал бы я этой ошибки - так может и про Хульбук бы лучше написал:
41.
Мораль - в путешествии нужны мозги:
42.
Я долго шёл вверх по руслу, пару раз перелезая уступы, с которых рассол хлестал едкими струями:
43.
Потом мне это надоело и я решил спускаться:
44.
Засняв сначала ультразумом самый натуральный солепад:
45.
...В Восе как на удачу подвернулась машина в Нурек... вернее, в Рогун, где строится грандиозная ГЭС, но так как маршрут Восе-Рогун вряд ли сильно востребован, машина ехала в режиме автобуса, подбирая и высаживая пассажиров тут и там. Ехали в ней двое пожилых таджиков с бородами - но при этом совершенно не религиозных, зато имеющих отношение к рогунской стройке и вообще в гидроэнергетических дела компетентных - как я понял, это были инженеры-гидростроевцы ещё советской закалки. Напоследок - маленькая станция Гулистан где-то по дороге. Вот так типовые вокзальчики новой железной дороги Таджикистана, с которой я начинал рассказ про Хатлон, выглядят с "наружной" стороны:
46.
В следующей части, последней о Хатлоне и вообще всём этом блоке - про Нурек, город у подножья плотины.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
Таджикистанскому "городу силы" Кулябу повезло с окрестностями. В прошлой части мы ездили в предгорья Памира к причудливым скалам Чильдухтарон, а теперь отправимся вниз по долине - к огромному торговому посёлку Восе (23 тыс. жителей), близ которого из рукотворного интересна крепость Хульбук (на переднем плане заглавного кадра) бывшей столицы Хатлона, а из природного - гора Ходжа-Мумин (на заднем плане заглавного кадра) с совершенно инопланетными пейзажами склонов.
Хульбук находится в центре кишлака со звучным названием Курбаншахид, "открывающем" кулябскую округу со стороны Душанбе или Курган-Тюбе, и увидел я его раньше, чем всё показанное в этом и двух предыдущих постах: на трассе у башен крепости я соскочил с ехавшего из Курган-Тюье "коллективного такси" у ашханы с длинным рядом тандыров. Хульбук устроен весьма интересно - снизу доверху новодельная крепость охватывает аутентичное городище, которое местные жители задолго до первых раскопок в 1952 году называли Кирпичным бугром - Хиштепа:
2.
Хульбук был столицей Хутталя - древней страны у слияния Кафирнигана, Кундуза, Вахша и Пянджа в Амударью. Хульбук и Хутталь - сложно не расслышать в этих названиях созвучие с современными Куляб и Хатлон, и первые в обоих парах не совпадают на двадцать километров (Куляб минимум дважды переносился на новое место), а вторые - на несколько районов (к древнему Хутталю не относились нынешние Нурек и Яван на самом севере области, но относился афганский берег Пянджа). Само же название Хутталь - это слегка изменённое Эфталь: так звали царя, за которым пришли эфталиты. Предки пуштунов, известные в далёкой Византии известные как "белые гунны", они были очередной волной кочевников, в 5-6 веках обрушившийся из нынешнего Синьцзяна на Согдиану, Тохаристан и Иран. Известно, что эфталиты имели ярко выраженную европеоидную внешность, но жили в юртах; что исповедовали кто во что горазд несторианство, тенгрианство и язычество, совершая кровавые жертвоприношения с предельно упрощёнными обрядами, а по некоторым сведениям практиковали полиандрию, когда у нескольких братьев могла быть общая жена. Они враждовали с зороастрийцами, но терпимо относились к буддистам, и потому укрепились в Тохаристане, усвоив греко-бактрийскую культуру. Впрочем, именно в эфталитскую эпоху опустели Аджина-Тепе или Тахти-Сангин, и в принципе видимо этот народ был не религиозен. Как я понимаю, Хутталь не был их единственным государством, но возникнув в 5 веке, представлял собой вполне самодостаточную монархию. Известны его города - Левакенд (скорее всего на месте Кургана-Тюбе), Хелаверд (скорее всего Лагманское городище), Тамлиат, Паргар, Адиджагар и превышавший столицу размерами и богатством Мунк. Далее Хатлон исправно пережил арабское завоевание, и расцвета достиг именно как мусульманская держава. Ну а упадок его наступил ещё до нашествия монголов - известно, что непосредственно Хульбук опустошили Газневиды, а окончательно столица бывшего Хатлона пропадает из хроник где-то в 12 веке.
