озеро Тоба-Варчхили
Если очень хочется в настоящие уже горы, но совсем не хочется тащить железяки, верёвки и долго готовиться к походу - вам сюда - на невероятно красивые грузинские озёра Тоба-Варчхили (Tobavarchkhili) и Оходжа (Okhoja).
Здесь не очень технический отчет о походе, который обязательно должен вдохновить кого-нибудь на посещение этих озёр :).
Надо начать с того, что у нас просто были билеты на самолёт в Батуми и обратно. Случайно. И нужно было в Грузии, желательно не очень далеко от Батуми, чем-то себя занять 2 недели. Мы залезли в google maps и нашли там Samegrelo Planned National Park c прекрасными озёрами Tobavarchkhili и Okhoja.
День 1.
Приехали в Батуми, в 7 утра на автовокзале сели на маршрутку в Зугдиди (10 лари с человека), из Зугдиди на такси (30 лари) доехали до Скури. Переезд занял часа 3-3,5, учитывая, что вначале маршрутка долго кого-то ждала, потом возвращалась за какими-то сумками.
Из Скури пошли пешком, было немного пасмурно (идти в такую погоду как раз приятно), но к вечеру пасмурность превратилась в дождь. Так что часов в 5 мы остановились на какой-то милой полянке.
Надо сказать, что эти места самые дождливые во всей Грузии, поэтому ходят туда с середины Июля по середину Августа. У нас получилось начало Июля, так что не удивительно.
Поскольку в Грузии невозможно купить туристический газовый баллон, а на бензине идти не хотелось, у нас была "печка" на дровах - большая консервная банка с прорезанными в ней отверстиями для подкладывания дров и прохождения воздуха. Идея была в том, что внизу, там где есть деревья, мы будем жечь костёр, а чтоб готовить наверху, возьмём с собой немного сухих веточек и будем готовить на "печке". Проблема с "сухими веточками" актуализировалась в первый же вечер - из за дождя их не было. Но, благодаря сухому спирту и значительным усилиям по раздуванию, на печке получалось готовить.
День 2.
Всю ночь лил дождь, утром небо чуток растянуло, мы пошли, его опять стянуло, плавали туманы:
в туманах бродили коровы:
в общем красиво, но просторов не видно. Так мы прошли траверсом гору Квира и пришли на стоянку на какую-то небольшую речку.
Тут с нами случился первый "epic fail". Палатка у нас не очень новая, с дном, похожим на мешковину, поэтому под неё мы стелим плёнку. Было туманно, но не дождь, хотя дождь и планировался, поэтому мы расстелили плёнку и долго решали как же её положить чтоб не промокнуть - на 20 см левее или на 20 см правее. Потом развернули палатку - ещё без тента. И вот, как только мы её развернули, полило такооооое. В общем, расположение плёнки значения уже не имело. В абсолютно мокрой палатке, оказалась огромная лужа, сверху льёт, ощущение, как будто ты и все твои вещи попали в озеро. В общем, мы в эту мокрость как-то влезли, а когда дождь закончился пошли искать дрова. Самые сухие вылавливали из речки.
День 3.
На следующий день утром было даже солнечно (впервые) и даже удалось немного просушиться.
Мы шли по маленькой речке, потом ещё по красивому спуску к реке Джолора. Спуск - каменистая тропа - проходила среди очень густых и зелёных зарослей магнолий, рододендронов, каштанов, буков и пр. Очень красиво, как будто находишься в ботаническом саду.
Перешли Джолору:
и пошли вдоль Маганы:
Все вещи как раз высохли и при перелезании через какой-то камень на тропе со мной случился второй "epic fail" - я не удержала равновесие и упала рюкзаком в лужу (заливчик), а потом ещё долго не могла встать. Всё, что так тщательно сушилось, опять промокло.
Тут, кстати, нас догнал пастух Дато, о нём позже. Дато сказал: "А, Тоба-Варчхили, правильно идёте, мы там живём, увидимся". И ушел - без рюкзака и в резиновых сапогах. А мы продолжили идти вдоль Маганы пока не достигли полянки, пригодной для ночевки.
Погода, кстати, совсем улучшилась - стало солнечно, захотелось купаться и из тумана начали появляться те горы, в которые мы шли:
День 4.
На утро небо опять затянуло, а потом, как обычно, оно превратилось в мелкий дождик. Сейчас понимаю, что идти в такой дождик вверх намного лучше чем в жару. Мы начинали выбираться из лесов. Перешли Магану по мостику:
и долго шли вдоль её другого берега вверх по ущелью. Пока не пришли к пастухам. Там, конечно же, был Дато и ещё человек 5, а ещё мацони, сулугуни, костёр и разговоры про Грузию, Украину и то, что у нас сейчас происходит. С грузинами хорошо об этом говорить, они, как никто, нас понимают.
