ПАМИР_2014_пост2_ Памирский тракт, или как мы это сделали.
Flight to Dushanbe (Tadjikistan). The beginning of car travel along the Pamirsky Road
Медленно у меня получается этой осенью. Но уж как есть. Первый пост был «о команде». Второй, вот этот, - о дороге. Дорога - она ВСЁ. Но до дороги еще надо долететь. Так что начинаю с самолета. Перелетаем через Памиро-Алай (скорее всего это уже Гиссарский хребет)..
Первое впечатление от Таджикистана уже на посадке. Ожидал увидеть.. не знаю.. разруху какую-то. Увидел же сверху ту же картинку, как когда-то над Данией. Лоскутное одеяло аккуратных с\х участков. У людей всё в порядке. Земля разделена на участки, что-то (разное) выращивается.
«Прилетели - сели». .. Живем «на базе», т.е. в Институте зоологии и паразитологии имени Е.Н.Павловского. Старейшее заведение. Здесь, конечно, не всё в порядке. То есть науку подразрушили прилично. Все кто остался (вернулся), кто держится (один зоолог, один паразитолог, полтора …. - как-то так), по нескольку лет отпахали на стройках Москвы и Питера, зарабатывали для семьи (как наш гид-орнитолог Гарибмамад). Зарплаты крошечные, на них в принципе не проживешь. Приходится крутиться. А ведь Таджикистан по проценту населения с высшим образованием был лидером в СССР - свой университет и зоологический НИИ были (и есть) даже в крошечном Хороге. Жаль. Ломать не строить. Задержались из-за встречи с директором. А.С.Саидов (зоолог) - милейший человек. Воплощение интеллигентности и добросердечия.
Памиро-Алай пропускаем (психологически это было ожидание того, когда откроют Памир, - из-за майских событий в Хороге он был закрыт). Так что сразу переносимся туда. Начинается Car Travel по одной из знаменитейших дорог в СССР, известных как Памирский тракт. Хайвеем его не назовешь. Пока. Но и сейчас он уже другой, не такой как был в 1981 г., когда я его увидел впервые. Сейчас здесь строят дороги китайцы. С тоннелями. И какими! Когда они тракт отремонтируют (через 3-4 года), это будут «дороги Швейцарии». А пока такие дороги уже идут от Душанбе к Гиссарскому хребту и через него. Говорят, президент помешан на дорогах. Ну хоть так. Дороги они для всех.
Первую пятую часть пути, до слияния ущелья Пянджа с речкой, по которой выходит на Пяндж старый Памирский тракт, - это уже и сейчас «Швейцария» (китайцы работают быстро), что называется, «с ветерком» (и десять лет гарантийного обслуживания - в горах это немало). Ну а потом дорога идет старая, вдрызг разбитая, и вообще уже путь не без приключений. После второй ночевки, утричком, вот такая картина. Ночью прошел хороший дождь, на дорогу сполз оползень. Все ждем.
Поближе выглядит так.
А это с другой стороны. Самое интересное, что большинство джипов - таксисты. Ездят здесь регулярно, и ни в одной машине нет лопаты. Разгребают жидкий завал руками. Однако руками сильно не разберешь, - в результате все равно ждали, пока придет трактор. Я же пошел вперед пешком вдоль ущелья. Счастливые минуты (нет, часы, - пару часов!). Ландшафтно-пейзажная съемка с машины невозможна (только travel shots), - это созерцательный процесс. Нужно «увидеть», «почувствовать», а это надо делать медленно, без суеты.
А это уже из приключений на обратном пути (когда мы «гнали лошадей» к Кулябу) - китайская фура не вылезла на подъем (перегруз) в самом узком и кривом развороте дороги, и.. закупорила проход. Водитель (китаец) отдыхает (ведут они себя там, как будто дома - никаких комплексов), остальным тоже не больно надо («солдат спит, служба идет»).
Но это скорее исключения, которые, бывает, раздражают в то время, когда происходят, но зато остаются яркими вехами воспоминаний и хорошей «дозой дофаминчика», когда всё уже давно позади и дважды когда ты уже старенький, с клюкой, сидишь на лавочке у дачного дома, любуясь на травку-муравку на газончике, и вспоминаешь, «как это было круто», «не, ну как мы тогда рассекали по Памиру!». «А вы там вооще, в натуре, не бывали и никогда уже не побываете» (да элементарно, Уотсон, - закроют и всё). А так, очень весело ехали. То серые скалы ущелья (их покажу как-нибудь потом), то зеленые оазисы на извилинах. В них снуют и поют птички. Ох уж эти птички…
Илья (glav_ryba) у нас был ВСЁ. Альфа и омега. И штурман (с дже-пэ-эсом), и бердвотчер, и фотограф, и орнитолог в одном лице. Всего две руки, но успевал обращаться сразу с кучей разных премудрых творений человеческого мозга, включая и старые непотопляемые, как бумага и карандаш.
