Электрическое-бытовое
Пока соображал как мне по-нормальному подвести электропитание к квартире, гуглил-читал-смотрел разные истории про использование всевозможной защитной автоматики. Сделал для себя некоторые выводы, которые тезисно изложу здесь. Чтобы вспомнить если не дай б-г когда-то в будущем снова придется заниматься подобным.
- Основные виды защиты, которые могут пригодиться для квартиры: защита от сверхтоков, защита от утечек тока, защита от искрения, защита от перенапряжения. Первая является обязательной, вторая обязательна для влажных помещений и рекомендована во всех остальных, третью собираются сделать обязательной в ближайшее время на всех новых объектах, последняя опциональна.
- Защиту от сверхтоков обеспечивают "обычные" предохранительные автоматы. Внутри них имеются два расцепителя: электромагнитный и тепловой. Первый срабатывает моментально, но при токах в сотни ампер. Второму требуется время на прогрев. Длительность прогрева зависит от величины превышения тока над номиналом. Кривая зависимости времени отключения теплового расцепителя от превышения тока является характеристикой автомата и обозначается латинской буквой "A", "B", "C". Где "A" - самое быстрое (и самое дорогое), "C" - самое медленное (и самое дешевое). На устройства с высокими значениями пусковых токов (холодильники, кондиционеры и т.п.) имеет смысл устанавливать автоматы класса "C", на все остальные класса "B".
- Автоматы класса "С" - ширпортреб, автоматы класса "A" - экзотика. Самыми дорогими почему-то являются автоматы на малые токи: от 1 до 5 ампер и их хрен где в приницпе найдешь.
- При выборе номинала автомата необходимо учитывать не только вид нагрузки, но и поперечное сечение жил провода, который к ней подводится. К примеру, если к одному автомату подключены две линии, одна на шесть "квадратов", вторая на 0,75 "квадрата", то надо либо ставить исходя из минимального номинала 10 ампер, либо разносить эти линии по разным автоматам.
- Устройства защиты от утечек делятся на УЗО (устройство защитного отключения) и дифавтоматы. Дифавтомат - это совмещенные в одном корпусе УЗО и автомат защиты от сверхтоков. Таким образом, при монтаже УЗО необходимо убедиться, что оно само по себе также защищено от прохождения сверхтока: либо в том же корпусе, либо отдельным устройством.
- УЗО бывают электромеханическими и электронными. Самая главная разница в том, что для срабатывания электронного УЗО требуется присутствие напряжения на его входе. Пример: в подвале многоквартирного дома отгорел рабочий ноль, и одновременно на электроплите в квартире возник пробой на корпус. В такой ситуации электронное УЗО не отключится (нет напряжения на входе) и пользующегося электроплитой может ударить током с напряжением 400 Вольт. В этой же ситуации электромеханическое УЗО сработает и отключится. Другим вариантом решения может стать установка реле напряжения.
- УЗО могут защищать только от синусоидальных утечек, либо дополнительно также и от импульсных (классы AC и A). При этом как правило все УЗО класса А являются электронными. То есть персонально я не встречал в своей практике электромеханических УЗО с защитой от импульсных токов (класса А). Хотя готов поверить, что плохо искал.
- Также я не встречал дифавтоматов с классом защиты "А" и одновременно характеристикой теплового расцепителя "A" или "B". Опять же, готов поверить что плохо искал.
- В природе бывают селективные УЗО с отсрочкой срабатывания. Нужны в случае когда требуется построить каскад из нескольких УЗО. Если не использовать селективное, то при утечке отключатся все УЗО в каскаде, надо будет идти и включать потом на место каждое из них. Селективное же отключится только если по каким-то причинам не сработают "нижестоящие".
- Чем более разветвленная и протяженная электросеть подключена к УЗО (чем больше линий от него отходит) и чем более древняя проводка в доме, тем больше должен быть номинал утечки. Следует учитывать, что по мере старения полимерная изоляция проводов деградирует, возникают естественные токи утечки, которые могут являться причиной ложных срабатываний УЗО.
- Как следствие двух предыдущих пунктов. а) На мокрые зоны имеет смысл устанавливать отдельное УЗО или дифавтомат класса "А" с меньшим номиналом допустимого тока утечки для компенсации повышенных рисков получения электротравмы. С вероятностью 98% оно будет электронным. б) На вводе в квартиру имеет смысл устанавливать электромеханическое селективное УЗО с большим номиналом тока утечки как "средство последней надежды" на случай если откажет вся остальная защита.
- Реле напряжения не является чем-то обязательным, но тем не менее может спасти дорогостоящую бытовую технику от выхода из строя в случае, если где-то в подвале или на трассе от дома до подстанции отгорит рабочий ноль. Особенно это актуально для старых домов (до 2000го года постройки), где проводник разделяется на рабочий ноль и защитную землю (N и PE) в этажном щитке, а по стояку проложен только один нулевой кабель.