Пастухи, сказали, что вначале лучше идти на Тоба-Варчхили, а потом, с него - на Оходжу, и показали тропинку. Тропинка хорошая, по серпантину вверх:
Шли час, может больше, дождь тоже шел:
Поднявшись попали в невероятной красоты долинку - зелёные луга в цветах, речка, огромный водопад, скалы. Нереально красиво. В долинке обнаружили пещеру - большой камень, лежащий на трёх опорах. В ней и поселились. Если бы погода была хорошей, можно было бы продолжать путь и дойти до озера, но больше всего хотелось просто снять мокрые вещи. Дождь прекратился, вещи высохли, чай закипел, тучи растянуло, туманы начали освещаться закатным солнцем, жизнь наладилась, осталось только бегать с фотоаппаратом и всё это фотографировать:
Палатку не ставили, спали просто в пещере на кариматах.
День 5.
Утром было абсолютно солнечно, ни одной тучки. Первый раз за поход и как же вовремя. Нашли тропу наверх. Она идёт левее от большого водопада. Было очень-очень красиво, Санёк всё время что-то фотографировал:
а я его торопила чтоб скорее попасть на Тоба-Варчхили - всё таки я шла туда 3 дня и медлить, когда осталось совсем чуть-чуть было невыносимо.
Тоба-Варчхили в прекрасную погоду оказалось очень красивым - луга с цветами, отражающиеся скалы, снежники, перевалы. Всё, как и ожидали:
Мы тут долго обедали, сходили радиально на перевал, с которого оказался невероятный вид на Главный Кавказский хребет в целом и Эльбрус в частности:
Внизу маленькое озеро:
Совершенно не верилось, что нам могло так повезти с погодой. Часа в 2 пошли на красивый снежный перевал, ведущий к озеру Оходжа:
Там встретили туристов из Харькова, которые шли нам на встречу, они сказали, что Тоба-Варчхили, по сравнению с тем, куда мы сейчас попадём - ничего особенного. Мы, конечно, не поверили, но потом убедились в этом сами.
Подъём на перевал тоже очень красивый. Санёк забыл очки (мы вообще очень плохо готовились к походу, кроме очков не взяли ещё крем от загара).
Спуск ещё красивее подъёма, он достаточно длинный но идти очень приятно:
Перевал не спеша прошли за 2 часа.
Спустившись, увидели слева горы - на горизонте - снежные:
внизу - долину с рекой:
Где же озеро? Я перелезла через несколько камней справа и увидела его! Тут с нами произошло что-то невероятное, ни я ни Санёк, никогда в жизни не видели такой красоты. Вот правда. Мы были в походах, видели много гор и горных озёр, видели Казбек на закате, видели Аннапурну, обошли весь Крым. Но здесь природа позаботилась о каждом маленьком кусочке, о каждом цветочке, о каждой отраженной в воде скале. Это озеро прекрасно. В общем, мы просто бежали вдоль него с фотоаппаратами, кричали: "А это - ты посмотри! А это!" и нажимали кнопку:
На озере никого не было, так что мы стали в прекрасном месте и попытались успокоить бивший весь день фонтан эмоций. Это так и не удалось.
День 7.
На следующий день с нами произошел наиболее значительный "epic fail" похода - мы не нашли перевал. Озеро маленькое, оно окружено скалами, все перевалы как на ладони. 2 из них наиболее очевидные - с одного мы спустились, другой, судя по карте, ведёт совсем не туда, куда нам надо. Остальные не очевидные. Но у нас есть GPS и карта. И на карте есть тропа. И эта тропа ведёт с озера в долину Маганы. И всё бы ничего, но там, где она нарисована - сплошная скала:
В общем, утром мы собрали рюкзачки, оставили остатки дров, я, кстати, не хотела расставаться с дровами, и полезли искать перевал. Не буду описывать этот забавный день, но в 5 вечера мы сидели над озером, на камне среди снежников, после N-ной попытки найти перевал в скалах, смотрели в карту и понимали не больше, чем утром. Короче, в 6 мы спустились вниз, отыскали наши дрова и пообедали. Озеро явно не хотело нас отпускать. Погода, кстати, продолжала быть прекрасной и людей по-прежнему не было.
День 8.
