Большая токийская прогулка. От Небесного дерева до Акихабары (Часть 1)
С чем у вас ассоциируется Токио? С небоскребами, толпами на перекрестках и безумной модой? Все это так, все это - Токио. Но «мой Токио» - это в первую очередь маленькие спокойные и даже пустынные улочки, «святилища и храмы шаговой доступности», маленькие сады. Знакомство с этим Токио я начал в первый день с изучения трамвайной линии Аракава и ее окрестностей, а во второй - продолжил в процессе большой прогулки.
В процессе написания этого поста я решил немного изменить формат, и вместо «подробных краеведческих текстов» буду скорее писать в стиле «что вижу - о том пою». Посмотрим, понравится ли вам.
Вообще, прогулки пешком и поездки на трамвае - мои любимые способы знакомства с незнакомым городом, прочувствовать его. Из всех видов городского транспорта я меньше всего люблю метро. Да, оно интересует меня с технической и эстетической точек зрения, но в путешествиях я стараюсь использовать его по минимуму - в процессе перемещений мне хочется видеть город, его улицы и здания, его людей, а не тоннели. Конечно, в таком огромном мегаполисе, как Токио, без перемещений на метро не обойтись, но в мой второй день я намеренно использовал метро по минимуму, а вместо этого в основном ходил по Токио пешком. Правда, моя большая прогулка состояла из двух частей, между которыми было перемещение под землей.
Я вышел из своего отеля ранним утром. Не помню точно, но думаю, еще не было и восьми. Понимаю, для многих «восемь утра» - не ранее утро, но я - филин, и по своей воле редко встаю раньше десяти часов. Хотя раньше, на протяжении девяти лет, я каждый рабочий день вставал на работу в пол шестого утра. Но то ж работа, дело подневольное…
Погода в тот день выдалась просто великолепная! Высокое голубое небо без единого облачка и температура под тридцать уже ранним утром. Такая погода держалась на протяжении всего путешествия за исключением двух дождливых дней. Повезло! Вообще-то я плохо переношу жару (а жара для меня - это все, что теплее 25 градусов), но в Японии, как ни странно, я от нее практически не страдал, хотя температура нередко превышала тридцать градусов, а я целые дни проводил на ногах. Чудеса!
Я вышел из своего отеля, распложенного на одной из маленьких улочек неподалеку от станции метро Minowa, и вскоре вышел на большую улицу Мэйдзи-дори (Meiji-dori). Вообще уже тот факт, что у улицы есть свое собственное название (абсолютное большинство улиц в Японии названий не имеют, а адресация зданий идет по городским районам и «микрорайонам»), говорит о ее важности.
Мэйдзи-дори выглядит примерно так.
В общем, типичная японская улица. «Никакая» застройка, обилие проводов в воздухе и трансформаторы на столбах, заборчики вдоль проезжей части (младоурбанисты плачут кровавыми слезами), надземные переходы (справедливости ради - практически всегда дублирующиеся зебрами в непосредственной близости). Несмотря на то, что Япония - страна очень велосипедная, велосипедных дорожек практически нигде нет (видел в паре мест в Токио, но это буквально капля в море), максимум - вот такая разметка, призывающая велосипедистов ездить вдоль обочины (на самом деле я точно не знаю ее значения, если кто знает японские правила дорожного движения - буду благодарен, если уточните). На практике японцы в основном ездят по тротуарам. Отношение японцев с велосипедом - отдельная большая тема. Японцы - действительно дисциплинированная нация (хотя я бы не сказал, что до состояния роботов. И на красный свет перебегают иногда - сам видел). Но велосипед - это исключение! Японец на велосипеде ездит, где ему удобнее. По тротуарам (во всех направлениях), по зебрам… Слышал, что в Японии полиция практически не преследует велосипедистов, но если велосипедист попадает в аварию, то он почти всегда оказывается неправ. В общем, отношение, противоположное европейскому. Хотя это я знаю так, из источников типа «одна баба сказала». Если ошибаюсь - прошу сообщить. Исключение из исключения - велопарковки. Япония - это не Европа, где велосипеды прислоняют ко всему, чему можно - заборам, столбам, просто фасадам. В Японии такого нет или практически нет (кажется, зависит от города - в Нагое, кажется, пару раз видел велосипеды, прислоненные к забору, в Токио - ни разу), велосипеды оставляют только на парковках. Которые - внезапно - платные! Иначе - штрафстоянка.
