Сиамские хроники-1. Нетайский Бангкок.
В этом городе тени такие другие,
И на лицах горит отражение чьих-то побед.
И в глазах - светлой мутью придонной иная стихия,
Незнакомая жизнь, пригласившая нас на обед.
Л. Гунин
Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились…
Бахыт Кенжеев
Город Ангелов имеет много лиц. И далеко не все из них принадлежат тайцам. Сегодня я представляю вашему вниманию прогулку по самому нетайскому Бангкоку.
Uploaded with ImageShack.us
Начнем мы со Старого Квартала Фарангов. Думаю, уже почти ни для кого не новость, что Фарангами в Таиланде называют иностранцев европейской внешности. История этого района насчитывает почти двести лет. В начале 20-х годов 19-го века португальцы получили в подарок от тайских властей кусок земли вдоль берега реки Чао Прайя, к югу от Китайского квартала. Взамен португальцы обязались построить порт на европейском уровне. Надо сказать, что со своей задачей они справились, заодно, совместно с другими европейцами построив первую в Таиланде мощеную улицу Чарон Кронг. С нее и начался Квартал Фаранг.
Неправильный прямоугольник с длинной стороной чуть больше километра и короткой около полукилометра, зажатый между рекой и Чарон Кронг с запада и востока и между китайским кварталом и станцией метро Сапан Таксин (мост Таксин) соответственно с севера и юга, Квартал Фаранг сегодня - это европейская колониальная архитектура, самые престижные отели Бангкока, замечательные старые здания, к сожалению, далеко не все в хорошем состоянии, и вообще другая атмосфера.
Когда идешь от станции Скайтрейна на север, через узкие улочки, можно заметить типичный срез многоуровневой тайской застройки: на первом этаже магазины и мастерские, выше - трех-четырехэтажные жилые домики, а горизонт заслоняет один из небоскребов.
Uploaded with ImageShack.us
Возле самого известного отеля Мандарин Ориентал (где останавливались великие писатели Джозеф Конрад и Сомерсет Моэм, и к которому добавлен новый огромный корпус, полностью закрывающий старое здание от праздношатающихся зевак) находится, пожалуй, самый выпендрежный и дорогой китайский ресторан в Бангкоке - China House. С нашими израильскими рожами и в китайских же джинсах мы туда зайти не рискнули. А снаружи он ничего из себя не представляет - просто серый домик.
Uploaded with ImageShack.us
Выходим на широкую, забитую транспортом, Чарон Кронг. Сегодня ничто, пожалуй, не напоминает о первой мощеной улице Бангкока, сквозь пыль и выхлопы невозможно рассмотреть экипажи с дамами в летних платьях и соломенных шляпках и джентльменов, раскланивающихся при встрече.
Впечатляющий оранжевый фасад - все, что осталось от старинного здания банка. Оно было полуразрушенным и мешало новой застройке растущего не по годам азиатского тигра. Многие замечательные старые дома Квартала Фарангов были брошены тигру под хвост. С этим хотя бы поступили по-божески и оставили фасад.
Uploaded with ImageShack.us
Углубившись в сеть переулков, мы попадаем на уникальную в своем роде площадь прямоугольной формы, полностью застроенную зданиями в европейском стиле. Одну ее сторону занимает Церковь Успения Девы Марии. Для молодого Бангкока у этой церкви внушительная история. Первое здание построили французы в 20-х годах 19-го века. Почти сто лет спустя здание разрушилось от многочисленных наводнений, землетрясений и прочей стихии (а скорее всего, изначально было неудачно спроектировано). Тогда за дело взялись итальянцы (а они в церквях толк знают) и в 1918-м, за девять лет работы явили нашему вниманию романский храм с внутренним убранством в стиле рококо.
В 1942-м тайцы волею судьбы и недальновидности политиков оказались втянуты в Мировую войну на стороне Японии, за что получили пару бомбардировок Бангкока и в нагрузку много лет американского влияния. Американцы послали почти сотню "летающих крепостей" на тайскую столицу. Бомбардировка эта оказалась фарсом - 5 самолетов вернулись, не долетев из-за поломок, 14 разбились при посадке, несколько столкнулись в воздухе из-за ужасной облачности. В результате на Бангкок упало аж двадцать бомб. По несчастливой случайности одна из них разорвалась у стены церкви. Пришлось восстанавливать после войны.
Uploaded with ImageShack.us
У входа нас встречает апостол Петр с неизменными ключами от неба и земли в руках. Вспоминается анекдот: "Петр, почему у нас в раю грешники? - Нелегалы, босс".
