Поездка в Непал. Продолжение.
3 мая. Какой кайф проснуться на нормальной кровати! Я, наверное, как героиня того анекдота про ботинки на три размера меньше... мне, похоже, для ощущения кайфа от самых обычных вещей надо на какое-то время их лишиться...
Есть такая шутка: "Кто такие альпинисты? Это такие люди, которые все время ищут, где бы им перезимовать лето". Про горных туристов и треккеров можно сказать то же самое.
Но это утро было действительно добрым. Голова совершенно не болела, аппетит и все прочие функции были ву порядке, чистый после душа организьм и нормальный завтрак... что еще нужно путешественнику!
И мы отправились удовлетворять жажду познания. В планах на утро было посещение монастыря.
Историческая и географическая справка (источник - журнал "Вокруг света" № 4 за 2008 год)
Муктинат - это известное место паломничества, причем как индусов, так и буддистов. Считается, что здесь представлены все священные начала: земля, воздух, вода (священные источники) и огонь (источник природного газа). Кроме того, в этом месте растут деревья, что для подобной высоты (3750 метров) редкость.
Для буддистов Муктинат, или, как его еще называют, Чумиг Гятца ("Сто источников"), - это одно из 24 тантрических мест Земли, где при помощи системы практик можно достичь высшей реализации. Когда-то здесь побывал сам Падмасамбхава, а в 1818 году несколько дней провел в медитации знаменитый тибетский йог Шабкар.
Для индусов помимо священного огня, олицетворения Брахмы, Муктинат - это прежде всего место поклонения богу Вишну, воплощенному в изобилующих здесь салиграмах (окаменелых моллюсках, свидетельствующих о том, что сотню миллионов лет назад здесь было море). Существует много преданий о том, как бог превращался в камень, и все они связаны со священной рекой Кали-Гандаки. Правда, река находится в нескольких часах ходьбы от Муктината, из-за чего некоторые индусские школы считают священным не этот храмовый корпус, а исток реки или расположенную недалеко от этого истока пещеру.
Вход в монастырь представляет собой большие каменные ворота, рядом с которыми стоит большой колокол. При входе полагается в него звонить. Территория монастыря довольно обширна, он привольно раскинулся на нескольких золмах. По территории разбросаны небольшие здания - храмы, буддисткие и индуистские, они мирно соседствуют друг с другом. Впрочем, насколько мне известно, буддизм произошел из индуизма. По крайней мере мне, мало подготовленной в плане буддизма и индуизма (понятия не имею, кто такой "сам Падмасамбхава", зато знаю, что Будда родился наа территории Непала), показалось, что скульптуры в разных храмах мало различаются.
В буддистский храм нам разрешили войти, предварительно сняв обувь. Там был огромный молитвенный барабан. Должно быть, далеко летят с него молитвы!
В индуистский храм нас не пустили, там шло что-то вроде службы. Зато мы посмотрели на священный источник. Он был устроен таким образом, что вода маленькими струйками стекала со стены, образующей незамкнутый круг. Получилось что-то вроде галереи, крытой водяными струйками, под которыми положено искупаться. Двое молодых индусов так и делали: они разделись до нижнего белья и бегали под этими струйками. Мы не решились на такой подвиг и только прополоскали ручки в священных водах.
Показали нам и источник священного огня. Выглядело это так: в одном из помещений храма, в темноте, под камнем, располагалось что-то вроде маленькой газовой горелки... Видимо, там выход природного газа... или просто спрятан газовый баллон.
На выходе из этого здания всех желающих благословили, поставив красную точку в лоб. Получилось как у Пушкина - месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.
С эдакой красотогй мы немного погуляли по территории. Журнал не врет, там действительно есть деревья, и не просто деревья, а беерезки. Да, немного отличаются от наших, но это несомненно березки. Пейзаж украшают паломники в ярких одеждах преимущественно оранжевого цвета (он считается священным), медитирующие в самых затейливых позах, и пирамидки из камней. Ди Би пояснил, что таким образом люди занимают себе место для будущей реинкарнации. Мы решили, что лучше реинкарнируемся в другом месте.
На выходе из монастыря я обратила внимание на потрясающую панораму гор. Ди Би сказал, что крайняя слева - один из восьмитысячников, Дхаулагири. Я долго ее разглядывала, это созерцание меня несколько утешило, ведь Аннапурну нам так и не удалось увидеть...
