Кипр, октябрь 2016
Немного о Кипре.
Требований к нашему осеннему отпуску было два - очень теплое море и недорогие билеты. Кипр отлично вписался. И очень нам понравился - видимо мы многого не ждали, приятно удивлены по факту.
Кипр самый большой из посещенных нами островов. Конечно, остров подпорчен русскими туристами и дикими постперестроечными бизнесменами. Знаменитая оффшорная зона 90-х годов, новые русские, золотые цепи, виллы, массовый отдых - всё это наложило свой отпечаток. Но и на Кипре можно организовать себе хороший европейский туристический отдых, с пешими прогулками, приятными тавернами, красивыми пейзажами и колоритными местечками.
Жители Южного Кипра в основном православные греки. Люди очень простые и душевные. Помимо общей островной неторопливости и разгильдяйства отличаются удивительным гостеприимством, радушием, теплотой. В сфере обслуживания очень много грузинских греков - поголовно русскоговорящих.
В магазинах вкуснейшие продукты: фета и её родственники, овечий и козий йогурт, хумус, сладости, огромный выбор местных фруктов и овощей. Нам везло: во всех ресторанчиках/тавернах мы ели чрезвычайно вкусно. Гораздо вкуснее чем на греческом Родосе и несравнимо вкуснее чем в Испании.
Природа Кипра разнообразна, на востоке - каменистая пустыня, на западе - зеленые прерии, в центре - прекрасные лесистые горы с водопадами и горными речками. Чудесные пляжи и море. Множество старинных церквей и церквушек. Дружелюбные автоводители, которые помогают туристу справиться с левосторонним движением...
Низкий сезон - отдельная приятность. Никаких очередей, толп туристов, никаких детей школьного возраста, ни одной проблемы с парковкой ( и ни одного платежа за парковку) - при этом нет тяжелой жары, а море ещё вполне медовое.
Жили мы как обычно, со сменой локации. Начали с города на востоке южного берега Кипра - Ларнаки.
Ларнака - город душевный и запущенный
[Ларнака]
Ларнака -самый дешевый город на морском побережье, и не чисто туристический - а вполне себе жилой. Прекрасная набережная Финикудес, масса живописной разрухи, кривые улочки в старом центре...
Наши апартаменты Алексия находились возле старого рынка и Церкви Святого Лазаря ( 15 минут и 15 от аэропорта на такси, торг невозможен / 8 минут до городского пляжа). Вокруг были сплошь заброшенные здания и арт-галереи.
html table
Граффити Ларнаки
Пляжи Ларнаки весьма специфические. Песок серый и очень влажный, поэтому плотный, твёрдо спрессованный, в нём не побарахтаться и не закопать малыша. Зато очень удобно ходить по кромке моря.
Как и на всем Кипре набор два лежака и зонтик обойдется в 7-8 евро. Ещё дадут зеленый тазик для мытья ног, очень предусмотрительно!
Заход в море абсолютно прибалтийский - я ни разу не смогла зайти по грудь , ноги уставали! Прибрежная коса глубиной по колено тянется несколько десятков метров вглубь. К вечеру она прогревается как суп. прекрасно подходит для купания младенцев и тоддлеров.
Солнце заходило за город, закатом мы любовались в других местах..
Прокатимся на кораблике из марины Ларнаки? Встретим закат? Почувствуем как это - находиться на ВПП, под садящимися самолётами?
Акведук Камарес на въезде в город, творение Кемир-паши, османского правителя 18 века:
Главное украшение Ларнаки - Церковь Святого Лазаря, на месте захоронения воскрешенного ученика Христа.
Прекрасный сайт http://www.cyprus-about.com/ сообщил много интересного про эту церковь.
Сюда, в древний Китион, после воскрешения из мертвых приплыл святой Лазарь Четверодневный, друг Христа. Апостолами Павлом и Варнавой был возведен в сан епископа. При нем Китион принял христианство. Святой Лазарь построил в городе небольшую церковь, где проводил службы. В этой же церкви он был вторично похоронен 30 лет спустя. Место получило название "Ларнакс", что означает "саркофаг". Позднее так стал называться и весь Китион.
В 890 году византийский император Лев VI Мудрый начал на месте первой церкви строительство нового храма с условием, что часть мощей святого Лазаря из мраморного саркофага будет перенесена в Византию (Константинополь). Позднее, крестоносцы вывезли мощи Лазаря в Марсель, где их след обрывается. Во время реставрации храма в Ларнаке были обнаружены каменные гробницы, расположенные под алтарной частью храма,в одной из них была обретена часть мощей святого Лазаря.
В кипрские храмы, как и в греческие, женщинам можно входить с непокрытой головой, можно фотографировать, и свечи не продаются - а лежат возле ящика для добровольных пожертвований. Обстановка настолько непринужденная, что один православный батюшка в рясе вёл приятную беседу по мобильному телефону очень громко, усевшись посреди храма при паломниках.
Мощи Лазаря в специальной серебряной раке выставлены для всеобщего поклонения в центре храма.
Там же я увидела снова свечи в виде цельных пупсов-младенцев, как на Родосе.
Капо Греко, красивейший мыс на юго-восточном углу острова, место для дайвинга и романтических свадебных фото.
[Капо-Греко]
На Капо Греко мы покатились в первый же день как взяли машину. Ещё раз выскажусь - мне кажется, что без машины в отпуске такого формата просто нечего делать. Первый два дня без машины в Ларнаке можно смело вычеркивать из отпуска - ходили на пляж, лежали на лежаках, играли в "Спящих королев", вкусно ели... Маловато будет!
Итак, перед мысом, мы решили искупаться на самом малолюдном пляже Айя-Напы - Макрониссосе.
Этот маленький уютный пляж не даёт представления о шумной тусовке, пенных вечеринках и дискотеках, который начинаются в Напе прямо с утра, зато золотистость песка налицо:
Лирическое отступление : Мой личный племянник Миша, Михаэль, молодой израильтянин, в августе летал на Кипр с друзьями на недельку. Вернулся синий, весь синий. Ничего не помнит. Купили пакет- "10 party all inclusive за 300 евро". Первая начиналась в 12 часов дня на пляже, вторая в 12 часов ночи в клубе. Между party эти поклонники клаббинга спали как убитые,хихихи.
Морские пещеры Капо Греко
На въезде из Айя-Напы есть указатель - "Cape Greko. Sea Caves".
Обычный пустынный берег, тупой обрыв - совершенно непонятно зачем на краю толпятся люди. А вот если выйти из машины - море выточило колонны в скалах, под обрывом целый дворец:
Фото из сети, слишком много народу фотографировалось на обрыве. И ныряют! С высоты пятиэтажки люди сигают вниз. Смотреть на эти прыжки "солдатиком" невозможно страшно.
Если проехать по мысу дальше - можно увидеть небольшую бело-голубую церквушку Agioi Anargyroi.
