Флоренция: от площади Республики до Санта-Тринита
Недавно в ru_travel промелькнул отчет, где Флоренцию величали не иначе, как самым романтичным городом на планете. Я не понимаю, что со мной не так, но, друзья, мне кажется, что за романтикой надо ехать куда-то в другое место. Маленькие городки Тосканы (кроме унылой Пизы, конечно), Эльзас, Бавария, Венеция и Рим, наконец, - вот мои эталоны романтики. Но Флоренция? На мой взгляд - это город желтых стен, улиц - каменных мешков и полного отсутствия зелени, никакого мимими вы здесь не найдете. Или вы считаете желтый цвет и суровые каменные стены романтичными? Я лично нет. Западная часть исторического центра Флоренции, по которой пройдет прогулка в этой части, служит неплохим подтверждением моего тезиса. Давайте, посмотрим поближе на этот район, и вы поймете, что я полностью прав. В качестве бонуса будет рассказ, как я попал во Флоренции на деньги.
Начну с Пьяцца ди Парте Гвельфа, на ней находится одноименный дворец (партии Гвельфов) авторства Брунеллески, это единственное документально подтвержденное светское здание по его проекту.
Сегодня мне не хочется много копипастить и грузить читателя историческими и культурными подробностями, любопытных же отправляю на сайт Афиши, где достопримечательности данного района неплохо описаны в статье по ссылке:
http://www.afisha.ru/article/tornab
Сам дворец Гвельфов толком не снял, места на площади маловато для этого, но хотя бы лестница вошла в кадр. Кстати, про эльфов гвельфов. У меня постоянно возникает проблема запомнить этих самых гвельфов и гибеллинов. Я для себя разработал такое мнемоническое правило. Гвельфы - это эльфы, высокодуховные существа и значит они за Папу, а гибеллины - они, как гоблины, и служат темному Лорду, т.е. за Императора.
За дворцом Гвельфов началось Средневековье.
Ну, вот, типичная улица в центре Флоренции. Вы видите здесь романтику? Ноль зелени, строгие до брутальности фасады палаццо, камни, камни, камни. Ладно, я признаю свою некомпетентность в истории города, может именно на этом месте Данте подглядывал за проходящей мимо Беатриче, или Джульетта посылала воздушные поцелуи своему Ромео (хмм... возможно это в другом городе происходило). Но чисто визуальное впечатление именно такое гнетущее, никакой вам легкости и игривости.
Неплохой план - оседлать котика и поскакать по этим каменным лабиринтам Флоренции. Нет, вы не угадали, я сейчас полностью трезв.
Подобно средневековому поезду метро, вы долго мчитесь по этим каменным туннелям, и внезапно врываетесь на ярко освещенную станцию. Осторожно, двери открываются, следующая остановка Санта-Тринита.
Грешен, моего запала на церковь Санта-Тринита не хватило. Я уже писал о церквях Флоренции, к посещению которых я подготовился заранее и поэтому с удовольствием, и надеюсь толком для своего культурного развития, посетил. Санта-Тринита также является одной из великих церквей Флоренции, и по-хорошему, сюда надо обязательно зайти на часок-другой. Но я решил, что раз не успел прочитать про местные шедевры, то стоит лучше оставить Санта-Тринита на следующую поездку, не буду без толку перегружать и так переполненный буфер, отвечающий за восприятие прекрасного в моем мозгу.
Отсюда начинается главная гламур - улица Флоренции виа Торнабуони полная пафосных бутиков. После прошлогодней поездки в Милан, когда я бездарно и с некоторым уроном для бюджета убил полтора драгоценных дня в Италии на шоппинг, я стал избегать подобных мест. Впрочем, в этом году из-за подросшего курса евро это превратилось в бессмысленное занятие, хотя признаться вывеска Burberry манила меня, но я сдержался, честно.
Пожалуй, пора рассказать про мои финансовые потери в эту поездку. Обычно, если я еду без девушки, я закладываю расходы примерно 100 евро на день при путешествиях по Западной Европе. Полтинник или чуть больше обычно улетает на еду, остальное расходится на музеи, проезд и прочие нужности. Я крайне непрактичный человек, никогда не веду учет расходов и не занимаюсь экономией. Чисто эмпирически вывел такую комфортную для себя сумму. Но в этот раз решил немного поберечь деньги, а именно сэкономить на отелях. Все номера я заказывал на двоих с товарищем, хотя для меня это уже большой дискомфорт, обычно из-за особенностей характера я предпочитаю жить один. Последние три дня я оставался во Флоренции один и решил для экономии взять комнату с общей ванной и туалетом. Хостел я даже не рассматривал, т.к. для меня жить в одной комнате с незнакомыми людьми просто немыслимо, брр.