Девушка на переходе, кстати, выглядит довольно нетипично. Я бы даже сказал - абсолютно нетипично. Вообще японки в основной своей массе одеваются с одной стороны скорее консервативно (нет, в том смысле, что в кимоно, и не так как консервативно, как набожные мусульманки), с другой - стильно. Скорее в деловом стиле. Цвета в основном однотонные (белый, черный, серый), юбка выше колена - скорее редкость. Спортивная обувь - редкость, а уж тем более кроксы! Исключение - школьники на экскурсиях, тогда все они носят белоснежные кроссовки. Что, в сочетании с традиционной школьной формой, выглядит довольно забавно. А вот в обычные школьные дни школьники носят форменные кожаные туфли.
Целью первого этапа моей большой прогулки была башня Токийской Небесное Дерево (Tokyo Sky Tree). Я вполне мог бы доехать до нее на метро, хоть и с парой пересадок, но я осознанно решил идти пешком. Пусть это займет больше времени, но зато я познакомлюсь с городом «изнутри»!
Я шел по Мэйдзи-дори в направлении моста Сирахиге-баси (白鬚橋, Shirahige-bashi, bashi - мост). По пути мое внимание привлекло «святилище шаговой доступности». Это было синтоистское святилище Исихама-дзиндзя (石浜神社, Ishihama-djinja, дзиндзя/jinja - святилище). Святилище это одновременно и невероятно древнее, и очень молодое. Оно было основано 724 году как «подворье» великтого святилища Исэ в префектуре Миэ, но в современном виде существует только с 1988 года, когда его перенесли в связи с работами по укреплению берегов реки Сумида. Сколько раз его перестраивали до этого - одной Аматэрасу известно. Это вообще типично для синтоизма. Синтоисты не стремятся сохранять свои святилища в первозданном виде и регулярно их перестраивают, иногда - до основания. Ведь постоянное обновление и изменение всего и вся - это закон природы, а синтоизм - это прежде всего следование законам природы…
Конечно, все эти детали я узнал позднее, а в тот день я просто немного отклонился от намеченного маршрута. В своем нынешнем воплощении святилище построено из железобетона, но его формы повторяют формы древнего святилища Исэ. Здесь нет практически ничего того, что мы ассоциируем с «восточной архитектурой». Нет кривых линий крыш, нет нарядных «барочных» резных украшений (разумеется, «барочных» в переносном смысле слова). Считается, что своей архитектурой святилище Исэ повторяет древнюю японскую архитектуру такой, какой она была до китайского и корейского влияния. При этом прообразом Исэ был даже скорее не дом, а амбар для хранения риса. В принципе, это логично - что могло быть более священным для древнего земледельца, чем урожай? Священным в прямом, а не переносном смысле слова. Не случайно, что одним из самых почитаемых божеств синтоизма является Инари - божество риса и урожая. Хотя это конкретное святилище посвящено не ему, иначе здесь были бы изваяния лис кицунэ - посланников Инари. Так что форма святилища Исэ - это настоящая «Япония изначальная». Конечно, позднее архитектура святилищ подвергалась китайским влиянием, но святилище Исэ сохранило древние формы несмотря на регулярные перестройки. Эти же формы мы видим и в этом современном, но древнем святилище в Токио. Хотя, конечно, с полной уверенностью сложно сказать что-либо определенное о древней «докитайской» архитектуре Японии - как раз из-за традиции регулярно перестраивать и изменять древние сооружения.
