Великое путешествие по Восточной Сибири: возвращение на Байкал
Вернулся с очередного путешествия по российским просторам. Ездил в Восточную Сибирь, конечной точкой выбрал озеро моего детства - Байкал, на котором не был уже почти 30 лет. Я и озера то не помнил совсем - только по фотографиям.
Исключительно по этой причине не писал свои эмоции и мысли по поводу финала и полуфиналов ЧМ-2010, если вам интересно. Просто так совпало, что я уже был в пути, и мне негде было смотреть футбол. Счёт узнавал в дороге. Порадовался за испанцев, удивился за голландцев, посочувствовал уругвайцам и немцам, но в целом - дня через три после ЧМ и вовсе забыл о нём, успокоился. Всё таки сибирская природа располагает к одиночеству, спокойствию и полному отрешению от бурных страстей человеческого муравейника. Шутка ли - в этот раз я даже не выкладывал фотоотчёты в пути, в Интернет не тянуло, и я не пользовался даже прямыми возможностями зайти в контакт или написать отчёт в ЖЖ. Удивительная гармония с самим собой. Хотя бурятская святыня и считает, что это наносное и временное...
Путешествие заняло 24 дня. Пройдено 6500 км, 7 регионов Западной и Восточной Сибири.
Маршрут: Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Байкал (Горячинск) - Байкал (Байкальский прибой) - Аршан - Иркутск - Красноярск - Томск - Новосибирск - Омск.
Трасса Омск - Новосибирск удивила рекордной скоростью - 660 км за 8 часов (час стояли на шиномонтажке), одна пересадка, стоя на трассе всего 30 секунд (!), считая с момента выхода на объездную в Омске. Причём чудо случилось ещё утром: во второй машине оказались мои друзья из Казани, которые совершенно спонтанно собрались в Новосибирск, и нашу встречу предварила целая цепь невероятных случайных "совпадений", каждое из которых сводило эту встречу к нулю. Сначала ребята проехали Омск ночью, и решили не звонить мне, боясь разбудить (какие всё же щепетильные люди, казанцы). Заночевали где-то в районе Калачинска. В 7 утра решили выехать дальше (я выехал на трассу только в 8 и в Омске, в ста километрах от них!), но вспомнили, что у них нет страховки на июль (было 10 июля). Им подсказали, что в Калачинске ее получить можно, и ребята заехали в город. В это время я, выйдя на трассу, сразу же сел в машину, идущую до Калачинска (как выяснилось по ходу, за рулём сидел друг моего друга - музыканта Артура Зименса - Володя "Скорая Помощь"). Володя высадил меня на втором кольце калачинской объездной, и в ту же минуту мои казанцы выехали из города в сторону Новосиба - именно по второму из трёх колец объездной! Я только поставил рюкзак на землю, и даже не обратил внимания на проехавшую грязную "девятку". Водитель - мой друг Влад - тоже не разглядел меня на обочине, так как сосредоточился на повороте и проезжающих по трассе машинах. Узнала меня его жена Надя, сидящая на месте штурмана. Все были в восторге. Остальные приключения на этом участке дороги померкли на фоне такой вот весёлой цепи совпадений. Кстати, с Владом мы познакомились тоже на трассе, он подвозил меня с Набережных Челнов до Казани, и в Казани уже подружились, я даже по его настоянии гостил у них с Надей на обратной дороге, вот Надя и запомнила меня…
Трасса Новосибирск - Красноярск оказалась не менее скоростной: 800 км за 12 часов (час провел в Кемерово, изучая городской ландшафт). Если новосибирская трасса мне знакома до боли - езжу по ней уже 10 лет, то красноярскую видел только из иллюминаторов самолётов и из окон поездов. Восточнее Томска автостопом я ещё не ездил, так что тут начинается дорога для меня незнакомая. Чем меньше заморачиваешься, тем проще едешь. Я, как обычно, не смог встать рано утром - чтобы как большинство заправских автостопщиков уже с рассвета стопить - пока позавтракал, собрал вещи, попрощался с друзьями и выехал на красноярскую трассу, уже пробило и полдень, и час дня, и стрелка часов всё так же неумолимо приближалась к половине второго. Однако стоило только выйти на трассу, как снова тут же остановилась попутка до Кемерово. Выйдя в центре, решил пройтись по городу кузбасских олигархов, однако впечатлиться ничем не получилось - глазу не за что было зацепиться. Да и шикарных «поршей» и «диабло» что-то не виднелось - наверное, они все были где-то в другом месте. В 18.00 был уже на трассе за Кемерово. Подумал ещё: что-то везёт в этот раз, должно уже, наверное, везение прекратиться - сейчас застряну. Но нет, первая же машина - в Красноярск. В час ночи въехали в город, где уже ждали меня старинные друзья. Водитель, кстати, попался из авантюристов - у него заблокировали все кредитки и карточки, в кармане было всего 50 рублей и неполный бак бензина. Он планировал, что либо разблокируют карточку по дороге, либо ему привезут на трассу деньги его сотрудники. Однако пока мы доехали до Красноярска, сотрудники уже спали, и бензин закончился практически на объездной. Парень залил на последние 50 рублей 2 литра бензина и практически на пустом баке мы въехали в ночной Красноярск, по которому ещё успели вдоволь покружить, так как у него развился географический кретинизм. В общем, понравилась мне трасса красноярская!
