Япония: О сохранении традиций.
У всех фотоаппараты - Nikon, а у меня очки. Нет, правда, Nikon в Японии один из основных производителей очков. Ничего так, нормально, всё показывают. И вот через них я наблюдаю разные вещи вокруг себя. И наблюдаю я, например, то, что мало традиций хорошо сохраняются в наши дни.
В городе Сакура, никак не связанном с японской вишней, а связанном с японским сараем для хранения риса (кура), находится большой-большой сарай, в котором расположен огромный японский исторический музей, повествующий об истории Японии с древних времен по наши дни. Чтобы было не скучно в музее, как принято в Японии, исторические предметы выставлены не просто так, а одеты на манекены, которые изображают сценки из жизни. Зря они конечно в музее тут сэкономили на манекенах. Ох, зря. Надо было на заказ, а они видимо старые, из магазина. Не знаю уж почему, но тут и во всех магазинах, и в историческом музее города Сакура, у манекенов всегда только гайдзинские лица.
Или вот сумо. Профессиональное сумо - только мужской спорт. Строжайший регламент и наследие японских религиозных традиций синто не позволяют женщинам даже приближаться к рингу, так как это нарушает чистоту круга. Тут наблюдается явный перекос. Потому что по-хорошему женщинам не только в сумо нельзя, им никуда нельзя. Вот раньше в горы в Никко было нельзя, там даже камень стоит, в который была превращена богами наглая женщина, нарушившая священность гор в те времена. А сейчас женщины там вовсю шастают и вроде ничего, больше никто в камни не превращается. А вот Кумано - всё ещё земля богов. Раз в год там проводится самый большой и красивый в Японии огненный синтоистский фестиваль, но если вы женского пола, то вы его никогда не увидите, потому что женщин туда не пускают. Для вас там поблизости есть специальный храм Авасима, бог которого помогает исключительно женщинам, особенно от заболеваний "цветов и ив", то есть венерических. В жертву этот бог принимает только поношенные женские трусы, так что в его храме большая коллекция, то есть плох тот хаппосай, кто не мечтает стать богом. Так что вроде женщинам жаловаться не на что, всё же есть. Но хуже всего, конечно, то, что женщин уже и в структуры власти начали пускать. Победителю сумо традиционно главный приз вручает губернатор, губернатор Осаки - женщина, а женщин близко к рингу сумо не подпускают. И так уже который год, никто ничего поделать не может, приз нормально вручить некому.
Другое дело самурайские традиции. Вот где настоящая романтика средневековья! Одними гербами можно любоваться часами. Вот как вам, например "рыцарь перекрещенных редисок"? Сейчас такого уже нет. Самурайские кланы еще встречаются в правительстве, но из 72 замков Японии только 12 сколько-нибудь настоящие. Потому что кто по-настоящему до сих пор следует самурайским традициям? Конечно, только бомжи! Возьмем Осакский замок - бетонный и ненастоящий, но большой, а вокруг ещё и парк. И вот буквально под каждым деревом стоят синие дома-палатки бомжей. Получается настоящий дзёкамати - замковый город, всё как при феодализме. Там же, среди дзёкамати - отличный блошиный рынок. Все нужные вещи продают. Булыжник вот огромный, симпатичный, подержаный, конечно, но всего пару миллионов лет, считай что новый. И всего за 1200 долларов. Не считая стоимости доставки.
Камни, а особенно их доставка, в Японии вещь вообще дорогая. Смотреть, какой вассал из какой дыры для замка камень припёр - настоящее удовольствие для историка-любителя. Профессионалы заняты делами поважнее. Города-побратимы - это, я так понимаю, в голове городских чиновников возникло от нечего делать. Но не на всех побратимов хватило - так придумали замки-сёстры. Осталось зоопарки назвать товарищами, заводы поженить, ну и телеграфы с телефонами и мостами - это всё большое тёщинство.