Кстати, у святилища Исихама-дзиндзя есть свой официальный сайт, можете приобщиться (только на японском) http://www.ishihamajinja.jp
Осмотрев святилище, я вернулся на свой маршрут и пересек реку Сумида по мосту Сирахиге-баси. Сам мост я не сфотографировал, хотя он довольно интересен как памятник истории техники, да и эстетически красив. Первый мост на этом месте был построен из дерева в 1914 году (до этого была только паромная переправа), но он был уничтожен Великим землетрясением Канто в 1923 году. Нынешний стальной арочный мост был построен в 1931 году. Зато я сфотографировал отличный вид, который открывается с моста (заглавное фото поста). Река Сумида широка и полноводна (длина моста - 167 метров). Вышка - это Небесное Дерево и есть.
Перейдя через мост, я вскоре углубился в лабиринт узких улочек.
А вот как раз велопарковка под лестничным маршем надземного перехода.
Кстати, если хорошо приглянуться, то она, кажется, бесплатная! По крайней мере нет «замков», в которые нужно вставлять переднее колесо на платных велопарковках. Неужели мне удалось найти «дикую» велопарковку : ) ? Обратите внимание на навигацию для слепых и слабовидящих из тактильной плитки. Слышал, что тактильную плитку изобрели как раз в Японии. Не знаю, правда, или нет, но тактильная навигация в Японии действительно распространена очень широко, шире, чем в Европе, хоть и зависит от города. В некоторых - только перед переходами и прочими сложными местами, а в Токио такие дорожки вообще идут вдоль всех тротуаров.
Первым промежуточным пунктом моей прогулки был сад Мукодзима-Хяккаэн (向島百花園,Mukōjima Hyakkaen). Сад этот не совсем канонический. В том смысле, что он не соответствует принципам, изложенным в древних японских руководствах по созданию садов. Тем не менее, место красивое и с историей. Первоначально сад был частным, в 1804 году его создал богатый торговец антиквариатом (!) Сахара Кикуу. Считается, что название сада означает «Сад, где сто цветов цветут на протяжении четырех сезонов (то есть круглый год)». Последний частный владелец передал сад городу в 1938 году, в следующем году он открылся для широкой публики.
Если честно, то особого цветения в момент своего посещения я не заметил. Но место, несомненно, приятное. Не думаю, что в этот сад нужно ехать специально, но если он окажется на вашем пути - советую зайти. Вход, правда, платный, 150 йен. В саду установлены камни с цитатами из разных поэтов. Что написано - непонятно, конечно, но выглядит красиво!
Самое сильное впечатление на меня произвел даже не сам сад, а мысль о том, насколько изменился город и мир за его пределами с момента его основания.
После сада я вновь погрузился в лабиринт улочек Токио. Как же они мне нравятся, несмотря на то, что тут нет никаких особых исторических достопримечательностей, да и современную застройку красивой не назовешь! И тем не менее - мало где (мало в каких поездках, мало в каких городах) я чувствовал себя так хорошо, как в этих закоулках! Было так интересно взглянуть на обычную жизнь «инопланетян»-японцев. Помимо жилых домов, в процессе прогулки я прошел мимо нескольких школ. В одной из них (наверное, начальной) был или урок пения, или какое-то мероприятие с пением. Детский хор было слышно даже на улице. В другой был урок физкультуры - на открытом воздухе, конечно. Дети играли в теннис и бейсбол. Я немного постоял и посмотрел, хоть и не слишком долго. Еще удивило, что в жилом районе (фактически район «частного сектора») попадаются какие-то (полу)кустарные производства. Идешь по улочке, и видишь, что на первом этаже жилого дома оборудован какой-то маленький цех размером с гараж на пару машин. Стоит в таком цеху несколько металлорежущих станков (токарных, фрезеровальных), два-три человека работают. И это - не единичный пример. Удивительно! «Зонирование? Не, не слышали!»
Так потихоньку я и дошел до Небесного дерева.
