Дали дальние и места не столь отдалённые
Четыре года назад оказалась я на севере Пермского края. Выезжали из Перми, из знойного лета, а приехали в хмурый и холодный, но сказочный край. Конечно, не такой это и север - Ныроб, крайняя точка нашего путешествия, всего чуть-чуть севернее Вологды или Санкт-Петербурга, но в Мурманске или Нарьян-Маре я ещё не была, так что сравниваю пока с более южными краями.
Всю дорогу мне представлялась картина Левитана «Над вечным покоем», отрывок из «Золотой розы» Паустовского, маленький рассказ о его поездке в Карелию, и звучала мелодия из, пожалуй, любимого фильма детства:
Итак, самая северная точка нашего пути - Ныроб. Здесь заканчивается асфальтовая дорога, здесь рождается тоска. История этого посёлка начинается в конце XVI века, а всего через два десятка лет, в сентябре 1601 года, в шестидворную деревушку Ныробку был сослан Михаил Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Фёдоровича. Условия содержания боярина были уж совсем не царскими: вырыли яму сажень на сажень, внутри Михаил Никитич в кандалах, сверху доски с небольшим отверстием, через которое подавали еду. Народ на севере суровый, но добрый и душевный, тайком подкармливали боярина, а вскоре после его смерти (Романов и года в таких условиях не выдержал, скончался в августе 1602 г.) построили над его ямой деревянную часовенку. За такие прегрешения против власти пятеро мужиков были сосланы - неужто и из таких медвежьих углов ссылали?! - в Казань. Но вскоре власть переменилась, и в 1621 году по указу царя Михаила Романова жители Ныроба были освобождены от уплаты налогов. Вот такая вот святочная история, добро всегда возвращается и так далее. В 1793 году по указу Екатерины II и «усердным старанием» крестьянина Михаила Пономарёва деревянную часовню заменили каменной. К сожалению, она не сохранилась, но есть фотография Прокудина-Горского 1913 года:
В 1913 году в этих же краях отбывал ссылку Клим Ворошилов. В общем, не так уж сложно представить дальнейшую судьбу Ныроба - с 1945 года столица Ныроблага, число заключённых которого в отдельные годы достигало 25 тысяч, да и сейчас большая часть посёлка находится за заборами, а большая часть жителей - заключённые.
Да, не самый весёлый край. Но есть и приятные моменты (и это я не говорю о чистейшем воздухе!)
Никольская церковь. Построена в 1705 году на месте деревянной, построенной по указу Михаила Фёдоровича. Существует легенда, что построена она мастерами, «неизвестно кем нанятыми, неизвестно откуда пришедшими», и возводилась без лесов и подъемных механизмов. То, что успевали выстроить за день, ночью уходило под землю, и каждый раз кладка велась с самого начала. Когда же работы были закончены, церковь вышла на поверхность, а ее мастера исчезли, даже не получив денег за работу.
Рядом с Никольской церковью находится небольшой парк, где и была вырыта яма Михаила Никитича, а позднее - часовня над ямой. Читала, что в начале 2000-х над ямой вновь построили ажурную металлическую часовенку-беседку, но ко времени нашей поездки её перенесли в Чердынь, яма мокла под дождём, а я почему-то её не сфотографировала, хотя и посидела в ней немного бедной сиротинушкой Михаилом Романовым без кандалов как дурочка. Кандалы, кстати, мы потом увидели в Чердыни, в краеведческом музее.
А вот так выглядит типичная ныробская улочка. Деревянный тротуар!
Неподалёку от Ныроба, как мы узнали, находится Узкая улочка. Пройдёшь по ней - тебе простятся все грехи. И хотя грехов у меня никаких нет, посмотреть на это чудо природы захотелось, поэтому мы отправились в леса
Нет, это не снег. Края хоть и северные, но не настолько, и в конце июля снег здесь не лежит. Это подзолистые почвы, прикрытые тонким ковром сосновых иголок, а под деревьями белеет ягель.