Гарибмамаду тоже приходилось непросто: «новую» машину он получил буквально за день до поездки, ночью оформил все права на неё, а утром выехали. В поездке он уже понял в деталях, что получил. Так сказать, разведка боем. Без водички было никак. То ли перегревалась, то ли глюки какие с электроникой (видимых признаков перегрева не было).
Нельзя сказать, чтобы так было всегда и прямо без конца. Но где-то пару раз за день было (отваливался бак - я же говорю, дорога ещё пока не Швейцария). И тут никуда без Алексея (strannik_fox). У меня много кадров, где он под машиной. У остальных уже не было сил и воли, а у Алексея их всегда с запасом, он несгибаемый (Гарибмамаду деться тоже некуда - «назвался груздем»).
Но своими силами можно было решить вопрос далеко не всегда. Иногда приходилось обращаться к местным мастерам. Как-то они там припаивали бак (ну не навсегда, на несколько часов). Что поразило, почти в каждой деревушке есть свой авто-мастер. Часто и не один. В основном молодежь. В общем, «заходи дорогой».
Заправки тоже разные. Эта не на Памире, а на подъезде. Но вы, наверное, заметили, что бросается в глаза?
Ну а по тракту обычно вот так, по-простому. Ведерками.
Эта чайхана была закрыта (а жаль, маленькая такая, уютная с виду), хотя на обратном пути мы здесь на газончике ночевали.
А вообще этим делом по тракту никаких проблем. И всё очень дешево (в сравнении с Москвой, по крайней мере). И времени экономия серьезная. И девушки везде такие красивые, стройные, прямо горные козочки; все такие улыбчивые, отзывчивые, естественные, и.. матом не ругаются (вот такой архаизм, понимаешь), в общем одно загляденье для фотографов (но пища прежде всего! - по инструкции). А если без шуток, палатки не нужны (ну только одну для подстраховки - ни разу не использовали, две ночевки в спальниках под открытым небом - замечательно). Запасы еды не нужны (разве что чайком побаловаться по дороге, и то где-нибудь уже на Памирском плато).
Вот это единственный раз, когда мы сами капитально готовили на тракте еду (вечером, естественно), и это одна из двух (первая) ночевок на природе под открытым небом - под грецкими орехами и другими «перистолистными», под шум бурлящего внизу Пянджа. И мы тогда еще просто не знали, что и как, и стоит ли. Рядом был домик хозяина (хозяина чайханы?) - он к нам приходил на огонек (милейший и радушный человек, как и почти все, кого мы встречали на пути), приносил молочное и предлагал ночевать под навесом на веранде и т.д. Так что если вдруг дождь (там не часто, хоть и бывает) - никаких проблем. Все решается очень быстро.
А вот с соблазнительными тропинками вбок от ущелья Пянджа надо осторожнее. Конечно там птички! И вы уже почти в кустах. И тут мимоходом взглянули на странную табличку. Пару секунд в недоумении. Затем всё понимаете и, в общем, справедливо решаете, что птички это сильно, но это не единственное главное в жизни. Впрочем, я сгущаю краски. Это только в нескольких местах по Пянджу, где велись активные боевые действия.
В основном же по дороге более жизнеутверждающие изречения.
Машинный маршрут это и хорошо, и плохо. То есть машина это всегда хорошо (особенно, когда нет искушения сворачивать с дороги и класть новые следы по тундре, лугу, степи и пустыне, - поскольку уже завтра это будут новые проторенные колеи, что знает любой экспедиционщик), но когда всё время машина, утомляет. Чтобы по-настоящему что-то увидеть и поснимать ландшафты, надо ходить и ходить много. Однако в данном случае было без вариантов - времени было в обрез (8-12 чистых дней на весь тракт это в обрез) и это время надо было делить на путь, который надо было проехать от точки А (прилет) до точки Б (вылет).
Так что ходить удавалось только урывками, на кратковременных остановках. Впрочем, в ущелье Пянджа особенно и не походишь. А вот в ботсаду Хорога можно и день провести.