Небесное дерево - самая высокая телебашня в мире и второе в мире сооружение по высоте после башни Бурда-Халифа. Башня новая, построена в 2008-2012 годах. Интересно, что несмотря на свой футуристический вид, башня соответствует некоторым принципам традиционной японской архитектуры. Например, башня фактически построена вокруг центрального «столба-колонны». Такой же принцип использовался при постройке японских пагод, которые строились вокруг центрального столба. Считается, что такая конструкция способствовала сейсмоусточивости. Что, конечно, всегда имело особое значение в Японии. Скажу честно - я совсем не любитель высоток, и к небоскребам скорее отношусь негативно, но эта башня мне очень понравилась, не только с точки зрения открывающихся с нее видов, но и сама по себе в эстетическом плане! Высота «внушает» - 634 метра. Но это с антенной. Для посетителей доступны две наблюдательные площадки, на высоте 350 и 450 метров. Вот тут, правда, вышел слегка неприятный момент. Когда я поднялся на уровень 350 метров внезапно выяснилось, что для того, чтобы подняться на уровень 450 метров, нужно доплачивать тысячу йен. Когда я покупал билет на башню, об этом не сказали. «Базовый» билет и так не особо дешевый - две тысячи йен. Было ощущение легкого «наебалова», прошу прощения за мой французский. Впрочем, виды с башни очень быстро подняли мое настроение - они того стоят! Еще я порадовался тому, что мне повезло быстро поняться на башню - слышал, что люди иногда стоят в очереди часами (я б не стал, если честно), но я стоял максимум минут двадцать в обычной очереди. Есть еще быстрая, но там билет стоит на тысячу йен дороже.
На второй уровень я все-таки решил не подниматься, скорее из соображений экономии времени, чем из жадности. Виды и с «низкого» уровня были великолепными. Особенно интересно было проследить свой маршрут : )
По этой фотографии вы можете проследить мой маршрут (а если возникнет желание - и повторить!). 1 - святилище Исихама-Дзиндзя, 2 - мост Сирахиге-баси, 3 - сад Мукодзима-Хяккаэн, 4 - школа, где у детей было пение, 5 - школа, где у детей была физкультура
Еще виды с башни:
После Небесного дерева я сделал небольшой привальчик. Ну, привальчик - сильно сказано. Просто выпил холодного кофейку на скамеечке. Вот как раз сидя на скамейке я и сделал это фото:
Автомат с холодным кофе в банках и другими напитками как раз за минивэном. Там же - мусорка (очень большая редкость для Японии). Я сидел, и просто наслаждался.
[Закуток анимешника]Думаю, тот факт, что меня так сильно зацепили эти не особо красивые сами по себе улочки, во многом объясняется эффектом узнавания. Господи, да эти же виды - совсем как в аниме! С ума сойти - неужели это все существует на самом деле? Да, благодаря погоде действительность была больше всего похожа на аниме Синкая или Хосоды.
Вот этот кадр из «Твоего имени» - это же именно те «ландшафты», по которым я гулял!
А школьная спортивная площадка, да и школа в целом - совсем, как в «Девочке, покорившей время»
Другая, не менее сильная ассоциация - манга «Гуляющий человек». Дзиро Танигути. Пожалуй, Дзиро Танигути (谷口 ジロー, Jiro Taniguchi) - мой любимый мангака (автор манги). При этом стиль его работ очень сильно отличаются от стереотипов японской манги. Он гораздо ближе к европейскому графическому роману. Это не случайно - сам Танигути в одном интервью рассказывал, что именно европейские графические романы произвели на него очень сильное впечатление в молодости, и фактически определили его становление, как художника. Неудивительно, что Танигути очень популярен не только на родине, но и в Европе, в первую очередь - во Франции, стране, где, пожалуй, раньше всех графическую литературу признали, как достойный художественный жанр. Достаточно сказать, что многие его работы выходили в переводе на французский (и нидерландский) в бельгийском издательстве Casterman, которое является одним из самых престижных европейских издательств графической литературы. Кроме того, Танигути становился лауреатом Международного фестиваля комиксов в Ангулеме, а это фактически Оскар мира графической литературы. А одна из его работ, «Далеко по соседству», даже была экранизирована во Франции в виде игрового фильма. Правда, насколько я слышал, в заметно измененном виде. Сам я фильм не смотрел, так что ничего сказать не могу.