На следующий день возвращались тем же путём, которым пришли. Я с удовольствием обнаружила, что если идти один и тот же перевал в обратном направлении, то это уже совсем другой перевал:
К обеду, мечтая о мацони и вообще о еде, спустились к пастухам:
Надо сказать, что мы собирались ходить 6 дней и взяли еды тоже дней на 6, так что, она заканчивалась. Пастухи уже стали почти родными, хоть их основной состав и поменялся, Дато (в центре) был на месте:
Опять мацони и сулугуни, разговоры и вежливые отказы от "по чуть-чуть". При попытке купить немного сулугуни, получили в подарок много сулугуни и ещё больше творога. Угроза голода отпала. Спустились на ту же полянку, с которой впервые увидели скалы возле озера. За этот день прошли вниз ровно столько же сколько за 2 дня вверх. Устали и сгорели.
День 8.
На следующий день опять шли вдоль Маганы, переходили Джолору, поднимались по "ботаническому саду", дошли ещё до одних пастухов внизу, получили в подарок лаваш и стали в дебрях на речке, наш поход близился к завершению, а погода опять стала дождливой.
День 9.
Осталось всего ничего - перейти Магану и выйти на трассу, ведущую в Местию. Это оказалось не так просто - до трассы, вроде 800 метров, но между нами обрыв и овраги с теряющимися тропками, в которые совсем не хочется лезть. Немного понервничав (уже очень хотелось выбраться из джунглей) вышли на дорогу. Возле дороги стояли пасечники, которые тоже хотели нас чем-то угостить, но у них были только орехи. Орехи - тоже хорошо. А потом они отвезли нас в Местию. Но это уже совсем другая история:
Напоследок.
Санёк сказал, что из отчета кажется, что это я его водила - это не правда :)
Фотографии достаточно плохо передают красоту озёр, потому что фотоаппарат у нас, мягко говоря, так себе.
Пастухи сказали, что по перевалу, который мы не нашли, проходит лошадь. Тут не очень понятно. Остаётся надежда, что тот перевал, который по карте ведёт вообще не туда (мы на нём тоже были и даже начали спускаться), потом поворачивает и ведёт туда.
Не нужно даже думать о том, чтоб заехать на озёра на велосипеде. Места вообще не веломаршрутные.
Менее ленивые туристы в менее дождливую погоду смогли бы дойти из Скури до озёр на 3-й день (мы дошли на 5-й, пастухи доходят к себе за день - с 7 утра до 8 вечера). Можно идти не из Скури, а с трассы Зугдиди-Местия, так ближе.
Места очень прекрасные и идти туда обязательно нужно.
Здесь не очень технический отчет о походе, который обязательно должен вдохновить кого-нибудь на посещение этих озёр :).
Надо начать с того, что у нас просто были билеты на самолёт в Батуми и обратно. Случайно. И нужно было в Грузии, желательно не очень далеко от Батуми, чем-то себя занять 2 недели. Мы залезли в google maps и нашли там Samegrelo Planned National Park c прекрасными озёрами Tobavarchkhili и Okhoja.
День 1.
Приехали в Батуми, в 7 утра на автовокзале сели на маршрутку в Зугдиди (10 лари с человека), из Зугдиди на такси (30 лари) доехали до Скури. Переезд занял часа 3-3,5, учитывая, что вначале маршрутка долго кого-то ждала, потом возвращалась за какими-то сумками.
Из Скури пошли пешком, было немного пасмурно (идти в такую погоду как раз приятно), но к вечеру пасмурность превратилась в дождь. Так что часов в 5 мы остановились на какой-то милой полянке.
Надо сказать, что эти места самые дождливые во всей Грузии, поэтому ходят туда с середины Июля по середину Августа. У нас получилось начало Июля, так что не удивительно.
Поскольку в Грузии невозможно купить туристический газовый баллон, а на бензине идти не хотелось, у нас была "печка" на дровах - большая консервная банка с прорезанными в ней отверстиями для подкладывания дров и прохождения воздуха. Идея была в том, что внизу, там где есть деревья, мы будем жечь костёр, а чтоб готовить наверху, возьмём с собой немного сухих веточек и будем готовить на "печке". Проблема с "сухими веточками" актуализировалась в первый же вечер - из за дождя их не было. Но, благодаря сухому спирту и значительным усилиям по раздуванию, на печке получалось готовить.
День 2.
Всю ночь лил дождь, утром небо чуток растянуло, мы пошли, его опять стянуло, плавали туманы:
в туманах бродили коровы:
в общем красиво, но просторов не видно. Так мы прошли траверсом гору Квира и пришли на стоянку на какую-то небольшую речку.