От церкви можно спуститься на особо колкий утёс с живописными скалами. Мы-то полезли туда с целью искупаться в идеально чистой прозрачной воде, а вот зачем туда карабкались невесты на шпильках с кружевными шлейфами - всё ради фоточек!
Вокруг церкви тоже активнейше шли сессии свадебных фотографов с молодожёнами, мы подсмотрели у них идею сделать фото из окна церкви изнутри, сквозь полуоткрытые ставни. Очень интересный эффект!
Капо Греко состоит из колючих камней, обломков, всё в дырках как решето - порода выдута ветрами, пейзаж суровый и романтичный. На закате:
Окрестности Куриона
[Курион, крепость Колосси, Дюна в Еписокпи Бэй]
В Курион мы приезжали дважды. В первый раз встречались с дорогими питерцами - Алёной waste_ground и её мужем, да так душевно, что протупили на пляже большую часть дня, играли в "Спящих королев", купались, пили свежевыжатые соки и любовались Курионом с моря... не успели попасть ни в Курион, ни в крепость Колосси, которые работали до пяти часов.
На следующий день у нас был переезд на западную часть острова, в Пафос, и мы по пути как раз прекрасно осмотрели и Курион, и Колосси.
ВОт он Курион, римский город, процветавший две тысячи с лишним лет назад. А стадион - как новенький!
Курион был городом-государством, особо почитающим бога Аполлона. Археологический парк на месте разрушенного годами, войнами, землетрясениями и дикими археологами 19 века - а фактически расхитителями сокровищ Кипра. Сохранились отличные мозаики на месте виллы богатого горожанина Евстолия, а также развалины нимфея, агоры, римские термы, колонны, арки :
Город находится на холме высоко над берегом моря. Прекрасный вид, отвесные склоны холма - хоть Курион не Массада, неприступный город-крепость царя Ирода в пустыне Негев, но принцип тот же - не на опасном берегу, а в некотором отдалении и высоко, чтобы было видно неприятеля заранее.
Крепость Колосси, резиденция ордена госпитальеров на Кипре:
Король Кипра Гуго I де Лузиньян в начале XIII века построил возвел древнего Куриона небольшой кубический военный замок.
Гуго, вопреки своей армянской фамилии, вёл свой род от правящих семейств Иерусалимского королевства, основанного королями-крестоносцами ( главными воротами в которое являлся город-порту Акра, сейчас израильский арабский город Акко).
В 1291 году замок стал центром обосновавшихся на острове рыцарей-госпитальеров, а позже - ордена тамплиеров. Крестоносцы бежали со Святой земли по окрестным островам Средиземноморья - на Родос, Мальту, Кипр.
Помните картину Княжна Тараканова? Чем не князь?
Возле Колосси стоит старенькая церковь Святого Евстафия, с чумовыми фресками, требующими рестраврации:
Удивительная серая Дюна в Еписокпи Бэй.
Про Дюну возле Куриона и замка Колосси я прочла на форуме Винского, в одном отчете. Очень интересная серо-зеленая песчаная насыпь, покрытая жестким низкорослым кустарником, колючей травой и , к сожалению, мусором по обе стороны - изгибается вдоль всех бухты Еписопи Бэй.
Мы приехали туда на закате, не успев в обе достопримечательности. Дюна то не закрылась в 5 вечера!
Погуляли по берегу моря, искупались, сделали несколько чумовых фото:
Маленький принц прилетел.
Самое интересное на Кипре скрывается в центре острова, вдали от пляжей и толп людей. Мы разумеется поехали в Горы Троодос
[водопад Хантара, отель Беренгария, монастырь Киккос]
Водопад Кантара находится на реке Диплос Потамос.
Про водопад я прочла на том же прекрасном ресурсе http://www.cyprus-about.com/ Хозяйка сайта удивительно бескорыстно и интересно рассказывает и показывает Кипр.
Мы примерно за час доехали от Пафоса до деревни Фини, расположенной на высоте 920 м над уровнем моря. По пути сделали две остановки - водохранилище и дамба Аспрокреммос
...и полностью заброшенная и почти разрушенная деревня Соскиу, очень странное зрелище.
Итак - Водопад! Их там рядом несколько, самый крупный и известный - другой, зато Канатра самый красивый, и к нему можно подъехать на машине настолько близко , что его прямо и очевидно видно и слышно. Вода ледяная и очень вкусная. Мы забрались на второй ярус, где природа была ещё дремучее и прихотливее.
Вода падает с высоты около 8 м по отвесной стене из горной вулканической породы габбро и образует крошечное озерцо кристалльно чистой воды. Рядом с водопадом растут деревья с хитрой корневой системой.
Воздух там фантастический - весь напоен ароматами вечнозелёных растений и кустарников. И там нежарко!
Отель Беренгария
Высоко в горах Троодос, возле деревни Продромос стоит обветшалый остов прекрасного огромного отеля, как из фильма "Гранд отель Будапешт". Добраться до него даже сейчас по новому асфальту - проблема.
Построенный в 30-е года отель в своё вреям принимал самых высокопоставленных песрон и пользовался огромной популярностью. Там останавливались для отдыха виконт Марлборо, Уинстон Черчилль, египетский король Фарук, а первый президент Израиля Хаим Вайцман некоторое время жил там и работал, управляя своим государством на расстоянии.
Название Беренгария идет от имени невесты и позднее жены Ричарда Львиное Сердце - Беренгарии Наваррской.
Ричард следовал в Иерусалим третьим Крестовым походом и сделал остановку на Кипре, чтобы жениться на Беренгарии. Барк был политическим, супруги фактически не жили вместе.
Почему такой фешенебольный и респектабельный отель весь зарос плющом и поетрял весь свой блеск?
Якобы после смерти его первого владельца сыновья-наследники перессорились и не смогли эффективно им управлять. Постепенно отель пришёл в запустение, потом закрылся. Жители деревни растащили мебель, панели красного дерева, ковры...
У Индианы Джонса новая шляпа!
Сейчас там только лестницы, стены и перекрытия, граффити, и зияющие окна. Существует план реставрации отеля - немецкая фирма взяла подряд на реставрационные работы в отеле Беренгария, но очевидно что работы приостановлены.
Туристы впрочем активно едут, чтобы пофотографироваться. Место жутковатое и прекрасное.
Мой любимый кадр - Вовка фотографирует отель Беренгария
Монастырь Киккос
Если ехать по серпантинам вглубь гор два часа - то можно приехать к главному монастырю Кипра.
"Киккос" - греческое название одной из разновидностей дуба, в изобилии растущего в окрестностях монастыря
Монастырь живописный, но выглядит новоделом. Храм в нынешнем виде был построен в 1541 году вместо очередного сгоревшего деревянного, его неоднократно достраивали и перестраивали, он какой-то удивительно свежий.