Uploaded with ImageShack.us
Внутри церковь кажется очень просторной. К сожалению, мы не застали мессу на тайском, говорят, это нечто. Вообще, мне это место напомнило о книге "Спектр" Лукьяненко. А именно о дио-дао. Эта раса построила на своей планете так называемую "Долину Бога", где были воссозданы основные из существующих культов галактики. Вид прямоходящего сумчатого ящера в рясе и с крестом, конечно, далек от образа тайско-католического батюшки, но впечатление наигранности, ненастоящести происходящего присутствует. Не могу объяснить, почему.
Uploaded with ImageShack.us
А вот и рококо. Когда-то на лекции по архитектурным стилям преподаватель дал очень четкое определение отличия барокко от рококо: в барокко нет прямых углов и немного финтифлюшек, в рококо вообще нет углов и куча финтифлюшек. По-моему, справедливое замечание.
Uploaded with ImageShack.us
Все остальные здания на площади тоже принадлежат католикам. Среди них религиозный колледж, ученики которого как раз проводили спортивные состязания, не отходя от кассы.
Uploaded with ImageShack.us
На заднем плане виден еще один крутой отель - "Шангри-Ла". Честно говоря, хотелось выпендриться и снять там номер. 350 баксов всего. Для такого уровня гостиницы - ничто. Но жаба задавила идею в зародыше.
Uploaded with ImageShack.us
Выходя с европейской площади, нельзя не наткнуться взглядом на еще одно здание колониальной эпохи. East Asiatic Company, 1901-й год, венецианский стиль. Постепенно разрушается. Если дома не красить с завидной периодичностью, они долго не протянут - влажность.
Восточноазиатскую Компанию организовал датский капитан Ханс Андерсен (блин, ну, а как еще могли звать датчанина, не Джон же Смит?) для развития торговых связей между Таиландом и всем остальным цивилизованным миром. А в 1897-м году возглавил созданную им организацию. Какой напрашивается вывод? Главное для карьеры - оказаться в нужное время в нужном месте.
Uploaded with ImageShack.us
М-да. Дальше узенькие улочки квартала Фарангов приводят нас к еще одному незаслуженно запущенному шедевру колониальной архитектуры. Старая таможня, 1890-й год, проект инженера Красси, неоклассицизм, холст, масло.
Король Рама V Чулалангкорн решил упорядочить процесс отнятия бабла у иностранных купцов и приказал построить это здание, где находилось Таможенное Управление. Только в 1954-м году таможня переехала в Новый Порт, оставив старое здание разрушаться под бдительным оком бангкокских пожарных. Их штаб-квартира находится во флигельке по соседству.
Uploaded with ImageShack.us
Представив, как эти мощные мобили, гудя сиренами, вырываются со двора... и попадают в довольно узкий переулок, через который они должны пронестись к месту пожара, поневоле думаешь, что место для Пожарной Охраны выбрано хоть и пафосное, но неудачное. Впрочем, тайцам виднее.
Uploaded with ImageShack.us
Суровые тайские пожарники снизошли до позирования фарангу-фотографу и даже попытались улыбнуться.
Uploaded with ImageShack.us
Судя по всему, их семьи оккупировали пустующее здание Таможни, чего зря добру пропадать. И теперь из окон вместо стука пишущих машинок раздается птичье пение и детские голоса. И это к лучшему, наверное. Но ремонт все-таки не помешал бы.
Uploaded with ImageShack.us
Мы прощаемся с колониальным прошлым Бангкока и направляемся в совсем другой, хоть и лежащий по соседству, квартал. Китайский. Насколько разительно отличаются наполненные движением, жизнью и шумом артерии Чайнатауна от пустынных улиц Квартала Фаранг.
Uploaded with ImageShack.us
Вход в Китайский квартал начинается с символических китайских ворот, которые называют "Врата Одеона". Никакой фэнтези, просто на площади около ворот когда-то находился кинотеатр "Одеон". Их построили на средства, собранные жителями квартала, в 1999-м году, в рамках празднования дня рождения ныне здравствующего короля. На воротах по-китайски написано "Да здравствует король!"