Тут с нами случился первый "epic fail". Палатка у нас не очень новая, с дном, похожим на мешковину, поэтому под неё мы стелим плёнку. Было туманно, но не дождь, хотя дождь и планировался, поэтому мы расстелили плёнку и долго решали как же её положить чтоб не промокнуть - на 20 см левее или на 20 см правее. Потом развернули палатку - ещё без тента. И вот, как только мы её развернули, полило такооооое. В общем, расположение плёнки значения уже не имело. В абсолютно мокрой палатке, оказалась огромная лужа, сверху льёт, ощущение, как будто ты и все твои вещи попали в озеро. В общем, мы в эту мокрость как-то влезли, а когда дождь закончился пошли искать дрова. Самые сухие вылавливали из речки.
День 3.
На следующий день утром было даже солнечно (впервые) и даже удалось немного просушиться.
Мы шли по маленькой речке, потом ещё по красивому спуску к реке Джолора. Спуск - каменистая тропа - проходила среди очень густых и зелёных зарослей магнолий, рододендронов, каштанов, буков и пр. Очень красиво, как будто находишься в ботаническом саду.
Перешли Джолору:
и пошли вдоль Маганы:
Все вещи как раз высохли и при перелезании через какой-то камень на тропе со мной случился второй "epic fail" - я не удержала равновесие и упала рюкзаком в лужу (заливчик), а потом ещё долго не могла встать. Всё, что так тщательно сушилось, опять промокло.
Тут, кстати, нас догнал пастух Дато, о нём позже. Дато сказал: "А, Тоба-Варчхили, правильно идёте, мы там живём, увидимся". И ушел - без рюкзака и в резиновых сапогах. А мы продолжили идти вдоль Маганы пока не достигли полянки, пригодной для ночевки.
Погода, кстати, совсем улучшилась - стало солнечно, захотелось купаться и из тумана начали появляться те горы, в которые мы шли:
День 4.
На утро небо опять затянуло, а потом, как обычно, оно превратилось в мелкий дождик. Сейчас понимаю, что идти в такой дождик вверх намного лучше чем в жару. Мы начинали выбираться из лесов. Перешли Магану по мостику:
и долго шли вдоль её другого берега вверх по ущелью. Пока не пришли к пастухам. Там, конечно же, был Дато и ещё человек 5, а ещё мацони, сулугуни, костёр и разговоры про Грузию, Украину и то, что у нас сейчас происходит. С грузинами хорошо об этом говорить, они, как никто, нас понимают.
Пастухи, сказали, что вначале лучше идти на Тоба-Варчхили, а потом, с него - на Оходжу, и показали тропинку. Тропинка хорошая, по серпантину вверх:
Шли час, может больше, дождь тоже шел:
Поднявшись попали в невероятной красоты долинку - зелёные луга в цветах, речка, огромный водопад, скалы. Нереально красиво. В долинке обнаружили пещеру - большой камень, лежащий на трёх опорах. В ней и поселились. Если бы погода была хорошей, можно было бы продолжать путь и дойти до озера, но больше всего хотелось просто снять мокрые вещи. Дождь прекратился, вещи высохли, чай закипел, тучи растянуло, туманы начали освещаться закатным солнцем, жизнь наладилась, осталось только бегать с фотоаппаратом и всё это фотографировать:
Палатку не ставили, спали просто в пещере на кариматах.
День 5.
Утром было абсолютно солнечно, ни одной тучки. Первый раз за поход и как же вовремя. Нашли тропу наверх. Она идёт левее от большого водопада. Было очень-очень красиво, Санёк всё время что-то фотографировал:
а я его торопила чтоб скорее попасть на Тоба-Варчхили - всё таки я шла туда 3 дня и медлить, когда осталось совсем чуть-чуть было невыносимо.
Тоба-Варчхили в прекрасную погоду оказалось очень красивым - луга с цветами, отражающиеся скалы, снежники, перевалы. Всё, как и ожидали:
Мы тут долго обедали, сходили радиально на перевал, с которого оказался невероятный вид на Главный Кавказский хребет в целом и Эльбрус в частности:
Внизу маленькое озеро:
Совершенно не верилось, что нам могло так повезти с погодой. Часа в 2 пошли на красивый снежный перевал, ведущий к озеру Оходжа:
Там встретили туристов из Харькова, которые шли нам на встречу, они сказали, что Тоба-Варчхили, по сравнению с тем, куда мы сейчас попадём - ничего особенного. Мы, конечно, не поверили, но потом убедились в этом сами.
Подъём на перевал тоже очень красивый. Санёк забыл очки (мы вообще очень плохо готовились к походу, кроме очков не взяли ещё крем от загара).