В Монастыре хранится невидимая икона - чудотворная икона Богоматери Киккской Елеусы (Киккотисса Умиление), написанная апостолом Лукой. Икона полностью закрыта окладом и завешана дополнительным покровом, пеленой. Считается, что на неё нельзя смотреть,чтобы не ослепнуть. Даже испрашивая дождя в засуху, икону выносят только полностью сокрытой от людских глаз.
Есть альтернативные и менее волшебные версии запрета на лицезрение иконы , например, что на самом деле доска обгорела до полного исчезновения изображения, либо выглядит совсем не так как копии (списки) с неё.
Вот мозаичная копия иконы у входа в церковь ( фото из сети).
На иконе предполагается очень узнаваемый образ Божьей Матери Киккотисы - во первых, это икона типа " Умиление" ( Елеусса), то есть Мария и Иисус прижаты щёчками друг к другу, во-вторых, это икона вида "Взыграния младенца" - Иисус прыгает и брыкается на руках у матери, пинает и руку выворачивает, в - третьих, на голове у Марии дополнительное покрывало, что отличает её от других богородичных изображений.
Монашек в черно-белом облачении
Мозаики на стенах монастыря - чисто комиксы, страшилки на каждом шагу:
Приехали мы на закате, в молочной дымке, буквально за 10 минут до закрытия церкви, и попасть в зал с мощными мощами ( а там фактически музей мощей всех святых православного мира- от Луки и Георгия победоносца, до Матроны Московской) уже не успели.
Из трапезной пахло едой, большие черные дядьки в рясах сурово шествовали там и сям.
Внутри монастыря ужасно интересные и сложные переходы по лестницам, балюстрадам, мимо келий и мозаик. Я долго там бродила.
Уезжали мы из монастыря в кромешной тьме. Это был ещё тот квест- по серпантину, по черному лесу вниз полтора часа спускались с гор... Из под колёс вспархивали смешные молоденькие куропатки, напоминающие клизмы с длинным горлышком. Мы боялась наехать на какого нибудь олешка или горного козла - но бог миловал!
Пафос и окрестности
Вторая половина нашего отпуска базировалась в пригороде Пафоса - деревне Кисонерга.
[Като Пафос, Хлорака, Петра ту Ромиу, Меланда Бич]
Мы переехали в Анна Апартамент отель и получили кучу приятных впечатлений от этого места. Кисонерга - крохотная деревня, которая спит уже в 8 вечера вся. Покушать-погулять - это в Пейю, а лучше в Пафос. До Пафоса 10 минут на машине, до пляжа Корал Бэй с изумительным песком и водой - 7 минут на машине.
Анна отель новёхонький, сантехника блестит от белизны, кухонная техника тоже. Внутри отельского каре - изумрудно зелёная лужайка и фруктовые деревья по периметру.
Вот как растут помело:
Идеальная тишина. Тихие англичане сначал молча завтракают, потом молча лежат у бассейна в шезлогах и читают, вечером тихо сидят в тихом баре и расходятся спать еще до того, как мы возвращались в отель.
Остров Кипр как известно - родина греческой богини любви Афродиты, так же именуемой Кипридой. Пафос, а именно пляж под ним Петра ту Ромиу считается точной точкой выхода Афродиты из пены морской на берег.
Пафос
Главная заманушка курортного Пафоса - археологический парк с его древностями и Гробницы королей.
Прямо возле Гавани Като-Пафос ( нижнего Пафоса) , возле экскурсионных и прогулочно-развлекательных яхт находится огромный парк с древностями, развалинами,катакомбами, богатыми мозаиками.
Я там неафотографировалла разной порнографии - и Пирам с Фисбой, и ФЕдра с Ипполитом, а покажу вам только суровую садистскую картинку про Марсия и Аполлона.
Марсий ( он слева, подписан - МАРИСЯС) играл на флейте столь совершенно, что осмелился вызвать Аполлона-кифареда (он сидит справа) на состязание. И проиграл состязание. Тогда Аполлон велел подвесить Марсия на высокой сосне и содрать с него кожу живьём. На картине представлен выносящий приговор Аполлон и два скифа, ведущие Марсия к дереву, чтобы содрать с него кожу. Слева от Аполлона - олицетворение заблуждения, Планэ; у ног Аполлона - коленопреклонённый Олимп, ученик Марсия, молящий о пощаде для своего учителя
Катокомбы в Археологическом парке особенно заинтересовали Вову. После катакомб в Париже он стал гоярчим поклонником всяких запутанных подземных пещер с переходами. Он таскал меня в катакомбы Праги ( на Вышгороде), по подземным туннелям Акры ( там Очень узкие ходы), он лезет в любую подозрительную пещеру или подвал.
На этом фото видно как Митя ужасно любит буклеты, планы и КАРТЫ (а больше всего аудиогиды)!
В другой день мы посетили Королевские гробницы в Пафосе - отличный некрополь, вход в который тоже прямо с набережной Пафоса.
Уютные многокомнатные могилы и пещеры!
Некоторые украшены богатыми колоннами!
Блошиный рынок в Хлораке
Вова был бы не Вова, если бы не отыскал воскресного рынка прямо возле нашей деревни Кисонерга.
Итак в деревне Хлорака небольшой, но очень симпатичный блошино-фруктовый рынок воскресного дня.
Так как Кипр являлся английской колонией, все старинные вещи на острове английские. Вова раздобыл отличные часы с вращающимися фигурками под стеклянным колпаком, пяток тарелочек. огромную круглую жестяную коробку из под кинопленки с выдавленным на крышке видом Лондона и...
...кому-то, кому-то достался винтажный браслет Тиффани!
Пляж Петра ту Ромиу, место рождения Афродиты
Это пляж нас полностью разочаровал. Самое бездарное купальное место на острове наряду с многолюдным Корал Бэем ( но на Корал бэй нет волн и золотой песок...).
Заход солнца и сердца, выложенные из гальки :
На Петра Ту Ромиу стоит очень интересная скала на линии прибоя, и парочка в воде. Но количество туристов ( особенно пьяных англичан!) портит всё впечатление. Раскрученное людное место. возле дороги, возле стоянки туристических автобусов, никакой атмосферы, ауры Афродиты и прочего.
И одновременный с закатом солнца - совершенно фантастической восход луны из за гор на фоне Мити, который камушками выкладывает стрелу, пронзающую сердце:
Меланда Бич
Вот эта бухта и пляж нам понравились намного больше. Расположена Меланда немного восточнее пляжа Писсури, ориентир- ресторан Меланда Бич . На берег можно спуститься не всюду - надо искать тропы с весьма крутого обрыва, в котором ветра выдули уютные красные песчаные пещерки.
Вот мы нашли подъём:
Правый, дальний конец пляжа Меланда представляет себой твердые лапы-плато из белого известняка, заходящие прямо в море, что немного напоминает турецкий термальный курорт Паммукале.
картина в закатном свете - Робинзон на пляже Меланда строит свою хижину из говна и палок
Природные красоты полуострова Акамас
[ущелье Авакас, тропа Афродиты]
Ущелье Авакас и черепаший пляж Лара.
