Британские истории-2009. Эдинбург, прогулка по Королевской миле. Часть I
На знакомство с Эдинбургом у нас было неполных три дня. При том, что один из них мы планировали посвятить поездке по горам и озерам. Конечно, это очень мало. Но ведь мы - путешественники, закаленные автобусными турами, во время которых иногда приходится бывать в не менее достойных городах по два-три часа. С этой точки зрения три дня - это очень даже много и мы намеревались потратить каждую минуту этого времени с пользой. Согласно прогнозам погоды, изучением которых мы обязательно занимались ежедневно, первый день нашего пребывания в Эдинбурге обещал быть солнечным - мы собирались посвятить его пешим прогулкам, второй дождливым - мы решили отправиться в автобусное путешествие, это можно и под дождем, а третий с переменной облачностью - что оптимально для посещения музеев и коротких перебежек между ними.
По Эдинбургу мы гуляли с путеводителем «Шотландия» Дмитрия Крылова и Софьи Соболевой, так что в своем рассказе я буду опираться в основном на факты из этой книги. Не могу сказать, что путеводитель мне очень понравился. Слегка панибратский стиль Крылова звучит естественно в исполнение самого автора в телепередачах, перенесенный же на бумагу он иногда вызывает ощущение какой-то натянутости. Не очень удобной показалась и структура книги. Открывает книгу раздел «О главном», где описаны основные достопримечательности Шотландии. Потом идут разделы по городам, где рассказано о достопримечательностях каждого города, за исключением вышеупомянутых главных. А в каждом крупном городе есть еще описание пеших прогулок, причем в этих описаниях подробно рассказывается только о тех местах, которые не упоминались ранее. В итоге во время прогулки приходится листать путеводитель туда-сюда, чтобы найти нужное место.
Зато порадовало само наличие маршрутов для пеших прогулок. Очень удобно, когда не приходится составлять их по карте самостоятельно. Хотя мы в итоге не прошлись полностью предложенным Крыловым маршрутом, а составили свой собственный из половинок его двух :)
Мы доехали на автобусе до так называемой Королевской мили (Royal mile). Это дорога, соединяющая Эдинбургский замок и королевский дворец Холируд и состоящая из четырех улиц - Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate. Почему королевская - уже понятно, а милей этот отрезок называется потому, что расстояние между двумя замками составляет чуть больше мили - а именно, 1707 м.
Начать прогулку по Королевской миле лучше всего от Эдинбургского замка и двигаться сверху вниз к Холируду. Несмотря на то, что в путеводителе Эдинбурский замок шел под номером 1 в списке must see в Шотландии, мы в него так и не заглянули. Строго говоря, мы собирались это сделать в наш третий, музейный день. Но, забегая вперед… в общем, мы полюбовались лишь на ворота, возведенные уже в XIX веке. Над входом выведен на латыни девиз Шотландии: Nemo me impuni laccesit - Никто не обидит меня безнаказанно. По обе стороны от ворот стоят статуи двух национальных героев - Уильяма Уоллеса и короля Роберта Брюса I. Самые древние части замка находятся за воротами и ждут нашего следующего приезда…
Эспланада перед замком была построена в XIX в. как военный плацдарм. От нее открывается вид на город, демонстрирующий и средневековые церкви, и современные постройки, и красоту окружающей город природы.
На самой эспланаде возводили какие-то металлические конструкции непонятного назначения. Но рабочие не демонстрировали особого рвения к работе, а сидели и лопали мороженое :)
С левой стороны эспланады, на углу начинающейся Королевской мили прилепился к стене дома маленький фонтанчик с цветущими анютиными глазками (в октябре!). Это Ведьмин колодец (Witches Well). На этом месте в Средние века сжигали женщин, обвиненных в колдовстве. На бронзовой пластине над фонтаном изображены две головки - молодой красивой женщины и уродливой старухи. То ли девушка превращается по ночам в старуху, то ли старуха-ведьма при помощи колдовских чар преображается в красотку - трактуйте как вам больше нравится.
«Ведьминская» тематика прослеживается в вывесках близлежащих заведений (не помню, магазин это или паб).