Комната во Флоренции на улице между Санта-Мария-Новелла и площадью Республики обошлась мне в тридцать евро. Отличная цена за жилью в паре шагов от центра! Подумаешь рейтинг на букинге 5.5, дураки и неженки эти иностранцы. Первый тревожный звонок прозвучал, когда я пришел селиться в новый отель, было где-то четыре часа дня, а дверь оказалась наглухо закрыта. Висела записка от руки, что хозяин бывает доступен с восьми до десяти вечера. На букинге про этот нюанс ничего не было сказано. Сейчас, кстати эту Locanda Latina выпилили из букинга, видимо, это было не единственное их нарушение.
Потаскавшись с рюкзаком, я наконец дождался открытия отеля. И, о, Б-же, это оказалось место из моих кошмарных снов. Во-первых, в комнате не было окон. Это был какой-то в буквальном смысле огороженный угол, с кроватью с сеткой, как в моей бывшей общаге и свисающей с потолка тусклой лампочкой. Я почувствовал себя Раскольниковым, меня, человека крайне оптимистичного охватила депрессия, захотелось взять топор и пойти в гости к старухе-процентщице хозяину отеля, который слегка приукрасил на букинге свое место. Черт бы с ним с окном, но мой главный критерий - уединение, тут был полностью нарушен, стены комнатушки были картонные (я серьезно), так что я прекрасно был осведомлен не только о событиях в соседних комнатах, но и в туалете с ванной, которые были в конце коридора.
Пришлось раскошелиться на новое жилье на следующие три ночи, которое стоило мне лишних 200 евро. Я писал в начале, что мой плановый бюджет на день 100 евро, из них 200 ушло, осталась сотня на четыре дня. В полном смятении я открыл кошелек и наскреб там резервные сто долларов, что делать, надо менять. После испытания комнатой ужаса мозг видимо отчаянно тупил, и я разменял деньги в обменнике на одной из туристических улиц. Угадайте, какая там была комиссия? Не, угадали, 20%! Никогда я такой херни не делал, даже в самом начале туристической карьеры.
В общем, последние четыре дня, три во Флоренции и один в Стамбуле, я жил с бюджетом 40 евро в день. При этом я умудрился объездить еще четыре Тосканских городка и даже доехать до Перуджи. Оказалось, что если питаться пиццей и прекрасными гигантскими тосканскими бутербродами с поркеттой, то вполне можно укладываться в 10 евро за обед или ужин с учетом кофе и пива. Есть такая дурная передача по телику "Орел и Орешка", там путешественнику надо прожить пару дней на сто долларов и не просто существовать на них, а при этом посмотреть максимум интересного в городе. Так что я в некоторой мере почувствовал себя ее героем.
В местах скопления туристов, как например на площади Республики, желто-каменный пейзаж Флоренции оживляют торговцы различным барахлом.
Попадаются и вполне уютные дворики.
Знатоки по табличке поняли, что следующие несколько картинок из совершенно другого района Флоренции. Позволю себе такую вольность, чтобы не нарушать хронологический порядок прогулки. Дело в том, что в этот день я вышел гулять в девять утра, а мой товарищ проспал до одиннадцати, наконец он изволил проснуться, я вернулся к отелю, и мы пошли искать завтрак в своем районе. Нет, скажите мне, вот, как можно во Флоренции спать до обеда?
Проник в случайно открытую дверь во внутренний дворик одного из этих каменных монстров.
Я не спорю, есть в этом своя красота, но вот только прошу вас, не надо про романтику.
Разбитая современными вандалами статуя Христа в одной из церквей.
Возвращаемся к площади Республики.
Ну улицах и площадях Флоренции лавочки в большом дефиците. Уж, не знаю по какой причине, ладно улицы узкие поставишь лавку - Фиат не протиснется, но на площадях могли бы сделать. По-большому счету в центре нормально посидеть можно только на площадях у Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла.
С моста Санта-Тринита открывается вид на Понте Веккьо с его нетуристической стороны. Так забавно, почему-то 99% фоток Понте Веккьо сделаны от Понте алле Грацие. Хотя на мой взгляд с западной стороны вид гораздо лучше, разве, что днем солнце фигачит прямо в объектив.
Мост Санта-Тринита украшен статуями, символизирующими времена года. Осень, ты?
Ладно, ладно немного сдам свои позиции. Виды на набережную Арно и Понте Веккьо можно назвать романтичными. Но! Но, уверен, что популярный блогер Варламов был бы возмущен местной набережной. По сути это обычная оживленная дорога с узким тротуаром, спокойно посидеть с видом на реку тут нереально.
Башня справа - самое старое здание Флоренции, на минуточку.
Ну, что согласны про мой "каменный" тезис в начале отчета? Но Флоренция не так проста, как может показаться из этой части. Чтобы совсем вас запутать, в следующей заключительной части перейдем Арно и пройдемся по Ольтрарно - самому зеленому району исторического центра Флоренции.
Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях
(с) kolllak.livejournal.com