Uploaded with ImageShack.us
Вывески с иероглифами, драконы, пагоды... Говорят, что, если вы видели один китайский квартал - вы видели их все. Не знаю, для меня этот - первый. И он впечатляет.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
К тому же он самый старый в мире (после Нагасаки). Не удастся обойтись без краткой исторической справки: когда король Рама Первый решил перенести столицу на другой берег Чао Прайи, он выбрал полуостров Раттанакосин. Оказалось, что там уже много лет существовало свое население. Китайские иммигранты. Первые из них начали проникать в Сиам еще лет 700 назад. Поначалу купцы, за ними ремесленники. Короче, король приказал остров освободить, а "хуацяо" (это не ругательство, так китайцы называют своих, живущих за пределами Поднебесной) переселить юго-восточнее, а за причиненные неудобства на некоторое время освободить от налогов. И тут карта как поперла! Услышав о безналоговой зоне, тысячи китайцев ринулись за длинным батом. С тех пор на территории храмов Раттанакосин стоят китайские скульптуры, а китайцы неплохо стоят вдоль улицы Яоварат. Довольно широкая, но все равно запруженная транспортом, эта улица становится пешеходной каждый год в конце января - начале февраля, на китайский Новый Год. Жаль, не довелось поучаствовать в этом красочном празднике.
Кстати, на Яоварат находится самая дорогая недвижимость в Бангкоке. И, по слухам, 90% этой недвижимости принадлежит десятку китайских семейств. Вот они-то и являются настоящими хозяевами Чайнатауна.
Uploaded with ImageShack.us
Параллельно с главной улицей идет длинный и узкий Сампенг (сегодня на картах его обозначают Сои Ванит). Эта улица превращена в сплошной рынок и даже накрыта листами жести. Вот так она выглядит сверху.
Uploaded with ImageShack.us
В Китайском Квартале везде что-то продают и покупают. Поражает обилие лавок и магазинчиков самой удивительной узкой специализации.
Здесь продают только весы, но зато любые. Промышленные, торговые, напольные.
Uploaded with ImageShack.us
А в этой лавке торгуют исключительно чайниками. На профессиональном уровне. "Скажите, у вас есть чайник для чайников?"
Uploaded with ImageShack.us
Тайцы и туристы в больших количествах ходят сюда за покупками. Даже монахи не считают зазорным отовариться в китайской лавочке.
Uploaded with ImageShack.us
Говорят, что лет сто назад Китайский Квартал был заполнен опиумокурильнями и борделями. В Китае бордели освещались зелеными фонарями, а не красными, как в Европе. Поэтому его называли Квартал Зеленых Фонарей (a красные фонари в Китае - символ праздника). О тех временах уже никто не помнит, а злачные места сменились ресторанами и ювелирными магазинами. Те, кто живут в Бангкоке, считают, что в Чайнатауне самое качественное золото. Кстати, мера веса для благородного металла - "бат" (около 15 грамм). Мы в ювелирные дебри не углублялись, пораженные обилием продавцов всевозможной еды.
Даже самые изысканные и избалованные гурманы признают, что в Таиланде самые вкусные в мире ананасы. К тому же здесь их так удобно режут и упаковывают. И все это с улыбкой. Очень рекомендую.
Uploaded with ImageShack.us
А вот каштаны мы покупать не стали, так как в свое время объелись их в Стамбуле. Надо сказать, что запах жареных каштанов в Чайнатауне доминирует, перекрывая даже запах специй.
Uploaded with ImageShack.us
По дороге нам встретился типичный китайский храм, примечательно, что это храм при больнице (сзади видны корпуса). Вера - она всегда главное в лечении. Поэтому храм по центру.
Uploaded with ImageShack.us
Если продолжать по улице Яоварат на северо-запад, можно дойти до того места, где Китай плавно перетекает в Индию. Улицы Чакрапет и Пахурат - район, который в Бангкоке называют Маленькая Индия.
Uploaded with ImageShack.us
Король Рама V (без него никак, это что-то вроде тайского Петра Первого) построил здесь дорогу и назвал ее Bahurat в честь своей любимой дочери, умершей в юном возрасте. При чем здесь индусы, спросите вы? Дело в том, что название улицы созвучно с индийским Бхарати. "Бха" - знание, "рати" - влюбленный. То есть "влюбленный в знание". Ну и че? А то, что это иносказательное почтительное название самой Индии! (Ну, как Святая Земля, Страна Восходящего Солнца, Поднебесная, Страна Мельниц и Тюльпанов и т.д. и т.п.). Так что по умолчанию индусы стали селиться вокруг этой улицы и постепенно организовали крупнейший в Таиланде рынок тканей. Его так и называют - рынок Пахурат.
Uploaded with ImageShack.us
В силу своей терпимости и космополитичности индусы, в отличие от китайцев, допустили к бизнесу всех, кто этого хотел. Так что на Пахурат можно увидеть самую различную по религиозной и национальной принадлежности публику.
Uploaded with ImageShack.us
Если ваша спутница увлекается шитьем, а вы хотите сохранить нервы, дам бесплатный совет: отпустите ее туда часа на два, а сами найдите какую-нибудь индийскую забегаловку с кондиционером, возьмите пивка и закуски, и постарайтесь расслабиться. А, чуть не забыл! Выделите ей оговоренную сумму, а кредитки заберите. Тут даже не в деньгах дело. Ведь вам еще все это на себе тащить через аэропорты и таможни.