Собственно говоря, и проживают современные ведьмы рядышком - заглянув в один из дворов, мы увидели перед входом припаркованный транспорт одной из них…
Мы начинаем нашу прогулку по средневековому городу, нас окружают брутально-мрачноватые дома из крупного темно-серого и желтоватого камня.
Впереди - церковь Святого Джона (St John Kirk). Удивительное дело, церковь не действующая, в ней располагается общество Эдинбургских фестивалей. Церковь самая высокая в Эдинбурге, ее высота - 72 м.
Свернув налево в переулок Джеймс Корт (James Court), мы попали во двор Теософского колледжа. В центре двора маленький памятник, птичка в корзинке - он посвящен студентке университета, погибшей на Галапагосских островах.
Если пройти по двору вперед, выходишь к следующему двору, Lady Stairs Close, где находится Музей писателей - разумеется, шотландских, Вальтера Скотта, Роберта Бернса и Роберта Стивенсона.
Музей мы отправили в компанию к замку, для посещения в третий день, а сами вернулись на Королевскую милю. На углу улицы Бэнк (Bank st) и Хай-стрит (High st) располагается таверна «Deacon Brodie».
Этот самый Броди был личностью весьма интересной. Звали его вопреки утверждению путеводителя не Дикон, а вовсе даже Уильям. Жил он в Эдинбурге в середине XVIII века. Броди был членом Эдинбургского городского совета и возглавлял торговую гильдию, за что и получил прозвище Deacon (с шотландского deacon - глава цеха или гильдии, являвшийся при этом по должности членом городского совета). Но самое любопытное заключалось в том, что днем Броди вел респектабельный образ жизни, общался с Робертом Бернсом, возглавлял всяческие общества и клубы, а ночью, что та ведьма на колодце, превращался в грабителя и вора. Так как по основной профессии Броди был краснодеревщик и особенно искусно производил замки, его приглашали работать самые богатые люди города. А он копировал ключи и ночью со своей бандой обчищал дома клиентов. По общему мнению Броди начал свою преступную карьеру приблизительно в 1768 году, когда скопировал ключи к двери банка и украл 800£.
20 лет Броди жил двойной жизнью, пока наконец один из его напарников не попал в руки полиции в 1788 году и не выдал его. Броди был повешен 1 октября 1788 года, причем для его казни была использована виселица, которую он сам же и изобрел - с люком, который открывался под ногами у осужденного. Но легенды о Броди не заканчиваются фактом его смерти. Говорят, что изобретательный разбойник носил стальной воротник, препятствующий удушению, и подкупил палача, который должен был не заметить приспособление и быстро снять тело с веревки. План казалось бы потерпел фиаско и Броди был похоронен в безымянной могиле приходской церкви. Но слухи о том, что позже его видели в Париже, оставляют у этой истории открытый финал…
История Броди вдохновила Льюиса Стивенсона на написание новеллы «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Кстати, в доме Стивенсона была мебель, сделанная Уильямом Броди по заказу отца писателя…
Но возможно, легенда о Броди стала источником вдохновения не только для Стивенсона. Ее финал вам ничего не напоминает?.. А если добавить, что в XIX веке в Эдинбурге выходил ежемесячный журнал «Блэквуд» («Блэквудс Эдинбург мэгезин»), основанный В. Блэквудом?.. Между прочим, кинорежиссер Гай Ричи женился в Шотландии и провел здесь медовый месяц, в том числе и в Эдинбурге. Интересно, не в пабе ли «Дикон Броди» родился персонаж ричиевского «Шерлока Холмса» лорд Блэквуд…
Пройдем немного вниз, до Парламентской площади. Она названа так в честь старого Парламента Шотландии, располагавшегося здесь между 1630 и 1707 гг. А так как в здании Парламента находились суды, то на этой же площади стояла и тюрьма. Место входа в нее отмечено сердцем, выложенным на мостовой. Заключенные имели обыкновение плевать при входе в тюрьму, и в путеводителе было написано, что эта традиция поддерживается до сих пор местными жителями, которые считают, что плюнуть в кирпичное сердце - наудачу. Мы постояли некоторое время рядом с сердцем, никто в него не плевался. Мы тоже не стали.
Главная достопримечательность Парламентской площади - конечно, собор Святого Джайлза (St Jiles Cathedral).