После возвращения в гостиницу мы быстренько собрали манатки отправились дальше в сторону Джомсома, нам надо было спуститься вниз, к руслу реки Кали-Гандаки.
Около гостиницы нас с Димой атаковали продавцы сувениров. Мы присмотрели небольшой молитвенный барабанчик, симпатичный такой. Первоначальная цена была сразу сбита в два раза, и все равно нам показалось дороговато. Но хозяйка отказывалась снижать цену дальше. Мы пожали плечами и отправились догонять остальных. Так она бежала за нами почти до конца поселка!... пришлось купить. Мы договорились считать наш расход на эту покупку своим вкладом в экономику Мустанга.
По пути вниз мы прошли несколько поселков, зааросших, как это ни удивительно, зеленью. Воды здесь вроде достаточно, прямо у родников ею моются взрослые и дети. Свободно беегают многочисленные козы. Один из главных местных сувениров - цветастые шарфы из шерсти яка, которые продаются везде. На выходе из одного поселка нам приглянулось несколько штук (на подарки). Сдачу с крупной купюры хозяйка наскребала, видимо, по всем сусекам - там были местные рупии самого разного достоинства и несколько мелких долларовых купюр, да и сбор этой не очень большой суммы занял довольно много времени...
Дальше опять пошла пустынная каменистая местность, типичный тибетский пейзаж. Справа, через глубокую расщелину, похожую на пересохшее русло реки, высились скалы, покрытые многочисленными отверстиями. Ди Би пояснил, что этопещеры, в которых раньше жили люди. По крайней мере, мы так поняли. Хотя, на мой взгляд, там жить просто невозможно.
С моими больными ногами, а также со всеми остановками и покупкой сувениров мы с Димой опять отстали от остальных. Нагнали всю компанию на перед самым спуском вниз, к реке... Народ отдыхал, любуясь потрясающим пейзажем: внизу, посреди каменистой долины, текла Кали-Гандаки, по ту сторону реки зеленел поселок. Это Кагбени. Отсюда начинается путь в Верхнй Мустанг.
Историческая и геоографическая справка (источник - тот же)
На северной окраине поселка Кагбени, рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем строгая надпись: "Территория с ограниченным доступом. Никому не заходить за эту линию". Сегодня доступ в Верхний Мустанг ограничивается лишь необходимостью предъявить разрешение, которое можно приобрести за 700 долларов.
Кагбени - не просто проходной пункт, а точка нового отсчета. Начиная отсюда, тхакали (язык небольшой - пятитысячной - местной народности, исповедающей индуизм) уступает место классическому тибетскому, индуистские храмы - буддистским, а частые зеленые террасы - пустынным горным ландшафтам. Говорят, что земля здесь бесплодна, как мертвая лань.
Олег, широким жестом указав на поселок, продекларировал, что здесь начинаются самые заповедные места. "Не считая Оренбургской области," - добавил он.
Полюбовавшисб заповедными местами, мы спустились вниз, и, перекусив в небольшом кафе, продолжили путь вдоль русла реки.
Долина Кали-Гандаки узкая, каменистая, растительности минимум. Река причудливо извивается по долине. Дорога вдоль реки повзоляет проехать джипам, и здесь мы опять увидели автотиранспорт. Впрочем, это была довольно оживленная трасса, по которой кроме джипов передвигались пешие группы туристов, перегонялись караваны ослов. Эти ослики существенно отличались от животных, которых мы видели выше, в горах. Я убедилась, что там, наверху, мы видели все-таки мулов.
Несколько часов ходьбы (мои ноги окончательно стерты, разбиты о камень, кроссовки практически развалились, коленки болят) - и мы в Джомсоме, административной столице Мустанга.
Это уже крупный город, не чета Манагу, тут есть и стадионы, и мощеные мостовые, и множество гостиниц и магазинчиков вдоль улицы... А главное - аэропорт, из которог завтрак мы улетим в Покхару... Но белье все равно стирают прямо в реке и сушат, разложив на камнях рядом. На крышах многих домов хранится большой запас дров. Заодно, наверное, и крышу держит, чтоб не улетела... Деревьев тут уже много, это уже полноценная зелень, и с двух сторон возвышаются горы... в целом город вызывает ассоциации с поселениями Средней Азии.