3.
Ворота с кадра выше - гигантская копия макета-реконструкции в душанбинском Музее древностей. Но ворота были заперты, как и калитки в ограде вокруг крепостного двора: я приехал сюда вроде и не поздно вечером, но в понедельник, и закрыт оказался не только музей, а попросту весь комплекс. Обойдя крепость, я вышел к кадущейся заброшенной железной дороге, по которой на самом деле днём ранее первый поезд прошёл на Куляб, а утром на Душанбе. Крепость расположена фактически между трассой и железной дорогой. Там, где снят заглавный кадр, под аплодисменты проходивших мимо женщин, я нашёл перелаз:
4.
Сам новодел Хульбукской крепости мне понравился - он достаточно красив и не слишком лубочен, но при том реставраторы и не пытались никого обмануть: стены и башни выглядят именно макетом, большой декорацией к подлинным, но невзрачным руинам бывшего Кирпичного холма.
5.
Дальнюю стену сооружали угрюмые рабочие. Я было ожидал, что сейчас начнут махать руками и здороваться, но они на меня демонстративно не обращали внимания, и даже когда я, подойдя к ним, спросил, есть ли здесь выход, рабочие не раздумывая ответили "Нету!". Может быть и правда нету, поэтому и злые такие, - подумал я в тот момент.
6.
За стенами - музей, так же глухо закрытый:
7.
А на самом деле главная здешняя достопримечательность, по крайней мере несколько лет назад - это археолог, хранитель и гид Абдулла Ходжаев, который выучился в Ленинграде, а на Хульбуке проработал несколько десятилетий. По словам Антона Дрянечкина (см. в его посте), "когда он рассказывал, то было такое ощущение, что он сам там жил". Водит ли Хожаев по Хульбуку сейчас (посту по ссылке всё ж почти 10 лет) - я не знаю, но я определённо не увидел многое из того, что есть в посте по ссылке, вот разве что окошко в кирпичной стене слева - это древний мусоропровод:
8.
Нынешняя Хиштепа - это фактически два дворца один поверх другого. Первый - ещё явно домусульманских времён, и на его стенах сохранились фрески с изображениями музыкантов: известно, что Хатлон славился своей музыкой, и местные женщины-музыканты ездили выступать в Китай. Тот дворец пережил и арабское завоевание, только росписи его заштукатурили, и какие-то остатки найденных фресок, отреставрированные с помощью Японии, ныне можно видеть в душанбинском музее:
8а.
Так же явно домусульманское наследие... хотя в музее ко всем этим вещам, включая фрески, подписано "10-11 век":
9а.
Стиль Хутталя очень узнаваем, хотя конечно к моменту создания этих вещей эфталиты, как и всякие кочевники, успели раствориться среди покорённых оседлых народов без следа:
9.
Керамика древнего Хатлона:
10а.
И целые шахматы, найденные в той самой мусорной яме:
10.
А вот насквозь растительный изразец остался, может быть, и от второго дворца, построенного где-то в 9-11 веках над не знаю точно по какому случаю образовавшимися руинами первого - но разрушить его и не враги могли, а например землетрясение. Второй дворец Хульбука знаменит не столько убранством, сколько инфраструктурой - здесь были одни из сложнейших в тогдашнем мире водопровод, канализация с настоящими очистными сооружениями (вода сливалась не в реку, а в колодцы с периодически обновлявшимся песчаным дном), полы с подогревом, мусоропроводы... Фрагменты всего этого и сейчас можно увидеть в руинах, а сами руины необычайно по среднеазиатским меркам богаты на фундаменты из обожённого кирпича:
11.
Но я их не увидел - через все три поста красной нитью проползает история то ли отравления, то ли теплового удара, окончательно взявшего надо мной верх именно в хульбукской крепости. Пару раз я просто садился отдохнуть на её ступени и не мог встать минут по пятнадцать, а в итоге вместо древней канализации увидел в Хульбуке сортир для рабочих.
12.
В общем, место интересное, но у меня не задалось. Бывает. Вид той же внешней стены снаружи - с обратной стороны на неё так же не просочиться:
13.
А за её зубцами видны словно измятые склоны Ходжа-Мумина с белыми пятнами выступающей соли:
14.
И сама гора Ходжа-Мумин царит над окрестной равниной огромным и почти правильным куполом (1334м над уровнем моря, то есть с пол-километра от основания):
15.