Собор был построен в 1124 году. Он посвящен святому Джайлзу, заступнику калек и прокаженных, очень популярному в Средневековье святому. Самые старые части здания - четыре массивных центральных столба. В 1385 году собор горел, впоследствии был восстановлен, причем во время достройки церковь была увеличена, пристроено несколько часовен. В церкви есть несколько лучших витражей в Шотландии, датирующихся XIX - началом XX века (со средневекового периода никаких элементов интерьера не сохранилось).
Настоящая жемчужина собора - часовня Чертополоха (Thistle Chapel), построенная Робертом Лоримером для ордена рыцарей Чертополоха в 1911 году. Орден был основан в 1687 г. шотландским королем Джеймсом VII и состоит из монарха и шестнадцати рыцарей. Новый рыцарь может появиться только если умрет один из старых. Именно поэтому в часовне всего шестнадцать кресел и над каждым местом укреплены гербы всех рыцарей, которые на нем сидели. Маленькая изящная часовня вся украшена резьбой по дубу и детали каждого кресла являются уникальными, не повторяясь ни в одном месте часовни. В центре - место монарха, который обязательно является рыцарем Чертополоха. И когда Елизавета II приезжает в Эдинбург, она надевает зеленую мантию, берет с пером, орден на длинной цепи и возглавляет заседание ордена.
Рядом с восточной частью собора можно увидеть рыночный столб (Mercat cross). Подобные столбы можно встретить во многих шотландских городах, в которых торговля была важнейшей частью экономической жизни. Первоначально возле таких столбов собирались торговцы, а позднее это место становилось центром важнейших городских событий. Отсюда зачитывались важные указы, известия о коронации монархов. Несмотря на свое название (cross - крест), рыночный столб не является крестообразным. Он увенчан символом королевской власти - белым единорогом с короной на шее.
Через дорогу от столба - Городская палата Эдинбурга (City Chambers), находящаяся здесь с 1811 года.
Под Городской палатой расположен подземный город Mary King’s Close - сеть тоннелей и комнат, находящихся ниже уровня современных улиц. После того, как этот участок города был закрыт, он был окутан мифами и легендами о привидениях, убийствах, жертвах чумы, оставленных здесь умирать. После раскопок музей был открыт для публики в апреле 2003 года и демонстрирует жизнь городской бедноты Эдинбурга XVI-XIX веков. Вход для желающих - в переулке слева от Городской палаты.
Продолжаем прогулку, вдали уже виден шпиль церкви Трон Керк (Tron Kirk). Собственно, только вид издали на наших фотографиях и сохранился - не знаю, почему, может, временно утомились снимать каждое здание :)
Эта церковь была построена в XVII веке и она также недействующая, перестала функционировать в 1952 году и в ней был открыт туристический центр.
Сразу за церковью Старый город пересекают два моста, Северный и Южный. Они были построены в XVIII веке. Сверните ненадолго направо, чтобы посмотреть на Южный мост - он так плотно застроен, что производит впечатление обычной улицы (на фото это не очень заметно, но вживую смотрится интересно).
Напротив замкообразного отеля Radisson на Королевской миле можно разглядеть барельеф мальчика над входом в тупик Пейслей Клоуз (Paisley Close). Надпись под барельефом «Heave awa’ chaps I’m not dead yeat» напоминает о событиях 1861 года, когда обрушившийся дом похоронил 35 человек. А маленького мальчика спасли, потому что он всю ночь кричал из-под развалин: «Эй, парни, я еще не умер!».
Далее по правой стороне еще один музей - Childhood museum (Музей детства). Любителям старинных кукол, плюшевых мишек и детских железных дорог - сюда.
А мы разглядываем фасады двух домов на левой стороне, стоящих углом друг к другу. Левый из них называется Моубрай Хаус (Mowbray House) и это самый старый жилой дом в Эдинбурге (XV век). В деревянной мансарде этого дома Даниэль Дефо редактировал «Эдинбургские куранты». Углом к этому дому расположено другое знаменитое строение - дом Джона Нокса (John Nox House). Считается, что этот принадлежал протестантскому реформатору XVI века Джону Ноксу. Сам дом был построен в 1490 году и в нем можно увидеть прекрасную деревянную галерею и расписанный потолок.