Но несмотря на европейский стиль, темы его работ, конечно, японские. И именно манга «Гуляющий человек» (歩くひと, Aruku Hito, The Walking Man) постоянно приходила мне на ум в процессе прогулки. Главный герой манги - обычный японец средних лет, который просто любит гулять по Токио, как раз по таким улочкам «частного сектора». По сути в манге даже нет сюжета, как такового - а есть лишь наблюдение за обычной жизнью, за ее течением, за ее маленькими деталями. Да, наблюдение за маленькими деталями - это очень по-японски! Работа очень созерцательная и умиротворительная. Рекомендую всем, кому хочется отдохнуть от темпа современной жизни!
После передышки в тени Небесного Дерева я направился к буддистскому храму Сэнсо-дзи (浅草寺, Senso-ji), также известному, как Асакуса-дэра (浅草寺, Asakusa-dera), т.е. «храм Асакусы» (Асакуса - название района, в котором расположен храм). Этот храм считается самым древним в Токио, поскольку был основан в 628 году, когда и Токио как такового еще не было. Ведь Токио, тогдашний Эдо, как город возник только в начале XVII века с установлением сёгуната Токугава. Тогда Эдо стал резиденцией сёгуна и фактической столицей Японии (формальной столицей и резиденцией императора оставался Киото). Ну а до этого на месте нынешнего мегаполиса были лишь небольшие деревеньки.
По легенде, храм был основан на берегу реки Сумида на том месте, где местные жители нашли в воде деревянную статую буддистской богини милосердия и сострадания Канон (бодхиссатвы, т.е., очень упрощенно - «воплощения Будды»). Удивительное дело - ведь подобные истории о «чудесном обретении» святых образов (икон, скульптур) встречаются и у христиан! Хотя сейчас мне как-то не припоминаются конкретные примеры.
Однако, несмотря на такую древность, большая часть зданий храма гораздо моложе - им нет и ста лет. Впрочем, в Японии такие парадоксы очень быстро перестают удивлять. Правда, в данном случае виной не японская любовь к регулярной перестройке культовых зданий (она более типична для синтоистских святилищ, хотя и буддистские храмы в прошлом регулярно перестраивались), а Вторая Мировая война. Ковровые бомбардировки Токио и вызванные ими пожары уничтожили большую часть сооружений храмового комплекса - ведь они, как и все традиционные японские храмы, были построены из дерева. Например, Хондо (главный зал) был отстроен заново в 1958 году, а пагода - только в 1973 году.
Но по пути к храму я увидел еще несколько интересных городских деталей и снова перешел реку Сумида.
Токийский городской автобус в ретро-стиле.
Штаб-квартира пивоваренной компании Ashai на берегу реки Сумида. Построена в 1989 году по проекту французского архитектора Филиппа Старка (Philippe Stark).
Конечно, внимание прежде всего привлекает декоративная деталь «моркововидной» формы, которая, по замыслу архитектора, должна символизировать «Горящее сердце компании Ashai». Однако сами токийцы прозвали ее 金のうんこ(произносится, как кин-но-унко), а само здание - うんこビル (унко-биру). Что в переводе означает «золотая какашка» и «здание-какашка» соотвественно. Простите. Правда хочу заметить, что в японской культуре золотая какашка является символом удачи. Не шучу. Да, японцы - другие.
На другом берегу реки напротив «здания-какашки» строит красивое историческое здание:
К сожалению, никакой информации (архитектор, дата постройки) о нем не нашел, но судя по всему - начало XX века. В Европе такое здание не было бы чем-то особенным, но в Японии, с ее крайне специфическим отношением к памятникам архитектуры, каждое сохранившееся историческое здание (построенное до Второй Мировой войны) воспринимается, как маленькое чудо!
Рикша. В наши дни - туристический аттракцион, конечно.
Рикша иногда воспринимается, как символ «азиатчины» в самом плохом смысле слова - вековой отсталости, низведения человека до статуса тяглового животного (буквально). Но самое интересное заключается в том, рикша является европейским изобретением! Не верите? А вот вам картинка!
