Портовенере. Что здесь можно посмотреть
Здешние то ли места неведомы были поэтам,
то ли дар поэтов ленив - но досель не воспета
эта земля: мне первому петь.
Итак продолжая путь, проплывают они Венерину милую пристань.
Видно, что здесь обитает сама Минерва
ежели надоест ей афинского сладость елея.
Со времен Петрарки поэтов в порту Венеры побывало немало, даже залив у города называется заливом Поэтов. Теперь настала пора блогеров воспевать Портовенере. В прошлом рассказе мы попрощались с Чинкве-Терре, но, как видите, недалеко от него уехали, точнее уплыли. Всего лишь в 10 км по прямой от Риомаджоре расположен Портовенере. Давайте посмотрим, что это за место.
Итак, один из дней в Чинкве-Терре мы решили посвятить поездке в Портовенере. Напомню, что мы жили в Риомаджоре, а это как раз ближайшая деревня к Портовенере. Удобнее (и живописнее) всего было добираться на корабле. Всего полчаса по морю и мы уже подплываем к новому городу.
Первой нас встречает крепость Дориа. Это одна из самых величественных крепостей, построенных республикой Генуя. Чуть позже расскажу о ней подробнее.
На самом острие мыса возвышается церковь Сан-Пьетро. Когда-то на этом месте стоял храм Венеры, он то и дал название месту Убежище Венеры или Порт Венеры. Согласно мифу Венера родилась из пены, которая образовалась из крови и спермы на месте падения отрезанного члена Урана. Его оскопил собственный сын Кронос с помощью серпа, который смастерила жена Урана Гея.
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась…
Вокруг мыса, действительно, морской пены в изобилии, это видимо и надоумило в античные времена построить храм в честь Венеры.
От храма Венеры давно ничего не осталось, но зато вершину мыса украшает готический Сан-Пьетро. И снова обещаю показать церковь, когда мы сойдем на берег. Пока я все это снимаю с борта корабля.
Мы огибаем мыс и наконец перед нами открывается вид на Портовенере.
Первое поселение возникло тут еще во времена Древнего Рима. О рыбацкой деревне пишут Птолемей и Антонин Пий, т.е. это примерно 150 г. до н.э. Во времена Византии на этом выгодном месте была устроена база флота. Но в 643 году ее разорили лангобарды. Дальше история Портовенере похожа на историю деревень Чинкве-Терре. До 11-го века местность подвергалась постоянным набегам норманнов и сарацинских пиратов. Поэтому каких-то крупных поселений здесь не возникало.
Так продолжалось до 1139 года, когда Портовенере перешло во владение Генуи. Ушлые генуэзцы быстро оценили стратегическое расположение деревни и стали строить тут крепость. На тот момент бывшие союзники в борьбе с мусульманской экспансией Пиза и Генуя стали непримиримыми врагами. Если взгляните на карту, то Портовенере как раз на полпути между Пизой и Генуей (но чуть ближе к Пизе). В общем, отличный форпост Генуи для будущих операций. Напомню, что план Генуи в итоге удался. К концу 13-го века Пиза была полностью разгромлена, ее морское владычество закончилось.
Именно генуэзцы придумали и построили самую необычную крепостную стену, которая в итоге стала визитной карточкой Портовенере. Со стороны моря роль укреплений выполняли... жилые дома. Да, да вот эти разноцветные узкие домики-башни были неприступной преградой для неприятеля. Генуэзские крепостные дома Портовенере построены непрерывными рядами, чтобы сформировать идеально интегрированную оборонительную систему; между домами открываются лишь несколько узких, легко контролируемых лестниц, по которым можно спускаться к морю.
Пизанцы так и не смогли выбить отсюда Геную, хотя очень старались почти полтора столетия. Более того, крепость Портовенере и эти сплошные ряды домов выдерживали осаду даже в 15-м веке. В 1494 году Портовенере осадил Фердинанд II Арагонский, в его флоте было 35 галер и 14 кораблей. И город устоял. Исторический факт, что во время этой осады жители обильно смазали и залили все эти камни на фото жиром! Фердинанд (точнее командовал его брат Федерико) так и не смог из-за этого высадить десант для штурма.
Взглянем назад, чтобы снова полюбоваться видом на Сан-Пьетро и бывший храм Венеры. Кстати, по одной из версий Портовенере - родина Симонетты Веспуччи. Ее муж был родственником Америго Веспуччи, в честь которого названа Америка. Симонетта - это та самая Венера (и не только) Боттичелли. Якобы даже фон на знаменитой картине "Рождение Венеры" списан с залива у Портовенере.