Курбаншахид стоит на левом берегу Сурхоба (он же Кызылсу) - образующего кулябскую долину притока Пянджа, но ни один кадр с этой действительно красноватой (название значит "красная вода") речкой в каменистом русле у меня не удался. А на правом берегу, через несколько километров полей, встречает Восе, где находится едва ли не крупнейший в Хатлонской области базар. Как я понимаю, для своих краёв этот посёлок играет примерно ту же роль, что играл Дюшамбе в Гиссарском бекстве - торг регионального масштаба, куда съезжается народ со всей округи. Ни в Кулябе, ни даже в Курган-Тюбе торговых центров такого размера я не припомню:
16.
Самое, пожалуй, интересное непосредственно в Восе - история его явно советского названия: так звали крестьянина, возглавившего в 1885 году восстание в соседнем предгорном бекстве Бальджуан. 1880-е годы выдались в этой глуши на востоке Бухарского эмирата наредкость засушливыми, и местные дехкане пережили несколько худых лет подряд. В 1884 случилось ещё и нашествие саранчи, так что начался уже откровенный голод. В 1885 году наконец природа оказалась благосклонной к людям, дехкане собрали если не богатый, но хотя бы просто нормальный урожай... но радость их была недолгой: эмирские чиновники припомнили все недоимки прошлых лет, на которые тогда закрывали глаза, и крестьяне поняли, что если они сейчас уплатят налоги в полном объёме - им вновь придётся голодать. О лидере восстания известно лишь то, что его звали Восе, и вокруг него сплотилось несколько тысяч разъярённых дехкан. Крестьянская армия быстро разогнала гарнизон Бальджуана, а вскоре в руках повстанцев было всё бекство. Затем, однако, к войску бека подошло подкрепление из Гиссара, и после боя у кишлака Сарыпуль дехкане были разбиты, а Восе пленён и вскоре повешен в Шахрисабзе. Но в таджикском фольклоре он остался, конечно же, таким Робин Гудом, а драма Мирзо Турсунзаде "Восстание Восе" стала одним из известнейших произведений советско-таджикской литературы. Почему в честь него назвали именно этот основанный в 1964 году посёлок, от мест того восстания весьма далёкий - точно не знаю, но рискну предположить, что его округа заселялся переселенцами из Бальджуана. Народ тут по сравнению с Кулябом правда какой-то немного другой - мягче, рассудительнее, тише в речи и езде... а может просто мне так показалось.
17.
С Восейского базара и ходят маршрутки на Ходжа-Мумин, в одноимённый кишлак за горой, проезжая у её подножья. Я попал в совершенно узбекского вида "Дамасик", который вёл доброжелательный и какой-то очень домашний Дядя Курбан, со мной державшийся по отечески и даже напоследок вручивший мне бутылку холодного чая, на положенные три отказа ответив "Вон там мой дом, я мимо него весь день езжу. Захочу пить - жена новую сделает!". Над остановкой, где он меня высадил, нависают склоны Ходжа-Мумина, и уже отсюда видно, что эта гора необычна, но лишь подойтя к ней вплотную, можно понять, НАСКОЛЬКО:
18.
Я бы сказал, что Ходжа-Мумин - это Баскунчак наоборот. Там - гигантская соляная линза, у поверхности покрытая тонким слоем воды; здесь - гигантский соляной купол, покрытый слоем почвы, на которой растёт трава. Пишут, что здешняя залежь имеет форму гигантского гриба - на поверхности "шляпка" горы, а глубокого под землю уходит "ножка" в несколько километров шириной. Запасы здесь, конечно, не сравнимы с баскунчакскими - но всё же 40 миллиардов тонн, и о добыче здешней соли да об источниках, в которых исцеляются больные, писал в своё время ещё Марко Поло. Не нашёл я лишь легенды об этой горе, а таковой безусловно не может не быть - даже само название в переводе значит Святой Правоверный.
Везде, где вода пробивает тонкую шкуру почвы, из склонов Ходжа-Мумина буквально сочится соль. Приземистое здание у подножья - ни что иное, как сользавод:
19.
На кадре выше видны русла солёных ручьёв. Их вода, или вернее густая рапа, поступает в бассейны, там испаряется под жарким солнцем, и народ сгребает выступившую соль в небольшие кучи. Это, судя по всему, не так-то просто - рабочие идут медленно и натужно, практически наваливаясь на свои лопаты:
20.