Клод Жилло, 1707 год.
В Японии рикши впервые появились около 1870 года, т.е. уже после открытия страны для европейцев. Изобретение рикши приписывается одному европейскому миссионеру. Правда по другой версии, рикшу изобрели все-таки японцы, «источником вдохновения» для которых выступили первые европейские конные экипажи. Такой вот карго-культ. В любом случае, рикша - результат контакта Японии с Европой, а не «признак вековой азиатской отсталости». Уже из Японии рикши очень быстро распространились и по другим азиатским странам - Индии, Китаю, Малайзии. Благодаря посредству европейцев, разумеется.
Правда до появления рикш в Японии использовался другой вид «человеческого транспорта» - носилки-паланкины. Но они и в Европе широко использовались (портшез). В XVIII веке портшезы широко использовались в Париже и других европейских городах, например.
А вот здание очень интересной современной архитектуры. Деталей тоже, к сожалению, не знаю.
Но зато могу немного порассуждать о современной японской архитектуре. Когда я ехал в Японию, то ожидал, что в стране, подарившей миру таких титанов, как Тадао Андо и Тоёо Ито (из более раннего поколения - Кэндзо Тангэ, конечно) уровень «средней» современной архитектуры будет как минимум достойным. Реальность оказалась несколько иной! Большая часть застройки японских городов (процентов девяносто) - это даже не архитектура. От слова «вообще». Строительство, инженерия, но не искусство. Но если японцы решают строить именно архитектуру, то у них получаются как минимум очень интересные проекты, а часто - и настоящие шедевры. Но я бы не сказал, что это «открытие» испортило мое впечатление от Японии. Просто не нужно ожидать от нее того, чего в ней нет. За интересной фоновой застройкой (исторической и современной) - в Европу. Зато в Японии поиск интересной архитектуры даже превращается в эдакий увлекательный квест : )
С противоположной стороны перекрестка - ворота Сэнсо-дзи. От ворот к собственно храму ведет торговая улица Накамисэ-дори (仲見世通り. Nakamise-dori), вдоль обеих сторон которой тянутся торговые ряды. Сейчас тут в основном торгуют сувенирами.
А вот с сам храмовый комплекс:
Главный зал Хондо.
Пагода.
Рядом с главным залом еще целая «коллекция» статуй, памятников и «часовенок»:
Привлекла внимание вот эта бабуля с орденом:
Урью Ивако (瓜生 岩子, Uryu Iwako, 1829-1897) - благотворительница и, если так можно сказать, социальный работник. Занималась созданием больниц, школ и приютов для сирот. Памятник ей был установлен в 1901 году.
В целом, Сэнсо-дзи - место невероятно туристическое (но от этого не менее красивое и интересное). Здесь буквально не протолкнуться от людей. Повсюду ведется бойкая торговля сувенирами. Здесь совсем нет того, с чем у меня в первую очередь ассоциировался буддизм, а именно - отрешения от «мирской суеты». Но тут скорее «проблема во мне». Дело в том, что в Японии буддистские храмы, по крайней мере городские, всегда были не местом отрешения, а центром общественной жизни, в том числе и мирской. Здесь всегда велась торговля (Японцам, наверное, очень сложно понять смысл притчи об изгнании торговцев из храма! Да где же торговать, как не в храме!), здесь проводились народные праздники вроде европейских ярмарок. Уже в период сёгуната храм Сэнсо-дзи и его окрестности стали «развлекательным районом» Эдо (Токио). Нет, под «развлекательным районом» я подразумеваю не «район красных фонарей» (он в Эдо тоже был, но все-таки не здесь), но всякие прочие развлечения здесь вполне сочетались с буддистской набожностью. С точки зрения японцев, в этом не было никакого противоречия.
В Сэнсо-дзи завершился первый этап моей прогулки. Продолжение следует!
Асакуса, гравюра (укиё-э) №99 из серии "Сто знаменитых видов Эдо", Утагава Хиросигэ (1797-1858)