Гостиница оказалась уютная и чистенькая, а главное, расположена прямо напротив входа в аэропорт. Поскольку улетать нам предстояло ранним утром, это было кстати. Разместившись в номерах, помывшись, перекусив и даже перелистав мместную прессу, мы отправились по магазинам.
Для меня самым насущным вопросом стала покупка новой обуви. Кроссовки почти совсем развалились, а в трекинговые ботинки я ноги уже засовывать не собиралась, спасибо большое. В результате купила весьма своеобразную конструкцию, напоминающую нечто среднее между лаптями и сандалиями, забавного болтного цвета. Зато ничего не давило на мои многострадальные мозоли!
Побывали мы и в очень милом книжном магазинчике, где обзавелись книгой Гришема (меня обуяла дикая тоска по печатному слову!) и угостились чаем.
А чуть дальше обнаружилась потрясающая сувенирная лавочка. Там было так много всяких разностей - ножи, кошельки, украшения, барабаны, посуда, прочие штучки... руки так и чесались что-ниюбудь эдакое приобрести... Это, конечно, был не антиквариат, просто сувенирка, но очень добротная и необычная. Уйти оттуда с пустыми руками мы не сумели, приобрели чайник - медный, украшенный чеканкой. теперь он гордо украшает нашу кухню.
Вечером был устроен прощальный пикник с участием не только нашей группы, но и гида с портерами. Очень мило посидели, пиво "Эверест" и всякие крепкие спиртные напитки лились рекой, стогл ломился от закусок, Дима говорил потрясающей красоты и длины тосты, а Олег развлекал всех, причем больше всего смеялись портеры, хоть и не понимали ни слова (им же мы не преподавали основ русского языка!) Портеры оставались в Джомсоме, откуда им предстояло вернуться домой, а ДиБи летел с нами в Покхару.
Уже давно у Розы возникла задумка - взять всем по бутылочке пива "Эверест" (limited edition, с изобраажением шерпа Тенцинга Норгея, одного из двух первых покорителей Эвереста) и сделать кадр под названием "У каждого свой Эверест", в честь одноименной книжки. Но к концу вечера всем так захорошело, что этот кадр так и не был сделан, а после нам нигде не попадалось это пиво (limited edition же, все лимиты, видимо, вышли)... а жаль...
Есть такая шутка: "Кто такие альпинисты? Это такие люди, которые все время ищут, где бы им перезимовать лето". Про горных туристов и треккеров можно сказать то же самое.
Но это утро было действительно добрым. Голова совершенно не болела, аппетит и все прочие функции были ву порядке, чистый после душа организьм и нормальный завтрак... что еще нужно путешественнику!
И мы отправились удовлетворять жажду познания. В планах на утро было посещение монастыря.
Историческая и географическая справка (источник - журнал "Вокруг света" № 4 за 2008 год)
Муктинат - это известное место паломничества, причем как индусов, так и буддистов. Считается, что здесь представлены все священные начала: земля, воздух, вода (священные источники) и огонь (источник природного газа). Кроме того, в этом месте растут деревья, что для подобной высоты (3750 метров) редкость.
Для буддистов Муктинат, или, как его еще называют, Чумиг Гятца ("Сто источников"), - это одно из 24 тантрических мест Земли, где при помощи системы практик можно достичь высшей реализации. Когда-то здесь побывал сам Падмасамбхава, а в 1818 году несколько дней провел в медитации знаменитый тибетский йог Шабкар.
Для индусов помимо священного огня, олицетворения Брахмы, Муктинат - это прежде всего место поклонения богу Вишну, воплощенному в изобилующих здесь салиграмах (окаменелых моллюсках, свидетельствующих о том, что сотню миллионов лет назад здесь было море). Существует много преданий о том, как бог превращался в камень, и все они связаны со священной рекой Кали-Гандаки. Правда, река находится в нескольких часах ходьбы от Муктината, из-за чего некоторые индусские школы считают священным не этот храмовый корпус, а исток реки или расположенную недалеко от этого истока пещеру.