Uploaded with ImageShack.us
Некоторые магазины принадлежат сикхам. Их очень легко узнать по характерным головным уборам. Сикхи не стригут волосы, не бреют бороды и всегда носят в волосах гребень, который прячут под тюрбан. Каждый сикх носит с собой ритуальный кинжал. У них очень интересная религия. Если захотите узнать побольше, и Википедии вам не хватит - найдите в Маленькой Индии храм сикхов Сри Гуру Сингх Сабах (белое шестиэтажное здание с характерными золотыми куполами), зайдите внутрь, поймайте какого-нибудь сикха и расскажите ему, как давно мечтали побольше узнать об их вере. Они вам не откажут. Я сам хотел так сделать, но, к моему великому сожалению, не хватило времени. Зато появился еще один повод для нового визита в Бангкок.
Uploaded with ImageShack.us
Самой известной достопримечательностью китайского квартала является храм Ват Траймит, который вообще-то находится на границе Чайнатауна и к нему не относится (Центральное место на картине Пикассо "Девочка на шаре" занимает мужчина на кубе). Но, гуляя по тем местам, стыдно не посетить Храм Золотого Будды.
Uploaded with ImageShack.us
700 лет назад в одном из тайских королевств Сукхутхай правил мудрый король Рамканхенг. Он заказал мастерам уникальную статую Будды: из чистого золота, весом в 5,5 тонн и высотой три с лишним метра, зрачки из тайских сапфиров, белки глаз из жемчуга. Кроме культовых целей Рамкамхенг преследовал и чисто экономические - собрать весь золотой запас в одном месте. Впоследствии столица была перенесена в Аюттхаю, и Золотой Будда вместе с ней. Когда бирманцы подступили к стенам города, и стало ясно, что Аюттхая падет, несколько мастеров по приказу короля закатали статую в гипс. И закопали для надежности. Для еще большей надежности потом закопали и самих мастеров. Во время раскопок статую нашли, определили как глиняную с гипсовым покрытием и оставили на территории архитектурного заповедника. Когда построили Ват Траймит (дословно - храм трех друзей), туда привезли нашего Будду. Пока для него строили постамент, статуя скромно пылилась на временном месте в углу храма. Прошло еще двадцать лет…
Крановщик в тот день чувствовал прилив бодрости и силы. Хорошее настроение переполняло его. Недавно у него родился сын, а пару дней назад предложили новый контракт с неплохим заработком. Закрепляя тросы на статуе Будды, он думал не о духовном, а о плотском: о новой мебели, игрушках для детей и о соседке. За что и был наказан.
Статуя была явно тяжелее, чем казалась. В какой-то момент рычаг дернулся, Будда обиженно наклонился, и петля троса слетела с божественного торса. Медленно, очень медленно статуя начала свой путь к земле.
Бедный крановщик не слышал звука падения. Он уже представлял, как в следующей жизни родится червяком, а в этой ему просто оторвут руки. Но, хвала Будде - под отколовшимся куском что-то заблестело, и потрясенные рабочие и монахи загалдели, увидев желтый металл. "Пронесло", - подумал крановщик и побежал менять брюки.
Единственное, что вызывает сомнения в этой истории - почему никто не подумал, что глиняная статуя не может так много весить. Они же ее уже перевозили. Физики, блин.
Uploaded with ImageShack.us
Если за один грамм золота в среднем дают 50$, то 5,5 тонн стоят 275 лимонов. Как-то так. И все это добро лежит рядом с Китайским кварталом? Какие беспечные люди - тайцы. Я бы так не рисковал. И если вы спросите: "Ну, кто способен украсть пятитонную скульптуру?" - я отвечу: "Вы плохо знаете китайцев". Украсть - не украдут, но подменить - вполне.
Китайские ювелиры из Чайнатауна жертвуют немалые суммы на нужды храма. Они верят, что Золотой Будда, самая большая в мире статуя из чистого золота, приносит им удачу в бизнесе.
Uploaded with ImageShack.us
Вот и перелистнута еще одна страница в бесконечном повествовании о Городе Ангелов, городе принцев и нищих, монахов и торговцев, городе многогранном, многоэтажном и многоликом. Городе, от которого быстро устаешь, но куда опять хочется вернуться. Темнеет, и Бангкок зажигает свои огни, чтобы привлечь еще тысячи беспечных мотыльков.