На следующем перекрестке мы увидели паб «Конец света» («World’s End»). Название не случайно, ведь когда-то на этом месте заканчивался город, а дальше начинался другой. А какой - мы узнаем позже, ведь после такой содержательной прогулки нужно немножко подкрепиться. И почему бы не сделать это у «Конца света»?..
Продолжение следует!
Ранее об этой поездке:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Октябрь 2009
Планирование поездки, прибытие и размещение.
Прогулка по вечернему Сохо
Эдинбург, подготовка и прибытие
По Эдинбургу мы гуляли с путеводителем «Шотландия» Дмитрия Крылова и Софьи Соболевой, так что в своем рассказе я буду опираться в основном на факты из этой книги. Не могу сказать, что путеводитель мне очень понравился. Слегка панибратский стиль Крылова звучит естественно в исполнение самого автора в телепередачах, перенесенный же на бумагу он иногда вызывает ощущение какой-то натянутости. Не очень удобной показалась и структура книги. Открывает книгу раздел «О главном», где описаны основные достопримечательности Шотландии. Потом идут разделы по городам, где рассказано о достопримечательностях каждого города, за исключением вышеупомянутых главных. А в каждом крупном городе есть еще описание пеших прогулок, причем в этих описаниях подробно рассказывается только о тех местах, которые не упоминались ранее. В итоге во время прогулки приходится листать путеводитель туда-сюда, чтобы найти нужное место.
Зато порадовало само наличие маршрутов для пеших прогулок. Очень удобно, когда не приходится составлять их по карте самостоятельно. Хотя мы в итоге не прошлись полностью предложенным Крыловым маршрутом, а составили свой собственный из половинок его двух :)
Мы доехали на автобусе до так называемой Королевской мили (Royal mile). Это дорога, соединяющая Эдинбургский замок и королевский дворец Холируд и состоящая из четырех улиц - Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate. Почему королевская - уже понятно, а милей этот отрезок называется потому, что расстояние между двумя замками составляет чуть больше мили - а именно, 1707 м.
Начать прогулку по Королевской миле лучше всего от Эдинбургского замка и двигаться сверху вниз к Холируду. Несмотря на то, что в путеводителе Эдинбурский замок шел под номером 1 в списке must see в Шотландии, мы в него так и не заглянули. Строго говоря, мы собирались это сделать в наш третий, музейный день. Но, забегая вперед… в общем, мы полюбовались лишь на ворота, возведенные уже в XIX веке. Над входом выведен на латыни девиз Шотландии: Nemo me impuni laccesit - Никто не обидит меня безнаказанно. По обе стороны от ворот стоят статуи двух национальных героев - Уильяма Уоллеса и короля Роберта Брюса I. Самые древние части замка находятся за воротами и ждут нашего следующего приезда…
Эспланада перед замком была построена в XIX в. как военный плацдарм. От нее открывается вид на город, демонстрирующий и средневековые церкви, и современные постройки, и красоту окружающей город природы.
На самой эспланаде возводили какие-то металлические конструкции непонятного назначения. Но рабочие не демонстрировали особого рвения к работе, а сидели и лопали мороженое :)
С левой стороны эспланады, на углу начинающейся Королевской мили прилепился к стене дома маленький фонтанчик с цветущими анютиными глазками (в октябре!). Это Ведьмин колодец (Witches Well). На этом месте в Средние века сжигали женщин, обвиненных в колдовстве. На бронзовой пластине над фонтаном изображены две головки - молодой красивой женщины и уродливой старухи. То ли девушка превращается по ночам в старуху, то ли старуха-ведьма при помощи колдовских чар преображается в красотку - трактуйте как вам больше нравится.
«Ведьминская» тематика прослеживается в вывесках близлежащих заведений (не помню, магазин это или паб).
Собственно говоря, и проживают современные ведьмы рядышком - заглянув в один из дворов, мы увидели перед входом припаркованный транспорт одной из них…
Мы начинаем нашу прогулку по средневековому городу, нас окружают брутально-мрачноватые дома из крупного темно-серого и желтоватого камня.
Впереди - церковь Святого Джона (St John Kirk). Удивительное дело, церковь не действующая, в ней располагается общество Эдинбургских фестивалей. Церковь самая высокая в Эдинбурге, ее высота - 72 м.