Вход в монастырь представляет собой большие каменные ворота, рядом с которыми стоит большой колокол. При входе полагается в него звонить. Территория монастыря довольно обширна, он привольно раскинулся на нескольких золмах. По территории разбросаны небольшие здания - храмы, буддисткие и индуистские, они мирно соседствуют друг с другом. Впрочем, насколько мне известно, буддизм произошел из индуизма. По крайней мере мне, мало подготовленной в плане буддизма и индуизма (понятия не имею, кто такой "сам Падмасамбхава", зато знаю, что Будда родился наа территории Непала), показалось, что скульптуры в разных храмах мало различаются.
В буддистский храм нам разрешили войти, предварительно сняв обувь. Там был огромный молитвенный барабан. Должно быть, далеко летят с него молитвы!
В индуистский храм нас не пустили, там шло что-то вроде службы. Зато мы посмотрели на священный источник. Он был устроен таким образом, что вода маленькими струйками стекала со стены, образующей незамкнутый круг. Получилось что-то вроде галереи, крытой водяными струйками, под которыми положено искупаться. Двое молодых индусов так и делали: они разделись до нижнего белья и бегали под этими струйками. Мы не решились на такой подвиг и только прополоскали ручки в священных водах.
Показали нам и источник священного огня. Выглядело это так: в одном из помещений храма, в темноте, под камнем, располагалось что-то вроде маленькой газовой горелки... Видимо, там выход природного газа... или просто спрятан газовый баллон.
На выходе из этого здания всех желающих благословили, поставив красную точку в лоб. Получилось как у Пушкина - месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.
С эдакой красотогй мы немного погуляли по территории. Журнал не врет, там действительно есть деревья, и не просто деревья, а беерезки. Да, немного отличаются от наших, но это несомненно березки. Пейзаж украшают паломники в ярких одеждах преимущественно оранжевого цвета (он считается священным), медитирующие в самых затейливых позах, и пирамидки из камней. Ди Би пояснил, что таким образом люди занимают себе место для будущей реинкарнации. Мы решили, что лучше реинкарнируемся в другом месте.
На выходе из монастыря я обратила внимание на потрясающую панораму гор. Ди Би сказал, что крайняя слева - один из восьмитысячников, Дхаулагири. Я долго ее разглядывала, это созерцание меня несколько утешило, ведь Аннапурну нам так и не удалось увидеть...
После возвращения в гостиницу мы быстренько собрали манатки отправились дальше в сторону Джомсома, нам надо было спуститься вниз, к руслу реки Кали-Гандаки.
Около гостиницы нас с Димой атаковали продавцы сувениров. Мы присмотрели небольшой молитвенный барабанчик, симпатичный такой. Первоначальная цена была сразу сбита в два раза, и все равно нам показалось дороговато. Но хозяйка отказывалась снижать цену дальше. Мы пожали плечами и отправились догонять остальных. Так она бежала за нами почти до конца поселка!... пришлось купить. Мы договорились считать наш расход на эту покупку своим вкладом в экономику Мустанга.
По пути вниз мы прошли несколько поселков, зааросших, как это ни удивительно, зеленью. Воды здесь вроде достаточно, прямо у родников ею моются взрослые и дети. Свободно беегают многочисленные козы. Один из главных местных сувениров - цветастые шарфы из шерсти яка, которые продаются везде. На выходе из одного поселка нам приглянулось несколько штук (на подарки). Сдачу с крупной купюры хозяйка наскребала, видимо, по всем сусекам - там были местные рупии самого разного достоинства и несколько мелких долларовых купюр, да и сбор этой не очень большой суммы занял довольно много времени...
Дальше опять пошла пустынная каменистая местность, типичный тибетский пейзаж. Справа, через глубокую расщелину, похожую на пересохшее русло реки, высились скалы, покрытые многочисленными отверстиями. Ди Би пояснил, что этопещеры, в которых раньше жили люди. По крайней мере, мы так поняли. Хотя, на мой взгляд, там жить просто невозможно.
С моими больными ногами, а также со всеми остановками и покупкой сувениров мы с Димой опять отстали от остальных. Нагнали всю компанию на перед самым спуском вниз, к реке... Народ отдыхал, любуясь потрясающим пейзажем: внизу, посреди каменистой долины, текла Кали-Гандаки, по ту сторону реки зеленел поселок. Это Кагбени. Отсюда начинается путь в Верхнй Мустанг.
Историческая и геоографическая справка (источник - тот же)
На северной окраине поселка Кагбени, рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем строгая надпись: "Территория с ограниченным доступом. Никому не заходить за эту линию". Сегодня доступ в Верхний Мустанг ограничивается лишь необходимостью предъявить разрешение, которое можно приобрести за 700 долларов.