Uploaded with ImageShack.us
В посте использовались фотографии reginka55, все они подписаны.
И на лицах горит отражение чьих-то побед.
И в глазах - светлой мутью придонной иная стихия,
Незнакомая жизнь, пригласившая нас на обед.
Л. Гунин
Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились…
Бахыт Кенжеев
Город Ангелов имеет много лиц. И далеко не все из них принадлежат тайцам. Сегодня я представляю вашему вниманию прогулку по самому нетайскому Бангкоку.
Uploaded with ImageShack.us
Начнем мы со Старого Квартала Фарангов. Думаю, уже почти ни для кого не новость, что Фарангами в Таиланде называют иностранцев европейской внешности. История этого района насчитывает почти двести лет. В начале 20-х годов 19-го века португальцы получили в подарок от тайских властей кусок земли вдоль берега реки Чао Прайя, к югу от Китайского квартала. Взамен португальцы обязались построить порт на европейском уровне. Надо сказать, что со своей задачей они справились, заодно, совместно с другими европейцами построив первую в Таиланде мощеную улицу Чарон Кронг. С нее и начался Квартал Фаранг.
Неправильный прямоугольник с длинной стороной чуть больше километра и короткой около полукилометра, зажатый между рекой и Чарон Кронг с запада и востока и между китайским кварталом и станцией метро Сапан Таксин (мост Таксин) соответственно с севера и юга, Квартал Фаранг сегодня - это европейская колониальная архитектура, самые престижные отели Бангкока, замечательные старые здания, к сожалению, далеко не все в хорошем состоянии, и вообще другая атмосфера.
Когда идешь от станции Скайтрейна на север, через узкие улочки, можно заметить типичный срез многоуровневой тайской застройки: на первом этаже магазины и мастерские, выше - трех-четырехэтажные жилые домики, а горизонт заслоняет один из небоскребов.
Uploaded with ImageShack.us
Возле самого известного отеля Мандарин Ориентал (где останавливались великие писатели Джозеф Конрад и Сомерсет Моэм, и к которому добавлен новый огромный корпус, полностью закрывающий старое здание от праздношатающихся зевак) находится, пожалуй, самый выпендрежный и дорогой китайский ресторан в Бангкоке - China House. С нашими израильскими рожами и в китайских же джинсах мы туда зайти не рискнули. А снаружи он ничего из себя не представляет - просто серый домик.
Uploaded with ImageShack.us
Выходим на широкую, забитую транспортом, Чарон Кронг. Сегодня ничто, пожалуй, не напоминает о первой мощеной улице Бангкока, сквозь пыль и выхлопы невозможно рассмотреть экипажи с дамами в летних платьях и соломенных шляпках и джентльменов, раскланивающихся при встрече.
Впечатляющий оранжевый фасад - все, что осталось от старинного здания банка. Оно было полуразрушенным и мешало новой застройке растущего не по годам азиатского тигра. Многие замечательные старые дома Квартала Фарангов были брошены тигру под хвост. С этим хотя бы поступили по-божески и оставили фасад.
Uploaded with ImageShack.us
Углубившись в сеть переулков, мы попадаем на уникальную в своем роде площадь прямоугольной формы, полностью застроенную зданиями в европейском стиле. Одну ее сторону занимает Церковь Успения Девы Марии. Для молодого Бангкока у этой церкви внушительная история. Первое здание построили французы в 20-х годах 19-го века. Почти сто лет спустя здание разрушилось от многочисленных наводнений, землетрясений и прочей стихии (а скорее всего, изначально было неудачно спроектировано). Тогда за дело взялись итальянцы (а они в церквях толк знают) и в 1918-м, за девять лет работы явили нашему вниманию романский храм с внутренним убранством в стиле рококо.
В 1942-м тайцы волею судьбы и недальновидности политиков оказались втянуты в Мировую войну на стороне Японии, за что получили пару бомбардировок Бангкока и в нагрузку много лет американского влияния. Американцы послали почти сотню "летающих крепостей" на тайскую столицу. Бомбардировка эта оказалась фарсом - 5 самолетов вернулись, не долетев из-за поломок, 14 разбились при посадке, несколько столкнулись в воздухе из-за ужасной облачности. В результате на Бангкок упало аж двадцать бомб. По несчастливой случайности одна из них разорвалась у стены церкви. Пришлось восстанавливать после войны.
Uploaded with ImageShack.us
У входа нас встречает апостол Петр с неизменными ключами от неба и земли в руках. Вспоминается анекдот: "Петр, почему у нас в раю грешники? - Нелегалы, босс".
