Что посмотреть на Крите II: море
Офисным костюмом у Стефаноса считались маленькие плавки-трусы, которые продвинутые в области моды обитательницы рунета клеймят как пережиток неведомого ему советского прошлого, и трикотажная майка. Предполагаю, что майку он надевал для солидности, чтобы не дефилировать на работе в одних плавках. На вид ему можно было дать как 40, так и 60 лет - встречаются иногда такие поджарые, загорелые люди без возраста. Стефанос был обладателем пышной гривы с проседью, очень волосатых ног и маленькой фирмы по аренде яхт, катерков и снаряжения для подводного плавания. Где мы и познакомились, когда явились арендовать лодку.
В общем, это было прекрасное знакомство.
Пока С. выяснял стоимость аренды лодки (70 евро в час, на целый день делают скидку - что-то около 400 евро выходит), а я бубнила за его спиной, что дорого же для такой маленькой лодки (опошлю любой романтический порыв быстро! качественно!), в офисе собрались прочие сотрудники - австралиец, прилетевший в Грецию заниматься дайвингом среди развалин затонувших древних городов, и местная девчонка с заколкой-бабочкой в длинных волосах и мускулатурой штангистки. Они быстро подготовили нам лодку и провели краткий инструктаж: вот тут моторы, если заглохнут в море, значит или перегрелись, или забиты, надо почистить; там карта побережья, запаянная в пластик, ну не вся, да, но вы ж дальше уплыть-то не успеете; здесь руль и неподалеку от него холодильник для воды и вина. Ну как-то само собой разумеется, что для вина, кто ж в Эгейском море плавает-то без критского вина? Здесь немедленно вспомнилась бравая эстонская морская полиция, которая не только останавливает в море и проверяет права, но и просит подуть. А то покачивает как-то подозрительно.
У Стефаноса было заведено по-другому. Море - это любовь, море - это праздник!
И это правда праздник. Крит совсем другой с моря - побережье тянется бурыми горами, длинными мысами выступает в море, светлыми городами усеивает край суши. Волны, с берега такие смирные, легко, играючи раскачивают лодку будто игрушечную и высоко к небу задирают ее нос. Вдалеке, плотно набитый туристами плывет желтый экскурсионный кораблик на Спиналонгу, а я вытягиваю ноги, цепляюсь одной рукой за поручень и изучаю карту.
Возле Агиос Николаоса из моря торчат два крошечных островка, Кри-Кри. Свое имя они получили по названию породы критских коз, которые здесь обитают. Если честно, мне кажется, что насчет обитающих здесь коз - это миф сродни истории рождения Зевса, в пещере на плато Лассити, тут близко, часика полтора на машине. Ну или это козы-ниндзя. Во всяком случае, мы обошли эти островки кругом, проплыли между ними, но коз замечено не было. Где и как быстро они прячутся, на склонах с проплешинами или в песчаных пещерах берега, вот в чем вопрос.
В любом случае, из-за этих самых коз приставать к островам нельзя. Ну то есть кому-то, вероятно, можно, потому что на вершине одного из них построено что-то похожее на метеорологическую станцию, но без специального разрешения нельзя. Чтобы не потревожить коз-ниндзя. Ну и ладно, зато можно бросить якорь неподалеку и поплавать в чистейшей воде только вдвоем. Прыгая с лодки.
***
Или можно пойти морем до курортной Элунды, бывшей рыбацкой деревушки, прежде венецианского укрепления. А еще раньше она была частью римского портового города Олус. Потом большая часть города ушла под воду и теперь служит приманкой для дайверов со всего света, ищущих в морских глубинах древние улицы. Но я их, понятное дело, не видела, потому что я тот еще ныряльщик. И пробовать не стала.
А можно просто плыть без цели, качаться на волнах, огибать мысы, трогать воду за бортом и разглядывать рыбок в синей-синей воде. Раскинуться на корме, задрать голову вверх, чтобы нос обгорал на солнце, и никуда не спешить.
Ведь море это любовь и праздник.
PS. Ночью после этого я пыталась спать с поднятыми вверх руками. Это было не просто больно, это было невыносимо больно. Кожа распухла и горела. Потому что если вы бледная поганка, не стоит сидеть на корме под солнцем с гордо задранным носом - никакой спф 50 не спасет вашу шкурку. Проверено.