Кагбени - не просто проходной пункт, а точка нового отсчета. Начиная отсюда, тхакали (язык небольшой - пятитысячной - местной народности, исповедающей индуизм) уступает место классическому тибетскому, индуистские храмы - буддистским, а частые зеленые террасы - пустынным горным ландшафтам. Говорят, что земля здесь бесплодна, как мертвая лань.
Олег, широким жестом указав на поселок, продекларировал, что здесь начинаются самые заповедные места. "Не считая Оренбургской области," - добавил он.
Полюбовавшисб заповедными местами, мы спустились вниз, и, перекусив в небольшом кафе, продолжили путь вдоль русла реки.
Долина Кали-Гандаки узкая, каменистая, растительности минимум. Река причудливо извивается по долине. Дорога вдоль реки повзоляет проехать джипам, и здесь мы опять увидели автотиранспорт. Впрочем, это была довольно оживленная трасса, по которой кроме джипов передвигались пешие группы туристов, перегонялись караваны ослов. Эти ослики существенно отличались от животных, которых мы видели выше, в горах. Я убедилась, что там, наверху, мы видели все-таки мулов.
Несколько часов ходьбы (мои ноги окончательно стерты, разбиты о камень, кроссовки практически развалились, коленки болят) - и мы в Джомсоме, административной столице Мустанга.
Это уже крупный город, не чета Манагу, тут есть и стадионы, и мощеные мостовые, и множество гостиниц и магазинчиков вдоль улицы... А главное - аэропорт, из которог завтрак мы улетим в Покхару... Но белье все равно стирают прямо в реке и сушат, разложив на камнях рядом. На крышах многих домов хранится большой запас дров. Заодно, наверное, и крышу держит, чтоб не улетела... Деревьев тут уже много, это уже полноценная зелень, и с двух сторон возвышаются горы... в целом город вызывает ассоциации с поселениями Средней Азии.
Гостиница оказалась уютная и чистенькая, а главное, расположена прямо напротив входа в аэропорт. Поскольку улетать нам предстояло ранним утром, это было кстати. Разместившись в номерах, помывшись, перекусив и даже перелистав мместную прессу, мы отправились по магазинам.
Для меня самым насущным вопросом стала покупка новой обуви. Кроссовки почти совсем развалились, а в трекинговые ботинки я ноги уже засовывать не собиралась, спасибо большое. В результате купила весьма своеобразную конструкцию, напоминающую нечто среднее между лаптями и сандалиями, забавного болтного цвета. Зато ничего не давило на мои многострадальные мозоли!
Побывали мы и в очень милом книжном магазинчике, где обзавелись книгой Гришема (меня обуяла дикая тоска по печатному слову!) и угостились чаем.
А чуть дальше обнаружилась потрясающая сувенирная лавочка. Там было так много всяких разностей - ножи, кошельки, украшения, барабаны, посуда, прочие штучки... руки так и чесались что-ниюбудь эдакое приобрести... Это, конечно, был не антиквариат, просто сувенирка, но очень добротная и необычная. Уйти оттуда с пустыми руками мы не сумели, приобрели чайник - медный, украшенный чеканкой. теперь он гордо украшает нашу кухню.
Вечером был устроен прощальный пикник с участием не только нашей группы, но и гида с портерами. Очень мило посидели, пиво "Эверест" и всякие крепкие спиртные напитки лились рекой, стогл ломился от закусок, Дима говорил потрясающей красоты и длины тосты, а Олег развлекал всех, причем больше всего смеялись портеры, хоть и не понимали ни слова (им же мы не преподавали основ русского языка!) Портеры оставались в Джомсоме, откуда им предстояло вернуться домой, а ДиБи летел с нами в Покхару.
Уже давно у Розы возникла задумка - взять всем по бутылочке пива "Эверест" (limited edition, с изобраажением шерпа Тенцинга Норгея, одного из двух первых покорителей Эвереста) и сделать кадр под названием "У каждого свой Эверест", в честь одноименной книжки. Но к концу вечера всем так захорошело, что этот кадр так и не был сделан, а после нам нигде не попадалось это пиво (limited edition же, все лимиты, видимо, вышли)... а жаль...