Красноярск, в котором я бывал раньше исключительно осенью, казался мне серым и неприметным городишкой. Меня привлекали лишь его окрестности - заповедники, маленькие закрытые городки, Хакассия. Теперь же я понял, чем так гордятся красноярцы: летом он невероятно красив! Настоящий южный курорт (ещё погода не подкачала - было +30): пальмы на улицах, множество разнообразных фонтанов, знаменитых животных из земли и травы, цветов, красивых старинных зданий, чистые улицы, гуляющий народ, пешеходный мост и рай для велосипедистов и роллеров - остров Татышев, где молодежь устраивает пикники и просто гуляет в своё удовольствие. Там же мы попали в окружение сусликов - 5 или 6 сусликов перекликивались с кем-то из лесу - я подумал, что у них идёт зарница :) Не хватает только моря для полного счастья. Но тут все красноярцы в голос отвечают: "У нас есть море!" Ага, в 80 километрах от города - не близко... Впрочем, красноярцам надо выдать каждому медаль за мужество - это море уже несколько лет является прямой угрозой их жизни, так как при аварии на ГЭС за 3-4 часа оно смоет полностью Красноярск и близлежащие города. Учёные подсчитали прошлой осенью. Зимой, как вы помните, ГЭС была на грани такой вот аварии, и красноярцы были предупреждены об этом. Они жили в ожидании великого потопа. И сейчас успокоились лишь на время. Дальнобои и вовсе перевели свои базы - теперь большинство тракпоинтов находятся с одной стороны города, дальней по отношению к плотине. Да, и ещё я наконец-то побывал на Столбах - обошёл за несколько часов половину из них, помедитировав и отдохнув на высоте несколько десятков метров над хакасскими лесами и горами. Я ещё не говорил, что влюбился в Красноярск? :) В летний, конечно.
Трасса Красноярск - Иркутск самая «чудесная» трасса на планете. Говорят, что секрет её строительства дорожники унесли с собой в ад. И это очень похоже на правду! Представьте, что некоторые участки дороги строили ещё ссыльные декабристы! И это одни из лучших участков дороги... Иностранцы (по большей части, неутомимые немцы) по дороге на Байкал часто кончают жизнь самоубийством на этой дороге. Ну это нет, я преувеличил, конечно. Но надо видеть их квадратные лица и глаза что чайные блюдца, когда посреди тайги они останавливают какой-нибудь местный иркутский Камаз и на ломаном русском спрашивают: "А где здесь федеральная трасса?" - а водитель им с ухмылкой отвечает: "Ты на ней стоишь"... Вот отсюда и берутся сказки о медведях на улицах российских городов, о пьющих весельчаках-сибиряках. Потому что здесь действительно - сказка. Местные привыкли, им три часа трястись по колдобинам, пытаясь объехать миниатюрный городишко Канск по объездной - участок дороги в 30 километров - мило дело. Я с непривычки тоже решил поспрашивать местных, где тут можно застрелиться. Но по дороге никого не встретилось. Впрочем, что удивительно, местные бандиты на крутых джипах проезжают эту трассу за 8-9 часов. Конечно, им плевать на машину - у них таких что перчаток. Но ведь едут! Меня подвозил один такой, на "круизере" - 150 километров меньше чем за час, при этом он успел ещё два ведра земляники купить!