Никакой лав-стори у них не было. У Симонетты кроме законного мужа был еще поклонник из Медичи, куда там бедному художнику. Однако, факт, что Боттичелли завещал, чтобы его похоронили рядом с Симонеттой в церкви Оньиссанти, что и было исполнено через 34 года после её смерти.
В этом крохотном городке успели отметиться, как минимум двое Пап. Геласий II освящал (я, правда, не разобрался - удаленно или приезжал сюда) церковь св. Петра в 1118 году, а Иннокентий IV делал тут остановку во время своей поездки на Лионский собор в 1245 году. За всем этим есть интересные истории, но уже не буду увлекаться.
В общем, я все это к тому, что Портовенере хотя и не сильно ушел по размерам от деревень Чинкве-Терре, скажем, он всего в два раза больше по населению, чем Риомаджоре, да, и расположен в пешей доступности, но для итальянской истории - это более значимое место.
Но хватит истории и фото с борта корабля, пора сойти на берег и прогуляться по Портовенере.
Я уже наверно успел надоесть своими фото видов Портовенере, но мне эти домики очень понравились. По мне так очень красиво, так что потерпите еще немного.
В начале мая весь берег был усыпан противной синей чешуй. Как-будто массово линял какой-то морской житель.
Сейчас в заливе красуются туристические подводные лодки, а когда-то тут плавали носороги. Я серьезно. Это исторический курьез, благодаря которому появился шедевр Дюрера.
Впервые с 3-го века н. э. в Европе живой носорог появился в Португалии, в Лиссабоне в 1515 году. Носорога привезли из Индии в подарок португальскому королю Мануэлу от правителя княжества Камбей в Западной Индии. Прибытие живого носорога произвело сенсацию. Все считали его до этого мифическим животным типа единорога. Затем он был выставлен на всеобщее обозрение и через некоторое время отправлен в подарок римскому папе, однако корабль, везший носорога папе, затонул.
Корабль попал в сильный шторм, когда проходил через узкий проход в Портовенере к северу от Специи на берегу Лигурии и затонул. Носорог был прикован к палубе, и затонул вместе с кораблем на глазах у всего Портовенере. История была очень громкая, в итоге зарисовки и гравюры лиссабонского носорога попали к Дюреру. Дюрер изобразил носорога, никогда не видев его, используя рисунки и описания очевидцев. На его гравюре носорог закован в латы.
Но все, хватит любоваться домиками со стороны. Проникаем внутрь сквозь узкий и длинный проход в домах. Понятно, почему Портовенере был таким неприступным. Эти лестницы было легко охранять, а пробить такую толщину стен в 13-м веке было невозможно.
Собственно на этом фото все Портовенере. По сути весь город - эта одна длинная и узкая улица.
Снова позволю сравнение с соседними деревнями Чинкве-Терре. И оно будет в пользу Портовенере. С историческими и культурными достопримечательностями тут побогаче. Кроме самого города есть, как минимум четыре интересных места. Начну с грота Байрона.
В 1820-е годы в заливе Ла Специа поселились английские поэты Байрон и Перси Шелли. У нас Шелли не слишком известен, тогда как его жену Мэри Шелли знает каждый. Она написала Франкенштейна. Именно в честь Шелли и Байрона теперь это место называют залив Поэтов.
Байрон шокировал местных жителей тем, что переплывал залив. Он стартовал из Портовенере и плыл до Леричи, до которого по морю почти 6 км. Сейчас в честь этих заплывов поэта каждый год организуют регату. Также Байрон любил отдыхать в уединенном гроте у берегов Портовенере. Грот (или похожий) на моем фото справа.
В отличие от своего друга Шелли вообще не умел плавать. Но тем не менее был большим любителем морских прогулок. Однажды он вышел на яхте в море и попал в сильнейший шторм. Яхта затонула, а молодой поэт погиб. Байрон был вне себя от горя. Только спустя девять дней тело Шелли было найдено, его опознали по томику стихов в кармане плаща.
Байрон устроил другу похороны в античном стиле. Тело Шелли облили вином, осыпали цветами и сожгли на берегу моря. Байрон планировал сделать из черепа Перси Шелли чашу для вина. Но к счастью друзья его остановили. Вообще, история дружбы двух поэтов - тема крайне интересная. Почитайте.
Если вы сейчас скажите: "Ага!", то нет. Несмотря на необузданную сексуальность (в т.ч. и по мужикам) Байрона, ничего такого у них не было. В этой парочке Байрон был демоном, а Шелли ангелом, верным своей жене. Ну, ОК, такая себе верность, ведь Шелли проповедовал свободную любовь. Скажем, в Пизе Шелли ухаживал за женой одного капитана, есть даже маргинальная версия, что кораблекрушение его яхты - дело рук ревнивого мужа.