Если немного проехать за Пейю, на запад упрешься в развилку - ущелье Авакас направо, пляж Лара с черепашьим инкубатором налево.
На пляж Лара запрещено заезжать на машинах, а места кладки черепашьих яиц смешно помещены проволочными клетками. На пляже океанские волны, в которые боязно заходить.
Налево, к ущелью Авакас надо проехать по ужасной грунтовке, прямо по узкому уступу горы. Мы доехали прямо до начала тропы в ущелье, адже на своем смешно Шевроле Авео, на джипе то ещё легче - и не пожалели, удобно сразу вылезти в интересном месте, и топать уже по ущелью.
Людей в ущелье было до смешного немного, что даже немного напрягало - мы встретили всего две-три компании пеших туристов.
Припарковались, прочли на щите, что в ущелье опасно, камнепад, горные потоки - особенно опасно в сезон дождей - и пошли. Разумеется в удобной обуви- никаких сандалий, сланцев, кроксов - все в кроссовках.
Поначалу дорога напоминала ботанический сад - информационные щиты, лавочки и каждое растение сопровождалось табличкой с названием на латыни.
Там были всевозможные кедры, пинии, можжевельники и кипарисы, местные сосны, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, вековые дубы, папоротники, множество разнообразных цветущих кустарников.
Кстати о рожковом дереве. ( фото из сети)
Это растение в нашей семье называлось дерево с кака-плодами. Эти деревья мы встречали на Родосе, на тенерифе, на Майорке - и всё думали- зачем эти странные бобовые трещотки собирают? Из экскурсии, которую я посетила в 1994 году в Израиле ( и помню до сих пор) я понимла, что это дерево называют каратным, потому что вес его семечка использовался в римской весовой системе как мера массы, равная примерно 0,19 грамма ( карат). Фото из сети
Так вот, из этих рожков добывают мякоть, из которой на Кипре делают отличную местную пастилу - очень специфического вкуса, немного напоминающую кофе и какао. Также из плодов этого дерева делают самый распространенный заугститель в мире ( для йогуртов, кремов, муссов, желе, конфитюров) - камедь рожкового дерева.
Вернемся у ущелью. Достаточно быстро скалы по бокам выросли, проход сузился и мы пошли по узкой - метра два - щели в горе. Стало приятно прохладно. По дну расщелины течет вполне бодрый ручеек. А в некоторых местах "плачут" стены ущелья, пройти сухим почти никому не удастся. Кроме того, камни под ногами мокрые и склизкие, и очень пачкаешься весь.
Плачущая стена вся покрыта мхом, корнями растений и живописными листьями папоротника.
Видели в торговых центрах вертикальные газоны с мхами и лишайниками? там где на влажном нетканом материале выращивают небольшие джунгли? вот такие стены в ущелье, так где по ним бегут ручьи.
МЫ остановились там где глыбы создали сложный затор и вдобавок появился естественный шлагбаум.
Самое эффектное место каньона находится в начале маршрута. Между стенами ущелья висит гигантская глыба и все туристы делают под ней суперфотографии.
Стоять под этим валуном сомнительное удовольствие, у всех поголовно напряженные , натужные улыбки
В ущелье очень бурная жизнь - летают голуби, черные птицы похожие на грачей или галок, а также внезапно выскакивают непуганые и незамутнённые горнее козлы. Как они крепятся на микроуступчиках - мне непонятно, однако чудеса эквилибристики мы могли наблюдать очно.
Коза на отвесной стене:
***
И наконец расскажу вам про наше большой поход с Алёной waste_ground? которая на свою беду совпала со мной на Кипре...
Мало того, что мы стаскали Алёну с мужем на Курион и Колосси ( безрезультатно!), заставили бродить по мусорной дюне, так мы их еще и завлекли в Пейю, поночевать :) А на следующий день - мы все вместе поехали гулять на полуостров Акамас.
Возле города Полис с северной стороны полуострова Акамас находится грот под названием «Купальня Афродиты», где, согласно мифам, Афродита проводила время с Адонисом.
Место считается популярным у туристов - по неизвестным нам причинам. Меня вообще с детства удивляют все эти "33 водопада", "камень Адама", "дерево Артемиды", "дуб Толстого". Ладно, если местность небогата ни природой, ни историей. Но зачем в по настоящему интересных местах придумывать городские легенды?
От небольшого грота с водопадиком, пресловутой купальни Афродиты, вглубь полуострова уходят пешие маршруты. Один из маршрутов , тропа Адониса тянется вдоль берега моря, огибая многочисленные бухты...
Другие тропы поднимаются в горы. Одна из них называется «тропой Афродиты» и приводит на вершину горы Сотирас. Этой тропой мы потом спускались с горы.
Итак, мы шли себе шли по Адонисовой тропе, мимо нас проезжали джипы, проходили люди. Тут надо было бы обратить внимание на то. что весь поток нам навстречу. Итак километра 3-4 по берегу моря, а потом дорога повела вглубь полуострова.
Мы за разговорами сами не заметили как пошли по максимально большому кругу вокруг горы... А когда сообразили - что мы, слабаки какие - назад поворачивать!? Только вперёд!
Вот он, пик Тропы Афродиты её - на вершине горы, куда путники приходят изрядно подпыленными- сначала рыжей, а потом мучнисто-белой пылью... Обратите внимание на мои ноги!
На горе мы начали немного нервничать. Мы обошли её почти кругом, путеводители предсказывали 3-4 часа пешего маршрута - и они уже истекли, а мы только-только подошли к вершине горы... Митя начал отставать и немного канючить. Пришлось достать бутерброды, яблоки и задать коню корма.
А тут с солнце предательски пошло за море...
Вот он, утомленные путники, еле волочат ноги - а еще два часа спуска!
Вова велел не паниковать и включил гуглкарту. От нашей точки вниз, к купальне Афродиты на спутнике была дорога, и мы пошли в нужном направлении. сверяясь с картой в сгущавшихся сумерках.
Через какое то время у деревьев появились таблички на латыни, лавочки, и какие то указатели - очевидно мы пришли на Тропу Афродиты, в самой её верхней точке.
Тут настала кромешная тьма и мы пошли подсвечивая путь фонариками из телефонов.
По карте казалось, что пройти то всего ничего - но это был ужасно труднопроходимый участок, усыпанный валунами из лимонного камня (Lemon stone − как гласили выставленные рядом таблички), он был зизагообразный и весьма сложный. К счастью малыш развеселился и как горный козлик скакал по камням.
Мы спустились около 8 часов вечера, всего путешествие заняло более 5 часов, и ноги наши немного дрожали. Спускаться с горы по камням ночью - ещё то развлеченеи. Хорошо, что было очень тепло, потому что никаких курток мы не захватили. И вообще - ни спичек, ни ножа, ни пуховиков, бездарные мы туристы!
На закуску - вот вам фото из начала нашего похода.
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке -- Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
А с Кипра маленький принц захотел уплыть в Израиль...