Свернув налево в переулок Джеймс Корт (James Court), мы попали во двор Теософского колледжа. В центре двора маленький памятник, птичка в корзинке - он посвящен студентке университета, погибшей на Галапагосских островах.
Если пройти по двору вперед, выходишь к следующему двору, Lady Stairs Close, где находится Музей писателей - разумеется, шотландских, Вальтера Скотта, Роберта Бернса и Роберта Стивенсона.
Музей мы отправили в компанию к замку, для посещения в третий день, а сами вернулись на Королевскую милю. На углу улицы Бэнк (Bank st) и Хай-стрит (High st) располагается таверна «Deacon Brodie».
Этот самый Броди был личностью весьма интересной. Звали его вопреки утверждению путеводителя не Дикон, а вовсе даже Уильям. Жил он в Эдинбурге в середине XVIII века. Броди был членом Эдинбургского городского совета и возглавлял торговую гильдию, за что и получил прозвище Deacon (с шотландского deacon - глава цеха или гильдии, являвшийся при этом по должности членом городского совета). Но самое любопытное заключалось в том, что днем Броди вел респектабельный образ жизни, общался с Робертом Бернсом, возглавлял всяческие общества и клубы, а ночью, что та ведьма на колодце, превращался в грабителя и вора. Так как по основной профессии Броди был краснодеревщик и особенно искусно производил замки, его приглашали работать самые богатые люди города. А он копировал ключи и ночью со своей бандой обчищал дома клиентов. По общему мнению Броди начал свою преступную карьеру приблизительно в 1768 году, когда скопировал ключи к двери банка и украл 800£.
20 лет Броди жил двойной жизнью, пока наконец один из его напарников не попал в руки полиции в 1788 году и не выдал его. Броди был повешен 1 октября 1788 года, причем для его казни была использована виселица, которую он сам же и изобрел - с люком, который открывался под ногами у осужденного. Но легенды о Броди не заканчиваются фактом его смерти. Говорят, что изобретательный разбойник носил стальной воротник, препятствующий удушению, и подкупил палача, который должен был не заметить приспособление и быстро снять тело с веревки. План казалось бы потерпел фиаско и Броди был похоронен в безымянной могиле приходской церкви. Но слухи о том, что позже его видели в Париже, оставляют у этой истории открытый финал…
История Броди вдохновила Льюиса Стивенсона на написание новеллы «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Кстати, в доме Стивенсона была мебель, сделанная Уильямом Броди по заказу отца писателя…
Но возможно, легенда о Броди стала источником вдохновения не только для Стивенсона. Ее финал вам ничего не напоминает?.. А если добавить, что в XIX веке в Эдинбурге выходил ежемесячный журнал «Блэквуд» («Блэквудс Эдинбург мэгезин»), основанный В. Блэквудом?.. Между прочим, кинорежиссер Гай Ричи женился в Шотландии и провел здесь медовый месяц, в том числе и в Эдинбурге. Интересно, не в пабе ли «Дикон Броди» родился персонаж ричиевского «Шерлока Холмса» лорд Блэквуд…
Пройдем немного вниз, до Парламентской площади. Она названа так в честь старого Парламента Шотландии, располагавшегося здесь между 1630 и 1707 гг. А так как в здании Парламента находились суды, то на этой же площади стояла и тюрьма. Место входа в нее отмечено сердцем, выложенным на мостовой. Заключенные имели обыкновение плевать при входе в тюрьму, и в путеводителе было написано, что эта традиция поддерживается до сих пор местными жителями, которые считают, что плюнуть в кирпичное сердце - наудачу. Мы постояли некоторое время рядом с сердцем, никто в него не плевался. Мы тоже не стали.
Главная достопримечательность Парламентской площади - конечно, собор Святого Джайлза (St Jiles Cathedral).
Собор был построен в 1124 году. Он посвящен святому Джайлзу, заступнику калек и прокаженных, очень популярному в Средневековье святому. Самые старые части здания - четыре массивных центральных столба. В 1385 году собор горел, впоследствии был восстановлен, причем во время достройки церковь была увеличена, пристроено несколько часовен. В церкви есть несколько лучших витражей в Шотландии, датирующихся XIX - началом XX века (со средневекового периода никаких элементов интерьера не сохранилось).