Кстати, начинается красноярская трасса с идиллической картины - на выезде из города прям матрица какая-то - бесконечные ряды клонированных теплиц. Как выяснилось, здесь китайцы выращивают овощи на продажу. Да, а вы забыли? Восточная Сибирь уже охвачена китайским капиталом: 30% недвижимости в Иркутске куплено китайскими бизнесменами, земли вокруг Красноярска - китайские, что говорить об Улан-Удэ или Чите, в которой почти все вузы учат китайскому языку?! Новосибирск о восточной интервенции узнал лишь пару лет назад - крупный бизнес переключился с Москвы и Европы на Азию, за ним потянулся мелкий. А вот Омск пока молчит. Впрочем, Омску слово "инвестиции" снились лишь во сне - пока губернатор в прошлом году не стал произносить его по телеящику. Хотя омские фуры катаются все - на восток. В прошлом году за Уралом - за 3 месяца ни одной омской фуры не встретил! Здесь же как минимум раз в полчаса пролетает 55 регион. Такие дела, брат, Восток.
Так вот, дальнобои трассу Красноярск - Иркутск (1100 км) проходят в два присеста - с одной ночевкой. Автостопщики, по крайней мере те, которых я обгонял на трассе, и те, которые вписывались у моих иркутских товарищей, проезжают её не меньше, чем за 3 суток. Есть, конечно, рекордсмены - которые не спят. Но у меня получилось пройти её за то же время, что и рекордсмены - только с ночёвкой на берегу Бирюсы: два неполных дня. Бирюса - красивейшая речка на этом участке дороги, там есть отличнейшее место для палаточных лагерей (хотя больше одной палатки не видел ни разу), там же - пост гаишников (что вполне гарантирует безопасность), там же - в трёх километрах - единственный тракпоинт в радиусе сотни километров, так что дальнобои предпочитают ночевать именно там. А я - на Бирюсе. Красиво невероятно. Впрочем, я ещё вернусь сюда, на Бирюсу - на обратном пути. Ведь я ещё не сказал - скоростное везение сменилось на завершённые гештальты в дороге. Дальше я несколько раз буду встречать тех же водителей, что меня подвозили ранее, оказываться в одних и тех же местах, возвращаясь, завершая цикл, и вообще всё будет очень экологично.
Иркутск покорил старинными зданиями, особенно церковными - прежде всего, католическими и православными - и купеческими, которые отреставрированы и ухожены, чистыми (вопреки предупреждениям) улицами, ласточками, которые в невероятном количестве кружат над домами, тишиной и покоем провинциального города и, конечно, жителями - музыкантами, фаерщиками, автостопщиками, путешественниками. В этом городе, такое ощущение, все ходят пешком. По крайней мере, мои знакомые - все. Поэтому я обошёл вдоль и поперёк Иркутск, увидев его изнанку - и она очень гармонирует с "одёжкой". Да, в Иркутск я тоже влюбился. Здесь уже чувствуется Азия. Так не любимая Бродским миндалевидная форма глаз преобладает, восточные народы представлены широким спектром, даже католический собор и православный храм выполнены в цветовых и частично архитектурных решениях бурятского буддизма. Маршрутные такси, которые мы, в Западной Сибири и европейской части России, именуем "газельками" - от того, что они все именно "ГАЗели", там исключительно - китайские "мерседесы". Это такие очень узкие, низкие и тесные чёрные микроавтобусы, в которых проход на задние ряды закрывается складывающимися сиденьями, и чтобы выйти из маршрутки кому-то сзади, приходится выходить всем, кто сидит на этих складывающихся местах. А ещё там оплачивают проезд только выйдя из маршрутки, стоя на тротуаре - и что удивительно, даже местные хулиганы покорно дожидаются сдачи на обочине, а не сбегают сразу из машины не заплатив, как это могло прийти в голову некоторым жителями Сибири :) Да, реклама "традиционная обувь Сибири" открыла мне глаза на жизнь: прожив всю жизнь в этой самой Сибири, даже ни разу не слышал название, которое рекламировал огромный гламурный плакат, растянутый на 5-этажном доме во всю длину. А вы говорите: Сибирь! Недаром в конце 19 века Сибирь чуть было не отделилась от России в самостоятельное государство (конечно, было тут ещё ранее Сибирское Ханство, но оно охватывало, в основном, Западную Сибирь) - это огромная территория, населённая множеством народов, объединяющая настолько разные природные ландшафты и культуры, что, скажем, Омская область, Красноярский край и Иркутская область - три совершенно разные Сибири.