За небольшим леском гора с трещиной в скале - Узкая улочка. Если человек в основном грешит чревоугодием, пройти по ней будет затруднительно. Сразу предупреждаю, что особо здесь чревоугодничают комары! Пока мои спутники избавлялись от грехов, я плясала тарантелу и оглашала окрестности дикими выкриками...
...а потом вернулась в лесок, где комаров на порядок меньше, зато изобилие грибов и ягод. Я не грибник, но так и хотелось собрать пару вёдер за десять минут - столько там грибов!
«Чистые, как после божьей баньки», спутники вернулись, и мы поехали обратно. В планах у нас была Чердынь, дальше на юг, до развилки, а потом снова к северу, в Красновишерск.
Первым на пути встретился Камгорт. При первой переписи населения Перми Великой (1579 г.) он уже был деревней, а ко второй переписи в 1623-1624 годов в нем числилось одиннадцать дворов пашенных крестьян. Сейчас в Камгорте прописано чуть более 150 человек, а проживает и того меньше - в 2010 году здесь было всего 80 жителей!
Небедным селом был когда-то Камгорт, в 1873 году на средства крестьянина А. М. Суслова и его сыновей была возведена Введенская церковь. По легенде именно в ней венчался К. Е. Ворошилов, находившийся в 1913 году в ссылке в Ныробе.
Следующая остановка на нашем пути - Вильгорт. Он также впервые упоминается в переписи населения 1579 года как погост. В 1869 в Вильгорте уже 203 двора (516 жителей мужского и 549 женского пола), волостное правление, церковь, приходское училище, хлебная пристань, лесопильный завод, мельница. К 1926 году в селе 342 дворов, 1312 жителей. Сейчас - вполовину меньше, 641 человек, никаких перспектив и полуразрушенная церковь Троицы Живоначальной:
Чем южнее, тем оптимистичнее выглядят деревни. Покча известна с 1472 года, когда здесь существовал городок с крепостью, основанный завоевателем Перми Великой князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым. С XVII века в Покче строились суда для перевозки соликамской соли - пермянки, а в начале XX века появилось и частное пароходство купца С. В. Черных. До революции в Покче существовали иконописная мастерская А. В. Федосеева, Благовещенская церковь и Богородице-Казанская часовня, скорняжное производство, 3 ярмарки и еженедельные базары. К 1926 году в селе насчитывается 367 дворов (1279 человек). В советские годы в селе действует колхоз «Красный Октябрь», промколхоз «Красный рыбак», Чердынская МТС, маслозавод.
В настоящее время в селе проживает около 900 человек, действуют отделение связи, медпункт, дом престарелых граждан, лагерь отдыха «Колосок», школа, детсад, дом культуры и библиотека.
Деревянные дома в Покче красивые, даже какие-то нарядные, покрытые рустованным тёсом и богато украшенные резьбой.
Наверное, самое красивое здание Покчи. Табличка сообщает, что здание является памятником архитектуры и охраняется государством, но ошибается в датах: дом построен не в конце XX века, а на рубеже XIX и XX веков.
Купеческий дом, тоже вполне нарядный, даже несмотря на заколоченные окна.
Всего пять километров - и Чердынь, древняя столица Перми Великой, город на семи холмах. Первые упоминания о городе датируются 1451 годом, но уже в XII-XIII веках на территории Чердыни находилось городище родановской культуры. В 1462 году был основан монастырь и заложен первый на Урале храм - деревянная церковь Иоанна Богослова, отсюда началась христианизация Северного Прикамья. И сейчас Чердынь - город церквей
Воскресенский собор, освящённый в 1754 году.
В XVI-XVII веках на Чердынь неоднократно нападали татары, но им так и не удалось покорить город. В память о тех временах построена часовня Спаса Нерукотворного (или часовня «Убиенных родителей») над могилой 85 чердынцев, павших в 1547 году в бою с ногайскими татарами. Имена погибших, которых чердынцы чтят как святых покровителей города, перечислены на надгробной плите.
Правее ограды виднеется гора Полюд.