Требований к нашему осеннему отпуску было два - очень теплое море и недорогие билеты. Кипр отлично вписался. И очень нам понравился - видимо мы многого не ждали, приятно удивлены по факту.
Кипр самый большой из посещенных нами островов. Конечно, остров подпорчен русскими туристами и дикими постперестроечными бизнесменами. Знаменитая оффшорная зона 90-х годов, новые русские, золотые цепи, виллы, массовый отдых - всё это наложило свой отпечаток. Но и на Кипре можно организовать себе хороший европейский туристический отдых, с пешими прогулками, приятными тавернами, красивыми пейзажами и колоритными местечками.
Жители Южного Кипра в основном православные греки. Люди очень простые и душевные. Помимо общей островной неторопливости и разгильдяйства отличаются удивительным гостеприимством, радушием, теплотой. В сфере обслуживания очень много грузинских греков - поголовно русскоговорящих.
В магазинах вкуснейшие продукты: фета и её родственники, овечий и козий йогурт, хумус, сладости, огромный выбор местных фруктов и овощей. Нам везло: во всех ресторанчиках/тавернах мы ели чрезвычайно вкусно. Гораздо вкуснее чем на греческом Родосе и несравнимо вкуснее чем в Испании.
Природа Кипра разнообразна, на востоке - каменистая пустыня, на западе - зеленые прерии, в центре - прекрасные лесистые горы с водопадами и горными речками. Чудесные пляжи и море. Множество старинных церквей и церквушек. Дружелюбные автоводители, которые помогают туристу справиться с левосторонним движением...
Низкий сезон - отдельная приятность. Никаких очередей, толп туристов, никаких детей школьного возраста, ни одной проблемы с парковкой ( и ни одного платежа за парковку) - при этом нет тяжелой жары, а море ещё вполне медовое.
Жили мы как обычно, со сменой локации. Начали с города на востоке южного берега Кипра - Ларнаки.
Ларнака - город душевный и запущенный
[Ларнака]
Ларнака -самый дешевый город на морском побережье, и не чисто туристический - а вполне себе жилой. Прекрасная набережная Финикудес, масса живописной разрухи, кривые улочки в старом центре...
Наши апартаменты Алексия находились возле старого рынка и Церкви Святого Лазаря ( 15 минут и 15 от аэропорта на такси, торг невозможен / 8 минут до городского пляжа). Вокруг были сплошь заброшенные здания и арт-галереи.
html table
Граффити Ларнаки
Пляжи Ларнаки весьма специфические. Песок серый и очень влажный, поэтому плотный, твёрдо спрессованный, в нём не побарахтаться и не закопать малыша. Зато очень удобно ходить по кромке моря.
Как и на всем Кипре набор два лежака и зонтик обойдется в 7-8 евро. Ещё дадут зеленый тазик для мытья ног, очень предусмотрительно!
Заход в море абсолютно прибалтийский - я ни разу не смогла зайти по грудь , ноги уставали! Прибрежная коса глубиной по колено тянется несколько десятков метров вглубь. К вечеру она прогревается как суп. прекрасно подходит для купания младенцев и тоддлеров.
Солнце заходило за город, закатом мы любовались в других местах..
Прокатимся на кораблике из марины Ларнаки? Встретим закат? Почувствуем как это - находиться на ВПП, под садящимися самолётами?
Акведук Камарес на въезде в город, творение Кемир-паши, османского правителя 18 века:
Главное украшение Ларнаки - Церковь Святого Лазаря, на месте захоронения воскрешенного ученика Христа.
Прекрасный сайт http://www.cyprus-about.com/ сообщил много интересного про эту церковь.
Сюда, в древний Китион, после воскрешения из мертвых приплыл святой Лазарь Четверодневный, друг Христа. Апостолами Павлом и Варнавой был возведен в сан епископа. При нем Китион принял христианство. Святой Лазарь построил в городе небольшую церковь, где проводил службы. В этой же церкви он был вторично похоронен 30 лет спустя. Место получило название "Ларнакс", что означает "саркофаг". Позднее так стал называться и весь Китион.
В 890 году византийский император Лев VI Мудрый начал на месте первой церкви строительство нового храма с условием, что часть мощей святого Лазаря из мраморного саркофага будет перенесена в Византию (Константинополь). Позднее, крестоносцы вывезли мощи Лазаря в Марсель, где их след обрывается. Во время реставрации храма в Ларнаке были обнаружены каменные гробницы, расположенные под алтарной частью храма,в одной из них была обретена часть мощей святого Лазаря.
В кипрские храмы, как и в греческие, женщинам можно входить с непокрытой головой, можно фотографировать, и свечи не продаются - а лежат возле ящика для добровольных пожертвований. Обстановка настолько непринужденная, что один православный батюшка в рясе вёл приятную беседу по мобильному телефону очень громко, усевшись посреди храма при паломниках.
Мощи Лазаря в специальной серебряной раке выставлены для всеобщего поклонения в центре храма.
Там же я увидела снова свечи в виде цельных пупсов-младенцев, как на Родосе.
Капо Греко, красивейший мыс на юго-восточном углу острова, место для дайвинга и романтических свадебных фото.
[Капо-Греко]
На Капо Греко мы покатились в первый же день как взяли машину. Ещё раз выскажусь - мне кажется, что без машины в отпуске такого формата просто нечего делать. Первый два дня без машины в Ларнаке можно смело вычеркивать из отпуска - ходили на пляж, лежали на лежаках, играли в "Спящих королев", вкусно ели... Маловато будет!
Итак, перед мысом, мы решили искупаться на самом малолюдном пляже Айя-Напы - Макрониссосе.
Этот маленький уютный пляж не даёт представления о шумной тусовке, пенных вечеринках и дискотеках, который начинаются в Напе прямо с утра, зато золотистость песка налицо:
Лирическое отступление : Мой личный племянник Миша, Михаэль, молодой израильтянин, в августе летал на Кипр с друзьями на недельку. Вернулся синий, весь синий. Ничего не помнит. Купили пакет- "10 party all inclusive за 300 евро". Первая начиналась в 12 часов дня на пляже, вторая в 12 часов ночи в клубе. Между party эти поклонники клаббинга спали как убитые,хихихи.
Морские пещеры Капо Греко
На въезде из Айя-Напы есть указатель - "Cape Greko. Sea Caves".
Обычный пустынный берег, тупой обрыв - совершенно непонятно зачем на краю толпятся люди. А вот если выйти из машины - море выточило колонны в скалах, под обрывом целый дворец:
Фото из сети, слишком много народу фотографировалось на обрыве. И ныряют! С высоты пятиэтажки люди сигают вниз. Смотреть на эти прыжки "солдатиком" невозможно страшно.
Если проехать по мысу дальше - можно увидеть небольшую бело-голубую церквушку Agioi Anargyroi.