Трасса Иркутск - Улан-Удэ пройдена тоже достаточно быстро: 465 км горных дорог, в том числе серпантинов, за 7 часов. Стоял в Култуке, который позже станет почти родным - я буду там ещё два раза, и в Байкальске, где в эти дни начался "фестиваль клубники" - оказывается, здесь не растёт картошка, и вместо неё дачники сажают клубнику, на ней и зарабатывают. Правда, местная клубника не очень сладкая, как мне показалось, да и стоит дороже, чем на иркутской трассе, к примеру. Было жарко, трасса, идущая по самому берегу Байкала, чем-то напоминала кавказскую. Только лишь бурятские лица убеждали в обратном. Попробовал по дороге расхваленного байкальского омуля - ничего особенного. Говорят: надо было с пивом. Пожимаю плечами: возможно. Въехав в Бурятию, потерял связь: мой мобильник напрочь отказывался видеть сеть. А я, как вы знаете, один из самых лояльных клиентов Билайна - как минимум 6 лет не меняю основной номер, проехал с этой сим-картой полстраны, да ещё в разных регионах и республиках, где жил подольше, подключался исключительно к Билайну (чтобы экономить на роуминге). До сих пор Билайн меня разочаровал только дважды: в Новосибирске мне пришлось подключиться к Мегафону, а корпоративный номер был МТС (Билайн в Новосибирске очень задвинут конкурентами), и в Калининграде прошли почти сутки между подключением сим-карты и ее разблокировкой. Но связь всегда была, везде, хорошая. А теперь вдруг - её не было. Подумал: может, горы, профилактика, эхо… Но нет, двести километров уже - а нет. Въезжаем в Улан-Удэ уже - а нет! Выхожу в центре бурятской столицы - и всё ещё нет! В панике вбегаю в салон связи на последних минутах перед закрытием и спрашиваю: «А что у вас с Билайном?» Белозубая бурятка: «Всё в порядке. У вас видимо, GSM-телефон. А в Бурятии Билайн работает только в 3G-формате»… Сползаю по стенке. Бурятия впереди планеты всей! Прогресс! И ведь не только на Билайне такая же ерунда: захожу по утру в Мегафон подключать симку, улыбаясь, рассказываю эту историю и в шутку интересуюсь: мол, у вас когда будет 3G-формат? Милая девушка совершенно серьёзно отвечает: через неделю. Я ей: эй, подождите, пока я уеду - а то и без связи вообще останусь! )) Девушка: да нет, там будет в порядке эксперимента, и 3G и GSM форматы будут работать. Гора с плеч. Покупайте айфоны, когда едете в Бурятию, господа и дамы!
Улан-Удэ, город моего детства, в котором бывал чуть ли не каждое лето с рождения и до первого класса школы, встречает 30-градусной жарой и совершенно не узнаётся. Ну не помню я его! Ни огромной головы Ленина, ни аккуратный рюшечный оперный театр, ни узенькую водоворотную Селенгу, ни её загаженную набережную, ничего - кроме дома, в котором жила бабушка. И позы. Бабушка всегда готовила позы, мама тоже - поэтому я никогда не ассоциировал их с бурятской кухней. А здесь, в Улан-Удэ, понимаю вдруг, что позы - национальная бурятская еда. И что я по ним уже соскучился. Иду в ближайшее кафе их пробовать. М… объедение…
На следующий день еду в Иволгинский дацан. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России. При дацане открыт Буддийский Университет, обучающий будущих лам. Все ламы старейшего дацана в Питере, репрессированные при Сталине, проходили обучение именно здесь. Однако +35 в тени не особо располагает к нирване. Как и десятки иностранных и особенно российских - которых можно узнать по безумным округленных глазам, бегающим по сторонам, и якобы просветлённым улыбкам - туристов, толпящихся у дацана. За час проходим молитвенный круг, попадаем в одном из храмов на молебен. Восхищаюсь пестротой и гармоничностью буддийской архитектуры. В Бурятии, кстати, все дацаны похожи друг на друга - и на монгольские. Но Иволгинский, как и положено главной «резиденции» российского буддизма, выше, значительнее, ярче, креативнее даже, его территория больше и насыщеннее застроена. Если бы не жара, здесь можно было бы ходить часами, медитировать, общаться с монахами. А какой вид открывается за пределами дацана на Улан-Удэ и огромные поля с пасущимися лошадьми, на остропикие горы и тихие деревушки в окрестностях столицы!