Впрочем, у Шелли, действительно, был поклонник - моряк Трелони. Кстати, именно Трелони похоронили потом рядом с могилой Шелли, а не Мэри. Он тоже присутствовал на кремировании. Когда тело сожгли, Трелони вытащил из тлеющего костра сердце поэта, повредив при этом руку. Сохранность объясняют тем, что сердце было сильно кальцинировано из-за туберкулеза Шелли и не сгорело. Трелони (совпадение с именем персонажа Острова Сокровищ неслучайно!) в итоге вернул сердце поэта Ли Ханту, он был третьим товарищем на похоронах. А для себя Трелони собрал кусочки черепа Шелли и бережно их хранил всю жизнь.
На первом плане друзья Шелли: Байрон, Трелони и Ли Хант.
Сразу поползли слухи, что: "Ага!". Но тоже нет. Ли Хант был не по этой части, просто хотел сохранить себе сердце друга. Кстати, двоих из своих десятерых детей он назвал в честь Шелли. В итоге после скандала ему пришлось отдать сердце Мэри Шелли. Отвезти сердце к авторке автору Франкенштейна вызвался Трелони, и поговаривают, что все-таки отщипнул от него себе кусочек. Вдова иногда носила сердце мужа на шнурке у себя на груди рядом со своим сердцем, пережив Перси на 30 лет.
Но, что-то меня снова занесло в какую-то малаховщину. Сворачиваюсь. Байрон умер всего спустя два года после гибели Шелли в совсем другом месте, в далекой Греции. Ну, а залив у Портовенере с тех пор носит имя залива Поэтов.
Примерно отсюда Байрон стартовал в своих многокилометровых заплывах через залив.
Ну, а в похожем гроте он любил проводить свое время.
Мы отдали дань памяти великим поэтам и теперь поднимаемся от грота и идем на самый конец мыса к церкви Сан-Пьетро.
Переходим к церкви св. Петра. Как я уже сказал, когда-то на этом месте стоял храм Венеры, давший название месту. Первый христианский храм появился на этом месте уже в 5 веке. Он пережил византийцев и лангобардов. В начале 12-го века церковь была перестроена в романском стиле и ее освятил сам папа римский Геласий II в честь св. Петра.
Во второй половине 13-го века, когда в Портовенере уже прочно обосновалась Генуя, церковь была перестроена в узнаваемом стиле генуэзской готики. Отсюда эти полосы на стенах. Впрочем, кое-что от романской церкви тут осталось.
Сейчас Сан-Пьетро смотрится слегка новодельной несмотря на солидный возраст и таки да. По большому счету это творение рук архитекторов времен Муссолини. Дело в том, что уже в 15-м веке она была сильно разрушена во время осады арагонцами Портовенере. Это та самая осада 1494 года, когда жители смазывали салом скалы.
Затем тут отметились русские (да-да), устроив в стенах свой лагерь. А добил все Наполеон, который после ухода наших и австрийских войск устроил на месте развалин церкви прибрежную батарею. Французские солдаты украли картины, плавили колокола, использовали деревянные балки крыши в качестве дров и установили батарею пушек.
Сейчас внутри церковь практически пустая.
Но зато здесь больше ощущается древность.
По информации в Вике якобы тут даже сохранилось кое-что от древнего античного храма Венеры.
Здесь как раз видны остатки от прежней романской церкви, а, возможно, и более древние элементы.
Копия статуи св. Петра из базилики в Ватикане.
Тут видно, что чем выше кладка, тем скорее всего она современная.
Трехмерный декор дверей церкви.
Вид на церковь Сан-Лоренцо, ее тоже скоро посетим.
Смотрим в сторону Чинкве-Терре.
Но пора вернуться в город. Так, где-то это мы уже видели на протяжении пяти рассказов. Действительно, Портовенере очень похоже на своих соседей - деревни Чинкве-Терре. Город по сути состоит из одной длинной улицы, по которой ходят толпы туристов.
Тем не менее улица в Портовенере крайне живописная, так что прогулялся с удовольствием.
Центральная площадь с фашистским фонтаном Львов.
Как и в Чинкве-Терре, все заточено под туриста. Но из-за чуть больших размеров Портовенере здесь толпа наших собратьев слегка пожиже. И на этих прекрасных шторах из пасты я прервусь и закончим прогулку по Портовенере уже в следующем рассказе.
Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях
(с) kolllak.livejournal.com