От церкви можно спуститься на особо колкий утёс с живописными скалами. Мы-то полезли туда с целью искупаться в идеально чистой прозрачной воде, а вот зачем туда карабкались невесты на шпильках с кружевными шлейфами - всё ради фоточек!
Вокруг церкви тоже активнейше шли сессии свадебных фотографов с молодожёнами, мы подсмотрели у них идею сделать фото из окна церкви изнутри, сквозь полуоткрытые ставни. Очень интересный эффект!
Капо Греко состоит из колючих камней, обломков, всё в дырках как решето - порода выдута ветрами, пейзаж суровый и романтичный. На закате:
Окрестности Куриона
[Курион, крепость Колосси, Дюна в Еписокпи Бэй]
В Курион мы приезжали дважды. В первый раз встречались с дорогими питерцами - Алёной waste_ground и её мужем, да так душевно, что протупили на пляже большую часть дня, играли в "Спящих королев", купались, пили свежевыжатые соки и любовались Курионом с моря... не успели попасть ни в Курион, ни в крепость Колосси, которые работали до пяти часов.
На следующий день у нас был переезд на западную часть острова, в Пафос, и мы по пути как раз прекрасно осмотрели и Курион, и Колосси.
ВОт он Курион, римский город, процветавший две тысячи с лишним лет назад. А стадион - как новенький!
Курион был городом-государством, особо почитающим бога Аполлона. Археологический парк на месте разрушенного годами, войнами, землетрясениями и дикими археологами 19 века - а фактически расхитителями сокровищ Кипра. Сохранились отличные мозаики на месте виллы богатого горожанина Евстолия, а также развалины нимфея, агоры, римские термы, колонны, арки :
Город находится на холме высоко над берегом моря. Прекрасный вид, отвесные склоны холма - хоть Курион не Массада, неприступный город-крепость царя Ирода в пустыне Негев, но принцип тот же - не на опасном берегу, а в некотором отдалении и высоко, чтобы было видно неприятеля заранее.
Крепость Колосси, резиденция ордена госпитальеров на Кипре:
Король Кипра Гуго I де Лузиньян в начале XIII века построил возвел древнего Куриона небольшой кубический военный замок.
Гуго, вопреки своей армянской фамилии, вёл свой род от правящих семейств Иерусалимского королевства, основанного королями-крестоносцами ( главными воротами в которое являлся город-порту Акра, сейчас израильский арабский город Акко).
В 1291 году замок стал центром обосновавшихся на острове рыцарей-госпитальеров, а позже - ордена тамплиеров. Крестоносцы бежали со Святой земли по окрестным островам Средиземноморья - на Родос, Мальту, Кипр.
Помните картину Княжна Тараканова? Чем не князь?
Возле Колосси стоит старенькая церковь Святого Евстафия, с чумовыми фресками, требующими рестраврации:
Удивительная серая Дюна в Еписокпи Бэй.
Про Дюну возле Куриона и замка Колосси я прочла на форуме Винского, в одном отчете. Очень интересная серо-зеленая песчаная насыпь, покрытая жестким низкорослым кустарником, колючей травой и , к сожалению, мусором по обе стороны - изгибается вдоль всех бухты Еписопи Бэй.
Мы приехали туда на закате, не успев в обе достопримечательности. Дюна то не закрылась в 5 вечера!
Погуляли по берегу моря, искупались, сделали несколько чумовых фото:
Маленький принц прилетел.
Самое интересное на Кипре скрывается в центре острова, вдали от пляжей и толп людей. Мы разумеется поехали в Горы Троодос
[водопад Хантара, отель Беренгария, монастырь Киккос]
Водопад Кантара находится на реке Диплос Потамос.
Про водопад я прочла на том же прекрасном ресурсе http://www.cyprus-about.com/ Хозяйка сайта удивительно бескорыстно и интересно рассказывает и показывает Кипр.
Мы примерно за час доехали от Пафоса до деревни Фини, расположенной на высоте 920 м над уровнем моря. По пути сделали две остановки - водохранилище и дамба Аспрокреммос
...и полностью заброшенная и почти разрушенная деревня Соскиу, очень странное зрелище.
Итак - Водопад! Их там рядом несколько, самый крупный и известный - другой, зато Канатра самый красивый, и к нему можно подъехать на машине настолько близко , что его прямо и очевидно видно и слышно. Вода ледяная и очень вкусная. Мы забрались на второй ярус, где природа была ещё дремучее и прихотливее.
Вода падает с высоты около 8 м по отвесной стене из горной вулканической породы габбро и образует крошечное озерцо кристалльно чистой воды. Рядом с водопадом растут деревья с хитрой корневой системой.
Воздух там фантастический - весь напоен ароматами вечнозелёных растений и кустарников. И там нежарко!
Отель Беренгария
Высоко в горах Троодос, возле деревни Продромос стоит обветшалый остов прекрасного огромного отеля, как из фильма "Гранд отель Будапешт". Добраться до него даже сейчас по новому асфальту - проблема.
Построенный в 30-е года отель в своё вреям принимал самых высокопоставленных песрон и пользовался огромной популярностью. Там останавливались для отдыха виконт Марлборо, Уинстон Черчилль, египетский король Фарук, а первый президент Израиля Хаим Вайцман некоторое время жил там и работал, управляя своим государством на расстоянии.
Название Беренгария идет от имени невесты и позднее жены Ричарда Львиное Сердце - Беренгарии Наваррской.
Ричард следовал в Иерусалим третьим Крестовым походом и сделал остановку на Кипре, чтобы жениться на Беренгарии. Барк был политическим, супруги фактически не жили вместе.
Почему такой фешенебольный и респектабельный отель весь зарос плющом и поетрял весь свой блеск?
Якобы после смерти его первого владельца сыновья-наследники перессорились и не смогли эффективно им управлять. Постепенно отель пришёл в запустение, потом закрылся. Жители деревни растащили мебель, панели красного дерева, ковры...
У Индианы Джонса новая шляпа!
Сейчас там только лестницы, стены и перекрытия, граффити, и зияющие окна. Существует план реставрации отеля - немецкая фирма взяла подряд на реставрационные работы в отеле Беренгария, но очевидно что работы приостановлены.
Туристы впрочем активно едут, чтобы пофотографироваться. Место жутковатое и прекрасное.
Мой любимый кадр - Вовка фотографирует отель Беренгария
Монастырь Киккос
Если ехать по серпантинам вглубь гор два часа - то можно приехать к главному монастырю Кипра.
"Киккос" - греческое название одной из разновидностей дуба, в изобилии растущего в окрестностях монастыря
Монастырь живописный, но выглядит новоделом. Храм в нынешнем виде был построен в 1541 году вместо очередного сгоревшего деревянного, его неоднократно достраивали и перестраивали, он какой-то удивительно свежий.
В Монастыре хранится невидимая икона - чудотворная икона Богоматери Киккской Елеусы (Киккотисса Умиление), написанная апостолом Лукой. Икона полностью закрыта окладом и завешана дополнительным покровом, пеленой. Считается, что на неё нельзя смотреть,чтобы не ослепнуть. Даже испрашивая дождя в засуху, икону выносят только полностью сокрытой от людских глаз.