Из бурятского пекла еду на побережье Байкала в надежде, что там будет так же тепло, и можно будет искупаться (вода в Байкале в июле не превышает +23 градуса, на которые я и надеюсь). По наводке друзей из Улан-Удэ выбрано место в 200 км севернее - за Горячинском. Проезжая Горячинск, медленно выхожу в нирвану: на протяжении многих километров всё побережье утыкано палатками - они стоят одна на одной, расстояние между лагерями не превышает метра! Муравейник, без дров, личного пространства и тишины! В ужасе возвращаюсь в Майю - и еду дальше. Километров через 10 нахожу пустующую косу, где и останавливаюсь на следующие 4 дня. Здесь в радиусе двух километров от меня только парочка рыбаков (которые вскоре угостят меня сарогой - ещё одной местной костлявой рыбёшкой - и уедут), лодочный причал (2 резиновые моторки) и семейный лагерь в километре от меня (весьма приветливая большая семья на трёх джипах и мешком ненужной им картошки). Когда мой лагерь готов, спускается вечерний туман, который и предвещает назавтра ветер, тучи, дождь. На третий день выглядывает игривое солнце, но Байкал не успокаивается после ночного ливня и до ночи шумит так, что искупаться не представляется возможными: холодно и огромные камни на дне. Бултыхаюсь между двух булыжников как в джакузи, только моржачьем. Весь в мурашках, но довольный выбираюсь на берег - и загораю на камнях: кайф. На четвёртый день Байкал затихает, но такая тишина - всегда перед бурей. Собираю вещи - и решаю поехать южнее, на Аршан, на горячие источники. Пока идёт сбор, откуда не возьмись выплывает густой туман и за полчаса, не больше, покрывает весь горизонт и уже заходит в мою бухточку. Пока иду до трассы, он окутывает весь берег и заходит в лес. Правда, там и останавливается: территория чётко разграничена.
Трасса на юг лежит через Улан-Удэ, и я въезжаю (за рулём - редкий случай - приятная девушка, которая имеет гостевой домик на северном Байкале и очаровывает меня рассказами о местных красотах - меняемся контактами - обязательно приеду в гости, зимой только, наверное) в бурятскую столицу, словно никуда и не уезжал: здесь жара как стояла, так и стоит. Окруженный горами и находящийся в чаше, город гроз не знает. Еду дальше. Прощай, Улан-Удэ, начался обратный путь! Спасибо тебе!
Поздно вечером попутчик из Улан-Удэ рассказывает про местный «курорт» Байкальский прибой, куда он везёт холодное пиво свои иркутским друзьям. Решаю переночевать там, и не зря. Только въезжаем на «прибой», замечаю: Байкал тих и спокоен, светит солнце - всё как заказывал. Правда, здесь машина на машине, палатка на палатке, огромная дискотека и вообще, реально курортик такой тысячи на 2-3 отдыхающих. Вокруг водка льется рекой, крики радости, костры. А стоишь на берегу - и вокруг, с обеих сторон куда ни глянь - огромная песчаная коса. Мы в большой бухте. В бухте, длиной 5-6 км. И когда спускаются сумерки, кажется, что на воде горят костры - на косе везде бивуаки. Купающиеся заходят в озеро и идут метров 50, а им всё по колено. Затем по пояс - и купайся сколько влезет. Эдем?.. Ставлю палатку подальше от шума и дискотек, вокруг бурятская речь, негромкие компании, мангалы и полторашки. Через полчаса, закономерно уже, начинается косой дождь. Буряты начинают петь громче, недаром же приехали, однако к часу ночи голоса затихают. Поутру вокруг меня лишь две палатки и пятеро девчонок, которые просидели под дождем всю ночь с бутылками коктейлей и плеерами - девичник у них. Над Байкалом туман, тучи, температура опустилась до 18 градусов. Берег пуст. Еду на Аршан.
