Соло на Сылтранкёль
Сгоняла в выходные на озеро Сылтранкёль. Одна) Главная опасность соло-походов в том, что они затягивают, и после Киргизии сразу захотелось продолжения.
К озеру обычно поднимаются напрямую по долине Сылтрансу, и спускаются тем же путём. Как по мне, вариант так себе - подъём очень крутой, набор высоты почти 1700 м, за один день осилить сложно, а для ночёвки там мало приятных мест. Да и ходить по одному и тому же пути вверх-вниз скучно, альпинизм какой-то. Успеть за два дня туда-обратно можно разве что бегом. А за три дня лучше пройти более интересным путём.
Вот простой кольцевой маршрут:
- В первый день подняться по долине Кыртык, заночевать у подъёма на Кыртыкауш. Там приятные виды, ровные места, чистый ручей.
- На второй день пройти перевал Сылтран, подняться радиально на безымянную вершину 3600, залипнуть там и уже потом спуститься на ночёвку к озеру. Потому что самая красота - над озером, а не возле.
- На третий день - вниз, по долине Сылтрансу.
При таком раскладе можно в пятницу утром выехать из Нальчика/Минвод/Пятигорска и вернуться туда же вечером в воскресенье. Удобно.
С практической информацией всё, дальше лирика и фоточки))
Прогноз на выходные был хреновый. А я уже настроилась на поход, и если сбить настрой, потом будет лень. Вспомнила, что удача любит смелых, и решилась.
Стою в Минводах, жду автобус. Отбиваюсь от таксистов. До Верхнего Баксана отсюда добираться с тремя пересадками, но дёшево. На такси быстро, но дорого.
Подходит нетипичный таксист, говорит, что едет в Терскол забирать клиентов, предлагает подвезти почти по цене всех пересадок. Через 2.5 часа я уже поднимаюсь по тропе в долину Кыртык, где, вопреки всем прогнозам, светит солнце.
Долина эта не слишком популярна, в отличие от соседней Сылтрансу - за день я встретила только одну группу, ребят из Сибири. У них был амбициозный маршрут, раза в полтора длиннее моего, но на те же три дня. Шли они подозрительно медленно.
- Сколько воды вы взяли? - спросил один из них.
- Нисколько, - удивилась я. - Зачем?
- Ну я же тебе говорил! - обернулся он к товарищу. - А у нас 18 литров. Поэтому вы нас так легко обгоняете...
Посмеявшись, я объяснила ребятам, что на Кавказе воду принято пить из рек. Они вроде поверили, но свою выливать не стали. Договорились вместе ехать в Пятигорск - они заказали машину на воскресенье. Снова удача.
Я убежала от ребят вперёд и в обед уже ставила палатку в запланированном месте ровно с первыми каплями дождя. Чудеса.
Начало подъёма по долине Кыртык
Отсюда тропа уходил на перевал Кыртыкауш - вправо, вдоль реки Уллуесенчи. Вода в ней чистейшая, в отличие от мутного Кыртыка
Чудесное место для лагеря
Насладиться закатом мне не удалось - небо заволокло тучами. Как и рассветом, по той же причине. А к обеду погода показала кино.
На перевал Сылтран я поднималась в сплошном тумане с редкими просветами, зато потом почти два часа я сидела на безымянной вершине на высоте 3600 над перевалом и смотрела облачное представление.
По пути на перевал вокруг кипели облака
Кусочек Эльбруса. Целиком его так и не показали
Озеро Сылтран внизу - тоже в облачной пене
Вокруг - ни души, все стоят на озере. И это прекрасно. Заночевать бы тут, да нет ни ровных мест, ни воды.
Немного выше озера оказалось одно-единственное ровное место под палатку рядом с ручейком. Специально для меня и моего компактного домика. Виды изумительные.
На следующий день неспешно спустилась в Верхний Баксан по долине Сылтрансу. Народу на тропе полно, маршрут популярный. Звоню сибирским ребятам - телефон выключен, хотя мы договорились встретиться в посёлке в 12. А уже 12. Переживать за них рано - скорее всего, они не рассчитали силы и спустятся к вечеру. Но ждать их на такой жаре не хочется, поэтому придётся добираться самой.
Местный житель сказал, что "примерно в 12" идёт маршрутка из Терскола в Нальчик. Стою на трассе, жду. Уже начинаю сомневаться в её существовании, как вдруг останавливается "газель".
"Садись, - говорит, - до Тырныауза довезу".
На попутках в Кабардино-Балкарии я ещё не ездила. И вообще я её побаиваюсь, после того как лет 10 назад меня чуть не похитил из Нальчикского санатория местный джигит. А тут машина останавливается, когда не просишь... Но ехать-то надо.
Водитель оказался карачаевцем. 20 километров до Тырныауза он проехал за 10 минут, периодически оглядываясь назад, чтобы поболтать со мной.
- У вас в Кисловодске кто, армяне?
- Карачаевцы, - говорю. - Армяне в Пятигорске.
- Ну и как карачаевцы? Достали уже, наверно? - и хитро улыбается.
- Нормально, - говорю, - я привыкла.
Потом понимаю, что надо смягчить, и добавляю:
- Они вкусный сыр и айран делают. На рынке у них всегда покупаю.
- Да, они умеют, - расцвел он.
Похоже, я потихоньку вживаюсь в образ местной.
Маршрутки в Нальчик ходят без расписания. Спрашиваю у сидящих пассажиров: во сколько отправляется? Один не знает, второй тоже. Водителя не видно. Наконец, с задних рядов доносится: как заполнится, так и уедем.
Заполнялась она почти час, и я опоздала на последнюю маршрутку до Кисловодска. Пришлось опять ехать с пересадками.
Сибиряки объявились вечером. Маршрут они прошли, хотя и подзадолбались. В 12 часов были только на озере. Из-за бесконечных пересадок я оказалась дома ненамного раньше, чем они - в аэропорту, зато теперь знаю, что в случае чего смело могу ловить попутку и в Кабардино-Балкарии...