Есть альтернативные и менее волшебные версии запрета на лицезрение иконы , например, что на самом деле доска обгорела до полного исчезновения изображения, либо выглядит совсем не так как копии (списки) с неё.
Вот мозаичная копия иконы у входа в церковь ( фото из сети).
На иконе предполагается очень узнаваемый образ Божьей Матери Киккотисы - во первых, это икона типа " Умиление" ( Елеусса), то есть Мария и Иисус прижаты щёчками друг к другу, во-вторых, это икона вида "Взыграния младенца" - Иисус прыгает и брыкается на руках у матери, пинает и руку выворачивает, в - третьих, на голове у Марии дополнительное покрывало, что отличает её от других богородичных изображений.
Монашек в черно-белом облачении
Мозаики на стенах монастыря - чисто комиксы, страшилки на каждом шагу:
Приехали мы на закате, в молочной дымке, буквально за 10 минут до закрытия церкви, и попасть в зал с мощными мощами ( а там фактически музей мощей всех святых православного мира- от Луки и Георгия победоносца, до Матроны Московской) уже не успели.
Из трапезной пахло едой, большие черные дядьки в рясах сурово шествовали там и сям.
Внутри монастыря ужасно интересные и сложные переходы по лестницам, балюстрадам, мимо келий и мозаик. Я долго там бродила.
Уезжали мы из монастыря в кромешной тьме. Это был ещё тот квест- по серпантину, по черному лесу вниз полтора часа спускались с гор... Из под колёс вспархивали смешные молоденькие куропатки, напоминающие клизмы с длинным горлышком. Мы боялась наехать на какого нибудь олешка или горного козла - но бог миловал!
Пафос и окрестности
Вторая половина нашего отпуска базировалась в пригороде Пафоса - деревне Кисонерга.
[Като Пафос, Хлорака, Петра ту Ромиу, Меланда Бич]
Мы переехали в Анна Апартамент отель и получили кучу приятных впечатлений от этого места. Кисонерга - крохотная деревня, которая спит уже в 8 вечера вся. Покушать-погулять - это в Пейю, а лучше в Пафос. До Пафоса 10 минут на машине, до пляжа Корал Бэй с изумительным песком и водой - 7 минут на машине.
Анна отель новёхонький, сантехника блестит от белизны, кухонная техника тоже. Внутри отельского каре - изумрудно зелёная лужайка и фруктовые деревья по периметру.
Вот как растут помело:
Идеальная тишина. Тихие англичане сначал молча завтракают, потом молча лежат у бассейна в шезлогах и читают, вечером тихо сидят в тихом баре и расходятся спать еще до того, как мы возвращались в отель.
Остров Кипр как известно - родина греческой богини любви Афродиты, так же именуемой Кипридой. Пафос, а именно пляж под ним Петра ту Ромиу считается точной точкой выхода Афродиты из пены морской на берег.
Пафос
Главная заманушка курортного Пафоса - археологический парк с его древностями и Гробницы королей.
Прямо возле Гавани Като-Пафос ( нижнего Пафоса) , возле экскурсионных и прогулочно-развлекательных яхт находится огромный парк с древностями, развалинами,катакомбами, богатыми мозаиками.
Я там неафотографировалла разной порнографии - и Пирам с Фисбой, и ФЕдра с Ипполитом, а покажу вам только суровую садистскую картинку про Марсия и Аполлона.
Марсий ( он слева, подписан - МАРИСЯС) играл на флейте столь совершенно, что осмелился вызвать Аполлона-кифареда (он сидит справа) на состязание. И проиграл состязание. Тогда Аполлон велел подвесить Марсия на высокой сосне и содрать с него кожу живьём. На картине представлен выносящий приговор Аполлон и два скифа, ведущие Марсия к дереву, чтобы содрать с него кожу. Слева от Аполлона - олицетворение заблуждения, Планэ; у ног Аполлона - коленопреклонённый Олимп, ученик Марсия, молящий о пощаде для своего учителя
Катокомбы в Археологическом парке особенно заинтересовали Вову. После катакомб в Париже он стал гоярчим поклонником всяких запутанных подземных пещер с переходами. Он таскал меня в катакомбы Праги ( на Вышгороде), по подземным туннелям Акры ( там Очень узкие ходы), он лезет в любую подозрительную пещеру или подвал.
На этом фото видно как Митя ужасно любит буклеты, планы и КАРТЫ (а больше всего аудиогиды)!
В другой день мы посетили Королевские гробницы в Пафосе - отличный некрополь, вход в который тоже прямо с набережной Пафоса.
Уютные многокомнатные могилы и пещеры!
Некоторые украшены богатыми колоннами!
Блошиный рынок в Хлораке
Вова был бы не Вова, если бы не отыскал воскресного рынка прямо возле нашей деревни Кисонерга.
Итак в деревне Хлорака небольшой, но очень симпатичный блошино-фруктовый рынок воскресного дня.
Так как Кипр являлся английской колонией, все старинные вещи на острове английские. Вова раздобыл отличные часы с вращающимися фигурками под стеклянным колпаком, пяток тарелочек. огромную круглую жестяную коробку из под кинопленки с выдавленным на крышке видом Лондона и...
...кому-то, кому-то достался винтажный браслет Тиффани!
Пляж Петра ту Ромиу, место рождения Афродиты
Это пляж нас полностью разочаровал. Самое бездарное купальное место на острове наряду с многолюдным Корал Бэем ( но на Корал бэй нет волн и золотой песок...).
Заход солнца и сердца, выложенные из гальки :
На Петра Ту Ромиу стоит очень интересная скала на линии прибоя, и парочка в воде. Но количество туристов ( особенно пьяных англичан!) портит всё впечатление. Раскрученное людное место. возле дороги, возле стоянки туристических автобусов, никакой атмосферы, ауры Афродиты и прочего.
И одновременный с закатом солнца - совершенно фантастической восход луны из за гор на фоне Мити, который камушками выкладывает стрелу, пронзающую сердце:
Меланда Бич
Вот эта бухта и пляж нам понравились намного больше. Расположена Меланда немного восточнее пляжа Писсури, ориентир- ресторан Меланда Бич . На берег можно спуститься не всюду - надо искать тропы с весьма крутого обрыва, в котором ветра выдули уютные красные песчаные пещерки.
Вот мы нашли подъём:
Правый, дальний конец пляжа Меланда представляет себой твердые лапы-плато из белого известняка, заходящие прямо в море, что немного напоминает турецкий термальный курорт Паммукале.
картина в закатном свете - Робинзон на пляже Меланда строит свою хижину из говна и палок
Природные красоты полуострова Акамас
[ущелье Авакас, тропа Афродиты]
Ущелье Авакас и черепаший пляж Лара.