Сначала до уже знакомого Култука, который оказывается непреодолимым препятствием: деревня растянута на 4 или 5 км вдоль трассы, а я уже устал идти в гору с рюкзаком, и начинаю стопить прямо в деревне. Останавливается немолодой бурят на «тойоте», и когда узнаёт, что еду автостопом, воодушевившись, везёт меня за деревню, попутно угощая омулем, выпрошенным у знакомой торговки специально для «туристов». Там ещё наводит кипиш на местной заправке, выспрашивая у водителей, кто едет на Аршат и тыкая в мою сторону пальцем. «Эй, - кричу, - расслабься, доеду итак. Спасибо!» Улыбается - «хорошей дороги» - и уезжает. Чуть позже останавливается рэйсинговая тойота с 38 регионом. Бывший рэйсер едет в Аршан к беременной жене, по пути объясняя что и где можно там посмотреть. Километров через 20 начинается национальный парк, где вплоть до монгольской границы - лишь бурятские деревни, ни одного кафе, магазина или завода - экологически чистое место. Беловерхие Саяны, изумрудные поля, конные стада, многокилометровые частоколы, синие реки, кристально чистый воздух, ветер и тишина - невероятно красиво! Въезжаем в Аршан на закате, и иду искать место для палатки. Разбиваю бивуак в сумерках у подножия Саян, где местная речка раздваивается и окружает рукавами целый остров с сосенками, высокой травой и сотнями каменных пирамидок, построенных туристами. Здесь красиво, тихо и безлюдно. И журчит горная речка.
На утро иду на водопады. Водопады - одно слово, 3-х метровый спуск. Но это лишь 1-й водопад, до которого нужно с километр подниматься вверх по довольно крутым местами подъёмам. Отдыхающие задыхаются и дальше не идут. Я бы пошёл - но с моим 25-килограммовым рюкзаком, который шире меня чуть ли не вдвое, пройти дальше по козьей тропке вдоль горы над обрывом в сотню метров, - всё равно что сразу скинуться вниз. К тому же идти ещё 20 километров. Воодушевлённый, возвращаюсь к горячему минеральному источнику у подножия (невкусная вода), захожу на Рынок монгольских товаров (что ни спрошу - из Южной Кореи почему-то), обедаю в местной столовой (где постоянно не приносят чай и кофе - никому, приходится ходить на кухню и напоминать дважды) и прощаюсь с Аршаном. Здесь тоже курорт, только цивильнее, чем на прибое - здесь сдаются домики, вполне приличное жилье, гостиницы, здесь нормальный палаточный лагерь, много магазинов и кафешек - в общем, почти юг. Кстати, байкальские туманы сюда не поднимаются - и климат очень мягкий, поэтому иркутяне возят сюда своих беременных жён отдыхать. Купив местной травки саган-дяйля, о которой все уши прожужжали мои друзья со всей Сибири от Новосибирска до Иркутска, и угостившись местными кедровыми орешками, еду назад.
В Иркутск приезжаю в 8-м часу вечера, в самый замечательный день для ВМФ. На набережной несколько морячков братается с гопниками, а так - тишь провинциального городка в выходной день. Кстати, довезла меня в Иркутск парочка из Читы (Александра и Андрей?) - очень клеевые ребята, туристы, исходившие и изъездившие весь юг Байкала, Читу, Китай и Монголию. Они собрались на Песчаную бухту - исследовать теперь северный Байкал. Звали в Читу, но по какой-то загадочной причине никто из нас не предложил обменяться координатами. Теперь даже не знаю как найду их, если поеду в Читу ))
Трасса Иркутск - Красноярск один-в-один повторила себя двумя неделями ранее: ночёвка на Бирюсе и въезд в город под вечер. Правда, до Бирюсы шёл эти 3 км от тракпоинта по ночи, с фонариком, добрёл до поста ДПС и когда попытался у них узнать как лучше спуститься на берег, мне предложили проверить документы )) Зато в 3 часа ночи вновь ночевал на - уже другом - берегу Бирюсы - и восхищался ее красотами. На этом участке трассы очень много военных баз - зенитных, авиационных, танковых. Позже, в Новосибирской области меня подвозил пилот-контрактник военных истребителей, и объяснил, что здесь основные базы, стоящие на страже российско-китайской границы. А вы говорите - Китай, Китай… Красноярск же встречал хмарью. На утро пошёл мокрый снег, но я подумал, что показалось - и выехал в дорогу на Томск. В дороге то и подхватил меня косой ливень, ветер, термометр на заправке показывал +9, однако когда под вечер мы подъезжали уже к Томску, местное радио выдало прогноз на ночь - минус один градус. Поёжился аж. Последний дальнобой высадил на объездной, однако томичи ещё не привыкли к ажиотажу на восточном направлении, и объездная представляла из себя темноту полную - ни одного фонаря или источника света. Нашёл шиномонтажку с парой включенных фонарей, но двери были закрыты и ставни тоже. Подъехал местный бомбила, но отказался вести даже за 100 рублей. Подъехал второй, но оказался более душевным: давай, говорит, подкину тебя до города, а там ты уже на свои 100 рублей поймаешь такси. Пока ехали, выяснилось, что родственники у нас из одного города, да и вообще, таксист уважает путешественников - провёл мне экскурсию по городу за 15 минут, и довёз до нужного мне дома. Мол, а ты что, думал, что мы ещё на объездной? Пожал ему руку: вот ведь какой душевный парень попался!