Это похоже на старинные солеварни уральского Соликамска или галицкого Дрогобыча, с той лишь разницей, что там соль выпаривали жаром печей на огромных сковородках, а здесь ту же работу делает Солнце.
21.
Да профессия соленоса ушла в прошлое - с этим лучше справятся машины. Как я понимаю, эти бассейны - и есть сользавод, а длинное здание - лишь его подсобка:
22.
Я начал неспеша подниматься по склону, который опоясывает несколько грунтовок - возможно, народ ездит по ним добывать соль для своих нужд:
23.
На дороге - целый соляной язык, возникающий буквально из неоткуда:
24.
Эрозия здесь явно происходит быстрее обычного, поэтому все склоны в причудливых скалах:
25.
Включая самые настоящие соляные столбы наподобие той иудейки, засмотревшейся на сожжение Гоморры:
26.
Текстуры обрывов:
27.
28.
29.
Местами гора кажется вывернутой наизнанку пещерой:
30.
В ней есть десятки настоящих пещер длиной до нескольких сотен метров (а может и больше - ещё неизвестно, какие из них сообщаются), но я видел только колодцы. Восейцы явно не скажут друг другу "чтоб ты провалился!" без крайней на то нужды.
31.
Собственно, этими колодцами разрушена старая автодорога, по которой я шёл - раньше гору можно было объехать по кругу:
32.
А на дне иных колодцев и даже у самой поверхности встречается ещё и такое:
33.
Эти соляные кристалы кажутся хрупкими, как лёд, но на самом деле они твёрдые, как камень, и по-настоящему острые - палец порезать, конечно, нельзя, но если на такой сверзнуться - пропорет насквозь. Ямы с шипами из старых компьютерных игр существуют и в реальной жизни... После дождей и по весне, думаю, ходить на Ходжа-Мумин действительно опасно:
34.
А пройдёшь несколько шагов - и вся эта инопланетность исчезает, словно примирещилось от жары. Покрывающая соль земля на горе принесена за миллионы лет ветрами:
35.
Если задаться целью (и выбрать время попрохладнее) не проблема дойти и до вершины, но как я понимаю, интереснее всего у горы именно подножья, где вода точит соль активнее всего:
36.
Спустившись чуть в стороне, я набрёл на такое вот чудо - солёную речку!
37.
Вернее, конечно, ручей, но таких ручьёв с Ходжа-Мумина стекает полторы сотни. Причём начинаются эти ручьи с дождевых и талых вод пресными, успевают дать жизнь траве и весенним цветам на склонах, но ближе к подножью размывают землю и насыщаются солью:
38.
Вода выглядит чистейшей - но лишь потому, что она мёртвая, в ней вряд ли живут даже бактерии: это крепкий рассол, и если обмокнуть палец и облизнуть - он обожжёт язык.
39.
Местами соль на поверхности похожа на лёд:
40.
40а.
А здесь видна причина моих хатлонских мучений. Зная, что когда на Хатлоне малосовместимая с жизнью жара, на Памире уже заметает снегом перевалы, я взял в поездку двое штанов, и сам теперь не понимаю почему, но в самую жаркую и по месту, и по времени (конец августа) часть путешествия уехал в плотных джинсах, просторные белые шаровары оставив в Душанбе. Не сделал бы я этой ошибки - так может и про Хульбук бы лучше написал:
41.
Мораль - в путешествии нужны мозги:
42.
Я долго шёл вверх по руслу, пару раз перелезая уступы, с которых рассол хлестал едкими струями:
43.
Потом мне это надоело и я решил спускаться:
44.
Засняв сначала ультразумом самый натуральный солепад:
45.
...В Восе как на удачу подвернулась машина в Нурек... вернее, в Рогун, где строится грандиозная ГЭС, но так как маршрут Восе-Рогун вряд ли сильно востребован, машина ехала в режиме автобуса, подбирая и высаживая пассажиров тут и там. Ехали в ней двое пожилых таджиков с бородами - но при этом совершенно не религиозных, зато имеющих отношение к рогунской стройке и вообще в гидроэнергетических дела компетентных - как я понял, это были инженеры-гидростроевцы ещё советской закалки. Напоследок - маленькая станция Гулистан где-то по дороге. Вот так типовые вокзальчики новой железной дороги Таджикистана, с которой я начинал рассказ про Хатлон, выглядят с "наружной" стороны:
46.
В следующей части, последней о Хатлоне и вообще всём этом блоке - про Нурек, город у подножья плотины.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.