Спуск ещё красивее подъёма, он достаточно длинный но идти очень приятно:
Перевал не спеша прошли за 2 часа.
Спустившись, увидели слева горы - на горизонте - снежные:
внизу - долину с рекой:
Где же озеро? Я перелезла через несколько камней справа и увидела его! Тут с нами произошло что-то невероятное, ни я ни Санёк, никогда в жизни не видели такой красоты. Вот правда. Мы были в походах, видели много гор и горных озёр, видели Казбек на закате, видели Аннапурну, обошли весь Крым. Но здесь природа позаботилась о каждом маленьком кусочке, о каждом цветочке, о каждой отраженной в воде скале. Это озеро прекрасно. В общем, мы просто бежали вдоль него с фотоаппаратами, кричали: "А это - ты посмотри! А это!" и нажимали кнопку:
На озере никого не было, так что мы стали в прекрасном месте и попытались успокоить бивший весь день фонтан эмоций. Это так и не удалось.
День 7.
На следующий день с нами произошел наиболее значительный "epic fail" похода - мы не нашли перевал. Озеро маленькое, оно окружено скалами, все перевалы как на ладони. 2 из них наиболее очевидные - с одного мы спустились, другой, судя по карте, ведёт совсем не туда, куда нам надо. Остальные не очевидные. Но у нас есть GPS и карта. И на карте есть тропа. И эта тропа ведёт с озера в долину Маганы. И всё бы ничего, но там, где она нарисована - сплошная скала:
В общем, утром мы собрали рюкзачки, оставили остатки дров, я, кстати, не хотела расставаться с дровами, и полезли искать перевал. Не буду описывать этот забавный день, но в 5 вечера мы сидели над озером, на камне среди снежников, после N-ной попытки найти перевал в скалах, смотрели в карту и понимали не больше, чем утром. Короче, в 6 мы спустились вниз, отыскали наши дрова и пообедали. Озеро явно не хотело нас отпускать. Погода, кстати, продолжала быть прекрасной и людей по-прежнему не было.
День 8.
На следующий день возвращались тем же путём, которым пришли. Я с удовольствием обнаружила, что если идти один и тот же перевал в обратном направлении, то это уже совсем другой перевал:
К обеду, мечтая о мацони и вообще о еде, спустились к пастухам:
Надо сказать, что мы собирались ходить 6 дней и взяли еды тоже дней на 6, так что, она заканчивалась. Пастухи уже стали почти родными, хоть их основной состав и поменялся, Дато (в центре) был на месте:
Опять мацони и сулугуни, разговоры и вежливые отказы от "по чуть-чуть". При попытке купить немного сулугуни, получили в подарок много сулугуни и ещё больше творога. Угроза голода отпала. Спустились на ту же полянку, с которой впервые увидели скалы возле озера. За этот день прошли вниз ровно столько же сколько за 2 дня вверх. Устали и сгорели.
День 8.
На следующий день опять шли вдоль Маганы, переходили Джолору, поднимались по "ботаническому саду", дошли ещё до одних пастухов внизу, получили в подарок лаваш и стали в дебрях на речке, наш поход близился к завершению, а погода опять стала дождливой.
День 9.
Осталось всего ничего - перейти Магану и выйти на трассу, ведущую в Местию. Это оказалось не так просто - до трассы, вроде 800 метров, но между нами обрыв и овраги с теряющимися тропками, в которые совсем не хочется лезть. Немного понервничав (уже очень хотелось выбраться из джунглей) вышли на дорогу. Возле дороги стояли пасечники, которые тоже хотели нас чем-то угостить, но у них были только орехи. Орехи - тоже хорошо. А потом они отвезли нас в Местию. Но это уже совсем другая история:
Напоследок.
Санёк сказал, что из отчета кажется, что это я его водила - это не правда :)
Фотографии достаточно плохо передают красоту озёр, потому что фотоаппарат у нас, мягко говоря, так себе.
Пастухи сказали, что по перевалу, который мы не нашли, проходит лошадь. Тут не очень понятно. Остаётся надежда, что тот перевал, который по карте ведёт вообще не туда (мы на нём тоже были и даже начали спускаться), потом поворачивает и ведёт туда.
Не нужно даже думать о том, чтоб заехать на озёра на велосипеде. Места вообще не веломаршрутные.
Менее ленивые туристы в менее дождливую погоду смогли бы дойти из Скури до озёр на 3-й день (мы дошли на 5-й, пастухи доходят к себе за день - с 7 утра до 8 вечера). Можно идти не из Скури, а с трассы Зугдиди-Местия, так ближе.
Места очень прекрасные и идти туда обязательно нужно.