Uploaded with ImageShack.us
Внутри церковь кажется очень просторной. К сожалению, мы не застали мессу на тайском, говорят, это нечто. Вообще, мне это место напомнило о книге "Спектр" Лукьяненко. А именно о дио-дао. Эта раса построила на своей планете так называемую "Долину Бога", где были воссозданы основные из существующих культов галактики. Вид прямоходящего сумчатого ящера в рясе и с крестом, конечно, далек от образа тайско-католического батюшки, но впечатление наигранности, ненастоящести происходящего присутствует. Не могу объяснить, почему.
Uploaded with ImageShack.us
А вот и рококо. Когда-то на лекции по архитектурным стилям преподаватель дал очень четкое определение отличия барокко от рококо: в барокко нет прямых углов и немного финтифлюшек, в рококо вообще нет углов и куча финтифлюшек. По-моему, справедливое замечание.
Uploaded with ImageShack.us
Все остальные здания на площади тоже принадлежат католикам. Среди них религиозный колледж, ученики которого как раз проводили спортивные состязания, не отходя от кассы.
Uploaded with ImageShack.us
На заднем плане виден еще один крутой отель - "Шангри-Ла". Честно говоря, хотелось выпендриться и снять там номер. 350 баксов всего. Для такого уровня гостиницы - ничто. Но жаба задавила идею в зародыше.
Uploaded with ImageShack.us
Выходя с европейской площади, нельзя не наткнуться взглядом на еще одно здание колониальной эпохи. East Asiatic Company, 1901-й год, венецианский стиль. Постепенно разрушается. Если дома не красить с завидной периодичностью, они долго не протянут - влажность.
Восточноазиатскую Компанию организовал датский капитан Ханс Андерсен (блин, ну, а как еще могли звать датчанина, не Джон же Смит?) для развития торговых связей между Таиландом и всем остальным цивилизованным миром. А в 1897-м году возглавил созданную им организацию. Какой напрашивается вывод? Главное для карьеры - оказаться в нужное время в нужном месте.
Uploaded with ImageShack.us
М-да. Дальше узенькие улочки квартала Фарангов приводят нас к еще одному незаслуженно запущенному шедевру колониальной архитектуры. Старая таможня, 1890-й год, проект инженера Красси, неоклассицизм, холст, масло.
Король Рама V Чулалангкорн решил упорядочить процесс отнятия бабла у иностранных купцов и приказал построить это здание, где находилось Таможенное Управление. Только в 1954-м году таможня переехала в Новый Порт, оставив старое здание разрушаться под бдительным оком бангкокских пожарных. Их штаб-квартира находится во флигельке по соседству.
Uploaded with ImageShack.us
Представив, как эти мощные мобили, гудя сиренами, вырываются со двора... и попадают в довольно узкий переулок, через который они должны пронестись к месту пожара, поневоле думаешь, что место для Пожарной Охраны выбрано хоть и пафосное, но неудачное. Впрочем, тайцам виднее.
Uploaded with ImageShack.us
Суровые тайские пожарники снизошли до позирования фарангу-фотографу и даже попытались улыбнуться.
Uploaded with ImageShack.us
Судя по всему, их семьи оккупировали пустующее здание Таможни, чего зря добру пропадать. И теперь из окон вместо стука пишущих машинок раздается птичье пение и детские голоса. И это к лучшему, наверное. Но ремонт все-таки не помешал бы.
Uploaded with ImageShack.us
Мы прощаемся с колониальным прошлым Бангкока и направляемся в совсем другой, хоть и лежащий по соседству, квартал. Китайский. Насколько разительно отличаются наполненные движением, жизнью и шумом артерии Чайнатауна от пустынных улиц Квартала Фаранг.
Uploaded with ImageShack.us
Вход в Китайский квартал начинается с символических китайских ворот, которые называют "Врата Одеона". Никакой фэнтези, просто на площади около ворот когда-то находился кинотеатр "Одеон". Их построили на средства, собранные жителями квартала, в 1999-м году, в рамках празднования дня рождения ныне здравствующего короля. На воротах по-китайски написано "Да здравствует король!"