Но одно отступление от «пробега по бездорожью» мы себе позволили, когда встретили еще одного памирского орнитолога (он же сейчас глава хорогского Лесхоза, ему попроще дышится), - Абдулназара. Абдулназар ехал на субботу-воскресение к себе «на дачу», то есть в дом своих родителей, в горную деревушку Хуф, расположенную на высокой висячей долине ущелья речки Хуф, ступенями обрывающейся к Пянджу. И утащил нас собой. Мы не противились, поскольку это был шанс увидеть собственно Горный Бадахшан, который не сводится к ущелью Пянджа, как Мустанг не сводится к ущелью Кали-Гандаки. И далеко не на каждый из Бадахшанских хребтов можно выехать из ущелья Пянджа по дороге на машине. И там уже совсем другие ландшафты, и другие птички.
Однако вечером было не до птичек (впрочем, сначала сходили к речке по-лицезреть на гнездо синей птицы - Илья неоднократно его показывал). Потому что гостеприимные хозяева устроили маленький пир для семьи сына и гостей, с музыкой и танцами до поздней ночи. Музыка и танцы местные, разумеется. А отец Абдулназара (справа) - учитель математики в деревушке (сейчас уже на пенсии). В общем, всё было замечательно, только тяжело потом было поднять себя в 6 утра и затащить наверх, на альпийские пастбища над деревушкой, к снежникам. Там я впервые увидел златогузую каменку (что, впрочем, можно сделать и без таких сильных хлопот).
А это мы уже выехали на Памирское плато. Это и есть Памир в узком смысле слова (до этого был Горный Бадахшан - иная орография - мощные хребты, разделенные редкими глубокими ущельями). «Ну что вам рассказать… про… Памир (не в ритм получается - «про Сахалин» лучше). Памир - это пустыня Гоби, вознесенная на высоту в 4-4,5 тыс. метров (с высоты 1,5 - 2 тыс. м). И над ней еще возвышаются хребтики. Жить там сурово. Летом пастбища для скота только на самых вершинах хребтиков. Вообще-то это и была основная цель моей поездки (то есть мой главный мотив, моя мечта - поснимать на Памирском плато), но как-то смазалось. За день до этого я все-таки траванулся, и скачки состояния и температуры выбили из седла. Так что целый день подъема на Памир (на плато) машина везла полуживой труп (сначала я вообще думал, по симптомам, что это «горняжка» - думал, «дожил - горняжка на высоте в 3 тыс. м»! - пора на свалку») и даже не сделал ни одного кадра красных сурков, которые во множестве обитают в невероятно сухом ландшафте этой части Памира и которых ребята ещё конечно же покажут.
К вечеру подъехали к маленькому Памирскому поселению в районе озер Яшинкуль, Булункуль, Тузкул, где и заночевали. Какого-то рекламируемого лоджа тут нет (туристы сюда мало, наверное, заезжают), но где поесть и переночевать, как я понимаю, всегда найдется. Труп к тому времени слегка ожил, руки и ноги зашевелилсиь, но дофаминчик от созерцания памирских просторов почти не выделялся, а следовательно «не в коня корм». Больше всего меня поразили памирцы. т.е. та единственная семья, с которой мы общались за вечер и утро в этой деревушке - мать-хозяйка и её взрослые дочери (кормившие нас). Что мать говорит по-русски - понятно. Но что дочери, и почти без акцента, не очень. И потом поразил их такт. Они не только открыты и искренне доброжелательны, как почти все в Таджикистане, но никогда не позволят себе выразить «слишком» эту доброжелательность, «не спросив у вас», т.е. не почувствовав в вас отклика и желания «взаимодействовать». А жизнь, как они скромно заметили, здесь весьма тяжелая. Особенно зимой.
На этом наше путешествие по плато Памира, собственно, и закончилось (в основном мы посмотрели несколько озер, где есть уникальные памирские подвиды (иногда сейчас дробные криптические виды) и виды ряда птиц Ц Азии, такие как памирский (монгольский) зуек, памирская речная крачка, памирский большой крохаль, буроголовая чайка, поскольку на следующий день, проехав еще совсем немного, мы на посту пограничков узнали, что в Оше неспокойно, и Киргизы нас на границе не пропустят (никаких гарантий, а билеты на самолет были из Оша).
Так что, прощай Памир! Нам ничего не оставалось, как взяв «колеса в руки», проделать марш-броском обратный путь, уже напрямую через дорогу на Хорог, снова вдоль Пянджа, и очередной поздней ночью вылететь в Москву из Куляба. Больше запомнился Бадахшан и Памиро-Алай (ущелье Кондора и озеро Искандеркуль), от Памира, по состоянию, у меня остались смутные впечатления, как будто видел всё это во сне.