Настоящая жемчужина собора - часовня Чертополоха (Thistle Chapel), построенная Робертом Лоримером для ордена рыцарей Чертополоха в 1911 году. Орден был основан в 1687 г. шотландским королем Джеймсом VII и состоит из монарха и шестнадцати рыцарей. Новый рыцарь может появиться только если умрет один из старых. Именно поэтому в часовне всего шестнадцать кресел и над каждым местом укреплены гербы всех рыцарей, которые на нем сидели. Маленькая изящная часовня вся украшена резьбой по дубу и детали каждого кресла являются уникальными, не повторяясь ни в одном месте часовни. В центре - место монарха, который обязательно является рыцарем Чертополоха. И когда Елизавета II приезжает в Эдинбург, она надевает зеленую мантию, берет с пером, орден на длинной цепи и возглавляет заседание ордена.
Рядом с восточной частью собора можно увидеть рыночный столб (Mercat cross). Подобные столбы можно встретить во многих шотландских городах, в которых торговля была важнейшей частью экономической жизни. Первоначально возле таких столбов собирались торговцы, а позднее это место становилось центром важнейших городских событий. Отсюда зачитывались важные указы, известия о коронации монархов. Несмотря на свое название (cross - крест), рыночный столб не является крестообразным. Он увенчан символом королевской власти - белым единорогом с короной на шее.
Через дорогу от столба - Городская палата Эдинбурга (City Chambers), находящаяся здесь с 1811 года.
Под Городской палатой расположен подземный город Mary King’s Close - сеть тоннелей и комнат, находящихся ниже уровня современных улиц. После того, как этот участок города был закрыт, он был окутан мифами и легендами о привидениях, убийствах, жертвах чумы, оставленных здесь умирать. После раскопок музей был открыт для публики в апреле 2003 года и демонстрирует жизнь городской бедноты Эдинбурга XVI-XIX веков. Вход для желающих - в переулке слева от Городской палаты.
Продолжаем прогулку, вдали уже виден шпиль церкви Трон Керк (Tron Kirk). Собственно, только вид издали на наших фотографиях и сохранился - не знаю, почему, может, временно утомились снимать каждое здание :)
Эта церковь была построена в XVII веке и она также недействующая, перестала функционировать в 1952 году и в ней был открыт туристический центр.
Сразу за церковью Старый город пересекают два моста, Северный и Южный. Они были построены в XVIII веке. Сверните ненадолго направо, чтобы посмотреть на Южный мост - он так плотно застроен, что производит впечатление обычной улицы (на фото это не очень заметно, но вживую смотрится интересно).
Напротив замкообразного отеля Radisson на Королевской миле можно разглядеть барельеф мальчика над входом в тупик Пейслей Клоуз (Paisley Close). Надпись под барельефом «Heave awa’ chaps I’m not dead yeat» напоминает о событиях 1861 года, когда обрушившийся дом похоронил 35 человек. А маленького мальчика спасли, потому что он всю ночь кричал из-под развалин: «Эй, парни, я еще не умер!».
Далее по правой стороне еще один музей - Childhood museum (Музей детства). Любителям старинных кукол, плюшевых мишек и детских железных дорог - сюда.
А мы разглядываем фасады двух домов на левой стороне, стоящих углом друг к другу. Левый из них называется Моубрай Хаус (Mowbray House) и это самый старый жилой дом в Эдинбурге (XV век). В деревянной мансарде этого дома Даниэль Дефо редактировал «Эдинбургские куранты». Углом к этому дому расположено другое знаменитое строение - дом Джона Нокса (John Nox House). Считается, что этот принадлежал протестантскому реформатору XVI века Джону Ноксу. Сам дом был построен в 1490 году и в нем можно увидеть прекрасную деревянную галерею и расписанный потолок.
На следующем перекрестке мы увидели паб «Конец света» («World’s End»). Название не случайно, ведь когда-то на этом месте заканчивался город, а дальше начинался другой. А какой - мы узнаем позже, ведь после такой содержательной прогулки нужно немножко подкрепиться. И почему бы не сделать это у «Конца света»?..
Продолжение следует!
Ранее об этой поездке:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Октябрь 2009
Планирование поездки, прибытие и размещение.
Прогулка по вечернему Сохо
Эдинбург, подготовка и прибытие