Uploaded with ImageShack.us
Вывески с иероглифами, драконы, пагоды... Говорят, что, если вы видели один китайский квартал - вы видели их все. Не знаю, для меня этот - первый. И он впечатляет.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
К тому же он самый старый в мире (после Нагасаки). Не удастся обойтись без краткой исторической справки: когда король Рама Первый решил перенести столицу на другой берег Чао Прайи, он выбрал полуостров Раттанакосин. Оказалось, что там уже много лет существовало свое население. Китайские иммигранты. Первые из них начали проникать в Сиам еще лет 700 назад. Поначалу купцы, за ними ремесленники. Короче, король приказал остров освободить, а "хуацяо" (это не ругательство, так китайцы называют своих, живущих за пределами Поднебесной) переселить юго-восточнее, а за причиненные неудобства на некоторое время освободить от налогов. И тут карта как поперла! Услышав о безналоговой зоне, тысячи китайцев ринулись за длинным батом. С тех пор на территории храмов Раттанакосин стоят китайские скульптуры, а китайцы неплохо стоят вдоль улицы Яоварат. Довольно широкая, но все равно запруженная транспортом, эта улица становится пешеходной каждый год в конце января - начале февраля, на китайский Новый Год. Жаль, не довелось поучаствовать в этом красочном празднике.
Кстати, на Яоварат находится самая дорогая недвижимость в Бангкоке. И, по слухам, 90% этой недвижимости принадлежит десятку китайских семейств. Вот они-то и являются настоящими хозяевами Чайнатауна.
Uploaded with ImageShack.us
Параллельно с главной улицей идет длинный и узкий Сампенг (сегодня на картах его обозначают Сои Ванит). Эта улица превращена в сплошной рынок и даже накрыта листами жести. Вот так она выглядит сверху.
Uploaded with ImageShack.us
В Китайском Квартале везде что-то продают и покупают. Поражает обилие лавок и магазинчиков самой удивительной узкой специализации.
Здесь продают только весы, но зато любые. Промышленные, торговые, напольные.
Uploaded with ImageShack.us
А в этой лавке торгуют исключительно чайниками. На профессиональном уровне. "Скажите, у вас есть чайник для чайников?"
Uploaded with ImageShack.us
Тайцы и туристы в больших количествах ходят сюда за покупками. Даже монахи не считают зазорным отовариться в китайской лавочке.
Uploaded with ImageShack.us
Говорят, что лет сто назад Китайский Квартал был заполнен опиумокурильнями и борделями. В Китае бордели освещались зелеными фонарями, а не красными, как в Европе. Поэтому его называли Квартал Зеленых Фонарей (a красные фонари в Китае - символ праздника). О тех временах уже никто не помнит, а злачные места сменились ресторанами и ювелирными магазинами. Те, кто живут в Бангкоке, считают, что в Чайнатауне самое качественное золото. Кстати, мера веса для благородного металла - "бат" (около 15 грамм). Мы в ювелирные дебри не углублялись, пораженные обилием продавцов всевозможной еды.
Даже самые изысканные и избалованные гурманы признают, что в Таиланде самые вкусные в мире ананасы. К тому же здесь их так удобно режут и упаковывают. И все это с улыбкой. Очень рекомендую.
Uploaded with ImageShack.us
А вот каштаны мы покупать не стали, так как в свое время объелись их в Стамбуле. Надо сказать, что запах жареных каштанов в Чайнатауне доминирует, перекрывая даже запах специй.
Uploaded with ImageShack.us
По дороге нам встретился типичный китайский храм, примечательно, что это храм при больнице (сзади видны корпуса). Вера - она всегда главное в лечении. Поэтому храм по центру.
Uploaded with ImageShack.us
Если продолжать по улице Яоварат на северо-запад, можно дойти до того места, где Китай плавно перетекает в Индию. Улицы Чакрапет и Пахурат - район, который в Бангкоке называют Маленькая Индия.
Uploaded with ImageShack.us
Король Рама V (без него никак, это что-то вроде тайского Петра Первого) построил здесь дорогу и назвал ее Bahurat в честь своей любимой дочери, умершей в юном возрасте. При чем здесь индусы, спросите вы? Дело в том, что название улицы созвучно с индийским Бхарати. "Бха" - знание, "рати" - влюбленный. То есть "влюбленный в знание". Ну и че? А то, что это иносказательное почтительное название самой Индии! (Ну, как Святая Земля, Страна Восходящего Солнца, Поднебесная, Страна Мельниц и Тюльпанов и т.д. и т.п.). Так что по умолчанию индусы стали селиться вокруг этой улицы и постепенно организовали крупнейший в Таиланде рынок тканей. Его так и называют - рынок Пахурат.
Uploaded with ImageShack.us
В силу своей терпимости и космополитичности индусы, в отличие от китайцев, допустили к бизнесу всех, кто этого хотел. Так что на Пахурат можно увидеть самую различную по религиозной и национальной принадлежности публику.
Uploaded with ImageShack.us
Если ваша спутница увлекается шитьем, а вы хотите сохранить нервы, дам бесплатный совет: отпустите ее туда часа на два, а сами найдите какую-нибудь индийскую забегаловку с кондиционером, возьмите пивка и закуски, и постарайтесь расслабиться. А, чуть не забыл! Выделите ей оговоренную сумму, а кредитки заберите. Тут даже не в деньгах дело. Ведь вам еще все это на себе тащить через аэропорты и таможни.