Если немного проехать за Пейю, на запад упрешься в развилку - ущелье Авакас направо, пляж Лара с черепашьим инкубатором налево.
На пляж Лара запрещено заезжать на машинах, а места кладки черепашьих яиц смешно помещены проволочными клетками. На пляже океанские волны, в которые боязно заходить.
Налево, к ущелью Авакас надо проехать по ужасной грунтовке, прямо по узкому уступу горы. Мы доехали прямо до начала тропы в ущелье, адже на своем смешно Шевроле Авео, на джипе то ещё легче - и не пожалели, удобно сразу вылезти в интересном месте, и топать уже по ущелью.
Людей в ущелье было до смешного немного, что даже немного напрягало - мы встретили всего две-три компании пеших туристов.
Припарковались, прочли на щите, что в ущелье опасно, камнепад, горные потоки - особенно опасно в сезон дождей - и пошли. Разумеется в удобной обуви- никаких сандалий, сланцев, кроксов - все в кроссовках.
Поначалу дорога напоминала ботанический сад - информационные щиты, лавочки и каждое растение сопровождалось табличкой с названием на латыни.
Там были всевозможные кедры, пинии, можжевельники и кипарисы, местные сосны, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, вековые дубы, папоротники, множество разнообразных цветущих кустарников.
Кстати о рожковом дереве. ( фото из сети)
Это растение в нашей семье называлось дерево с кака-плодами. Эти деревья мы встречали на Родосе, на тенерифе, на Майорке - и всё думали- зачем эти странные бобовые трещотки собирают? Из экскурсии, которую я посетила в 1994 году в Израиле ( и помню до сих пор) я понимла, что это дерево называют каратным, потому что вес его семечка использовался в римской весовой системе как мера массы, равная примерно 0,19 грамма ( карат). Фото из сети
Так вот, из этих рожков добывают мякоть, из которой на Кипре делают отличную местную пастилу - очень специфического вкуса, немного напоминающую кофе и какао. Также из плодов этого дерева делают самый распространенный заугститель в мире ( для йогуртов, кремов, муссов, желе, конфитюров) - камедь рожкового дерева.
Вернемся у ущелью. Достаточно быстро скалы по бокам выросли, проход сузился и мы пошли по узкой - метра два - щели в горе. Стало приятно прохладно. По дну расщелины течет вполне бодрый ручеек. А в некоторых местах "плачут" стены ущелья, пройти сухим почти никому не удастся. Кроме того, камни под ногами мокрые и склизкие, и очень пачкаешься весь.
Плачущая стена вся покрыта мхом, корнями растений и живописными листьями папоротника.
Видели в торговых центрах вертикальные газоны с мхами и лишайниками? там где на влажном нетканом материале выращивают небольшие джунгли? вот такие стены в ущелье, так где по ним бегут ручьи.
МЫ остановились там где глыбы создали сложный затор и вдобавок появился естественный шлагбаум.
Самое эффектное место каньона находится в начале маршрута. Между стенами ущелья висит гигантская глыба и все туристы делают под ней суперфотографии.
Стоять под этим валуном сомнительное удовольствие, у всех поголовно напряженные , натужные улыбки
В ущелье очень бурная жизнь - летают голуби, черные птицы похожие на грачей или галок, а также внезапно выскакивают непуганые и незамутнённые горнее козлы. Как они крепятся на микроуступчиках - мне непонятно, однако чудеса эквилибристики мы могли наблюдать очно.
Коза на отвесной стене:
***
И наконец расскажу вам про наше большой поход с Алёной waste_ground? которая на свою беду совпала со мной на Кипре...
Мало того, что мы стаскали Алёну с мужем на Курион и Колосси ( безрезультатно!), заставили бродить по мусорной дюне, так мы их еще и завлекли в Пейю, поночевать :) А на следующий день - мы все вместе поехали гулять на полуостров Акамас.
Возле города Полис с северной стороны полуострова Акамас находится грот под названием «Купальня Афродиты», где, согласно мифам, Афродита проводила время с Адонисом.
Место считается популярным у туристов - по неизвестным нам причинам. Меня вообще с детства удивляют все эти "33 водопада", "камень Адама", "дерево Артемиды", "дуб Толстого". Ладно, если местность небогата ни природой, ни историей. Но зачем в по настоящему интересных местах придумывать городские легенды?
От небольшого грота с водопадиком, пресловутой купальни Афродиты, вглубь полуострова уходят пешие маршруты. Один из маршрутов , тропа Адониса тянется вдоль берега моря, огибая многочисленные бухты...
Другие тропы поднимаются в горы. Одна из них называется «тропой Афродиты» и приводит на вершину горы Сотирас. Этой тропой мы потом спускались с горы.
Итак, мы шли себе шли по Адонисовой тропе, мимо нас проезжали джипы, проходили люди. Тут надо было бы обратить внимание на то. что весь поток нам навстречу. Итак километра 3-4 по берегу моря, а потом дорога повела вглубь полуострова.
Мы за разговорами сами не заметили как пошли по максимально большому кругу вокруг горы... А когда сообразили - что мы, слабаки какие - назад поворачивать!? Только вперёд!
Вот он, пик Тропы Афродиты её - на вершине горы, куда путники приходят изрядно подпыленными- сначала рыжей, а потом мучнисто-белой пылью... Обратите внимание на мои ноги!
На горе мы начали немного нервничать. Мы обошли её почти кругом, путеводители предсказывали 3-4 часа пешего маршрута - и они уже истекли, а мы только-только подошли к вершине горы... Митя начал отставать и немного канючить. Пришлось достать бутерброды, яблоки и задать коню корма.
А тут с солнце предательски пошло за море...
Вот он, утомленные путники, еле волочат ноги - а еще два часа спуска!
Вова велел не паниковать и включил гуглкарту. От нашей точки вниз, к купальне Афродиты на спутнике была дорога, и мы пошли в нужном направлении. сверяясь с картой в сгущавшихся сумерках.
Через какое то время у деревьев появились таблички на латыни, лавочки, и какие то указатели - очевидно мы пришли на Тропу Афродиты, в самой её верхней точке.
Тут настала кромешная тьма и мы пошли подсвечивая путь фонариками из телефонов.
По карте казалось, что пройти то всего ничего - но это был ужасно труднопроходимый участок, усыпанный валунами из лимонного камня (Lemon stone − как гласили выставленные рядом таблички), он был зизагообразный и весьма сложный. К счастью малыш развеселился и как горный козлик скакал по камням.
Мы спустились около 8 часов вечера, всего путешествие заняло более 5 часов, и ноги наши немного дрожали. Спускаться с горы по камням ночью - ещё то развлеченеи. Хорошо, что было очень тепло, потому что никаких курток мы не захватили. И вообще - ни спичек, ни ножа, ни пуховиков, бездарные мы туристы!
На закуску - вот вам фото из начала нашего похода.
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке -- Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
А с Кипра маленький принц захотел уплыть в Израиль...