В Томске бывал в прошлом году, тоже в июле. Однако в этот раз Томск был другим. Всё такой же красивый, яркий, старинный, но более динамичный и активный, что ли. Наконец-таки зашёл в Зелёный домик, с которым судьба сводила уже год или два, однако так и не свела: никого в домике не было. Только Рафаил, стругающий там купола для церквей, и его подмастерье Илья. Прикольные ребята, пообщались, показали мне домик, однако спешили - скоро должен был прийти батюшка, отсматривать итоги работы. Забавное всё таки место, домик. Пошёл вдоль улицы Ленина к виднеющемуся вдалеке парку - не ошибся - вечный огонь на огромном холме, куча народу и громкая музыка снизу с временной сцены. Оказалось, что в пятницу вечером здесь проходит опен-эйр, и весь Томск соберётся сюда. Удачно так. Правда, в Томске самые злые мошки на свете - с непривычки я даже хотел сброситься со скалы прямо в море - так они меня достали. Но томичи сидели на лавочках и на траве, и даже не отмахивались. Я вошёл в состояние нирваны и тоже отстранился от этих надоедливых крылатых хищников. Встретил много своих друзей и приятелей, наобщался на месяц вперёд. Очень рекомендую, кстати, погулять в этом парке всем, кто едет в Томск - там такое необычное место: высокий холм, далеко внизу речка поворачивает на 90 градусов и уходит за холмы, а на том берегу - поле. Только запаситесь спреями от насекомых: оказывается, коренные томичи именно так избавляются от мошкары. А я то думал просветлённые… Кстати, в Томске впервые за три недели вышел в Интернет и посмотрел новости. Был в шоке от увиденного: мы что, в третьей мировой что ли уже? Кругом пожары, бедствия, наводнения - за Уралом кипиш, а мы тут переживаем, что загар не лёг... Искренне сочувствую всем регионам, где смог и бедствия - держитесь, скоро осень, духота пройдёт!
До Новосибирска из Томска долетаю как на ракете, а там меня ждёт уже одна из лучших домашних вечеринок за последний год. Мои близкие новосибирские товарищи во главе с другом Серёгой и гостеприимной Любой устраивают настоящий праздник, будто я домой вернулся. Они то до сих пор считают меня новосибирцем! А в этот день в Омске день города. Поднимаем бокал и за Омск. Ставим множество рекордов, будто это последний новый год в жизни, и назавтра конец цвета, Армагеддон. Чувствую себя почти что дома. Иногда я так люблю Новосибирск - что начинаю жалеть, что уехал. Но друзья - они везде друзья, не так ли? Наутро еду на трассу, Серёга даже подняться не может - болеет, будет болеть ещё сутки после моего отъезда: рекорды дают о себе знать. А я вроде ничего, только шумит немного море где-то за кормой… Трассу Новосибирск - Омск традиционно проезжаю до ночи. Правда, видимо, она решила посмеяться напоследок, и я стою целых три часа без попутки - никогда в этом путешествии не стоял столько на трассе! Правда, смилостившись, посылает мне прямую - и оставшиеся 450 км еду в грузовой «газельке» с молодым парнишкой из Нижнего Новгорода. Похоже, нашёл себе единомышленника - уже вечер, а разговор всё течёт, течёт. В Омск заезжаю за несколько минут до полуночи. Я дома!
(с) Кинес Кизиитов