Замок в Вакаяма горел дважды. Один раз молния попала, в другой раз - американская бомба. Восстановили, конечно, но уже из железобетона. Что ж это творится - то молния, то война, правда же, так замков не напасёшься. Корабль в Осакском порту, тоже ну буквально как Санта Мария Колумба. Только в два раза больше и с мотором. И Осакский замок, как я уже отметил, большой и оттого его чрезвычайно трудно сфотографировать так, чтобы в кадр не попал стеклянный лифт перед входом.
Ладно бы лифт был в Осакском замке один. Внутри. Но нет, они сделали два, один внутри и один снаружи, для поднятия собственно на уровень фундамента. На этой фотографии замок под наклоном, потому что я очень старался, чтобы наружного лифта было не заметно.
А вот на этой фотографии, между прочим, это не гроб на колёсиках, а cамурайский паланкин (отличается тем, что колёсиков нет). Может, конечно, на фотографии масштаб плохо понятен, но поверьте мне - в этот шкаф я бы лично поместился только если бы меня сначала пропустить на фарш через мясорубку. То есть поместить в этот паланкин меня совершенно невозможно, потому как это музейный экспонат, в нём ездил лично сёгун Токугава, и никто вам не даст его пачкать моей кровью.
Все говорят, что в Японии места мало. В Осакском аквариуме живёт настоящая китовая акула, и стоит такая толпа, что пробиться к стеклу, через которое её видно, можно только с боем, как в метро в час пик. К этому аквариуму вообще даже и просто из метро выйти не просто. Выходишь из выхода, где нет народу и можно свободно пройти, так сразу оказывается, что выход этот абсолютно не тот. То есть он так и называется: там из станции метро два выхода "выход к аквариуму" и "не тот выход". Обычно после зоопарков и аквариумов появляется сильное чувство грусти, зверей жалко, мол, они в клетках и тесно. В Осаке - не жалко. Им завидно. У них гораздо свободнее и они, по крайней мере, там бесплатно. Или ладно в метро, но тут же сначала едешь на синкансен, и в конце дня там такие пробки, что люди едут, сложившись в багажном отделении. Несколько часов. Заплатив за билет под 200 долларов в одну сторону.
Но это в людных местах. А вот городок Вакаяма - наоборот, почти деревня. Полуостров Кииханто, он сравним по размеру со всем Сикоку и почти весь покрыт лесом. Места много, улицы широкие, дышится свободно. И в центре городка стоит огромный небоскрёб вообще без окон - это главный городской отель. Он капсульный. То есть состоит из таких гробов с дверцами и телевизором, в которые забираются и спят. Наверное, сохраняют самурайскую традицию паланкинов. Я уж не знаю, какое количество народу этот городок планировал принять, но на входе висит реклама: в нашем отеле можно провести незабываемую свадьбу. Свадьба в капсульном отеле - это Tim Burton style.
При этом, как гласит табличка при входе, капсульный отель запрещено посещать людям, имеющим татуировки на теле. В Японии вообще много куда нельзя с татуировкой. В бани нельзя, в бассейны нельзя. Это потому, что татуировки на теле делают якудза, а их никто не любит. Меня мучают только два вопроса. Во-первых, как в отеле можно проверить наличие татуировке на теле. Мне казалось большинство всё-таки приходит в отель сначала одетыми. И, во-вторых, зачем якудза посещать этот отель вообще. Уж если бы я решил стать членом организованной преступной группировки, то это чтобы жить где угодно, но только не в капсуле. Впрочем, может это тоже опять та же традиция?
Там же, в Вакаяме, очень гордятся кисютемари - местная разновидность плетёных шариков темари. Традиция темари пришла из Китая, где женщины-аристократки плели шарики из цветных ниток, оставшихся от старых изношенных кимоно, и, говорят, самые искусные из них могли сплести шарики, которые даже были прыгучими. Матери дарили такие шарики своим дочерям, закладывая внутрь письмо с пожеланием, которое было никак не узнать, и говорят, что множество темари было сплетено для юной принцессы, жившей однажды в замке Вакаяма. На месте её башенки сейчас колючая проволока и надпись: "Раньше здесь жила принцесса, теперь тут водокачка, не входить, убьёт".
истории
архив
поиск
заказ
инфо
стат