Uploaded with ImageShack.us
Некоторые магазины принадлежат сикхам. Их очень легко узнать по характерным головным уборам. Сикхи не стригут волосы, не бреют бороды и всегда носят в волосах гребень, который прячут под тюрбан. Каждый сикх носит с собой ритуальный кинжал. У них очень интересная религия. Если захотите узнать побольше, и Википедии вам не хватит - найдите в Маленькой Индии храм сикхов Сри Гуру Сингх Сабах (белое шестиэтажное здание с характерными золотыми куполами), зайдите внутрь, поймайте какого-нибудь сикха и расскажите ему, как давно мечтали побольше узнать об их вере. Они вам не откажут. Я сам хотел так сделать, но, к моему великому сожалению, не хватило времени. Зато появился еще один повод для нового визита в Бангкок.
Uploaded with ImageShack.us
Самой известной достопримечательностью китайского квартала является храм Ват Траймит, который вообще-то находится на границе Чайнатауна и к нему не относится (Центральное место на картине Пикассо "Девочка на шаре" занимает мужчина на кубе). Но, гуляя по тем местам, стыдно не посетить Храм Золотого Будды.
Uploaded with ImageShack.us
700 лет назад в одном из тайских королевств Сукхутхай правил мудрый король Рамканхенг. Он заказал мастерам уникальную статую Будды: из чистого золота, весом в 5,5 тонн и высотой три с лишним метра, зрачки из тайских сапфиров, белки глаз из жемчуга. Кроме культовых целей Рамкамхенг преследовал и чисто экономические - собрать весь золотой запас в одном месте. Впоследствии столица была перенесена в Аюттхаю, и Золотой Будда вместе с ней. Когда бирманцы подступили к стенам города, и стало ясно, что Аюттхая падет, несколько мастеров по приказу короля закатали статую в гипс. И закопали для надежности. Для еще большей надежности потом закопали и самих мастеров. Во время раскопок статую нашли, определили как глиняную с гипсовым покрытием и оставили на территории архитектурного заповедника. Когда построили Ват Траймит (дословно - храм трех друзей), туда привезли нашего Будду. Пока для него строили постамент, статуя скромно пылилась на временном месте в углу храма. Прошло еще двадцать лет…
Крановщик в тот день чувствовал прилив бодрости и силы. Хорошее настроение переполняло его. Недавно у него родился сын, а пару дней назад предложили новый контракт с неплохим заработком. Закрепляя тросы на статуе Будды, он думал не о духовном, а о плотском: о новой мебели, игрушках для детей и о соседке. За что и был наказан.
Статуя была явно тяжелее, чем казалась. В какой-то момент рычаг дернулся, Будда обиженно наклонился, и петля троса слетела с божественного торса. Медленно, очень медленно статуя начала свой путь к земле.
Бедный крановщик не слышал звука падения. Он уже представлял, как в следующей жизни родится червяком, а в этой ему просто оторвут руки. Но, хвала Будде - под отколовшимся куском что-то заблестело, и потрясенные рабочие и монахи загалдели, увидев желтый металл. "Пронесло", - подумал крановщик и побежал менять брюки.
Единственное, что вызывает сомнения в этой истории - почему никто не подумал, что глиняная статуя не может так много весить. Они же ее уже перевозили. Физики, блин.
Uploaded with ImageShack.us
Если за один грамм золота в среднем дают 50$, то 5,5 тонн стоят 275 лимонов. Как-то так. И все это добро лежит рядом с Китайским кварталом? Какие беспечные люди - тайцы. Я бы так не рисковал. И если вы спросите: "Ну, кто способен украсть пятитонную скульптуру?" - я отвечу: "Вы плохо знаете китайцев". Украсть - не украдут, но подменить - вполне.
Китайские ювелиры из Чайнатауна жертвуют немалые суммы на нужды храма. Они верят, что Золотой Будда, самая большая в мире статуя из чистого золота, приносит им удачу в бизнесе.
Uploaded with ImageShack.us
Вот и перелистнута еще одна страница в бесконечном повествовании о Городе Ангелов, городе принцев и нищих, монахов и торговцев, городе многогранном, многоэтажном и многоликом. Городе, от которого быстро устаешь, но куда опять хочется вернуться. Темнеет, и Бангкок зажигает свои огни, чтобы привлечь еще тысячи беспечных мотыльков.
Uploaded with ImageShack.us
В посте использовались фотографии reginka55, все они подписаны.