Многие храмы сейчас стоят без колоколен, в Богоявленской церкви (построена в 1751-1761 годы) находится хлебозавод. А вот Успенская церковь, сейчас в ней находится Музей веры, а в 1970-х годах моя мама, студент историк, на практике разгребала здесь архив. Иконы и старинные книги были свалены кучей на втором этаже. Куда всё это девалось?
Наверное, часть попала в Чердынский краеведческий музей, открытый председателем Чердынской уездной управы Дмитрием Аристарховичем Удинцевым в 1899 году к столетию Пушкина и потому носящий его имя. Конечно, это самый обычный провинциальный музей, с обычными археологическими находками, с обычными предметами быта и скромной коллекцией живописи. Но что выделяет этот музей из сотен подобных - это богатое собрание предметов звериного стиля!
Тарелки справа - это тоже специалитет чердынского музея. Их называют иранским, или сасанидским, или закамским серебром. История появления этого серебра необыкновенна. В XIII-XV веках его привозили в Москву из Прикамья, в Прикамье оно попало из Волжской Булгарии, а в Булагрию - из Персии. Когда-то Иран славился тонкой ювелирной работой по серебру, мастера изображали сцены охоты и битв, но пришедший на смену зороастризму ислам запрещал изображения людей и животных, и торговавшая с Ираном Волжская Булгария получает эти драгоценные блюда и кувшины в качестве оплаты за товары. Но вскоре и Булгария принимает ислам и, скупая у северных прикамцев пушнину, расплачивается иранским серебром. Весть о сказочном закамском серебре достигает далёких западных земель, и у скандинавских викингов возникает миф о Биармии, богатейшей стране на востоке, чьи жители подносят в дар богу Юмале драгоценности на золотых и серебряных блюдах. Эти же блюда, как считает писатель Алексей Иванов (тот самый, который «Географ глобус пропил»), имеют отношение к легенде об олене Серебряном копытце. В очерке «Угорский архетип в демонологии сказов Бажова» он рассказывает, как финно-угорское божество Великий Лось, символизирующий небо, не может встать на землю, поэтому шаманы на капищах ставят серебряные блюда, а в них складывают подношения Великому Лосю - драгоценные камни, монеты. И эти блюда становятся серебряными копытцами оленя в сказе Бажова, а дорогие дары - брызжущими из-под копыт драгоценностями.
Богатейшая коллекция сасанидского серебра сейчас хранится в Эрмитаже, но и скромному музею в Чердыни достались драгоценные блюда древнего народа.
А вот и трёхпудовые кандалы Михаила Никитича, якобы те самые, в которых он сидел в ныробской яме. Петель для рук нет - не смогли снять с почившего узника, так в оковах его и похоронили, а петли для шеи и ног - вот они. Меня одолевают сомнения относительно их подлинности, но доказательств никаких, поэтому поверим музейщикам. Кстати, кандалы эти можно примерить, если есть такое желание
Так, кандалами полюбовались, а вот и часовня-сень, которая в 2001-2010 годы стояла над ямой в Ныробе. Только что вычитала, в 2012 году в Ныробе выстроили её каменную копию
Из Чердыни отправились в Красновишерск, там знакомые знакомых знакомых накормили нас праздничным ужином, отвезли в деревенский дом, уложили там спать, а с утра пораньше доставили нас на Ветлан. Красновишерск - алмазная столица Прикамья, но в самом городе смотреть совершенно нечего, среди пятиэтажек бродят коровы, зато вокруг города... В Красновишерском районе находится четвёртый по величине в Европе заповедник.
По дороге сделали небольшую фотоостановку, полюбовались Вишерой
И вот подъём на Ветлан. На гору ведёт деревянная лестница. Мы честно считали ступеньки, но за четыре года я уже и не вспомню свой подсчёт. Разные источники указывают 700-720 ступеней. Вид с лестницы...
...и с вершины Ветлана. Укрылся облаками Полюдов Камень, или Полюд.
Есть несколько легенд про Полюд-гору, про богатыря Полюда. Был Полюд могучим воином и защищал свою родную землю от врагов. Одна легенда утверждает, что после победы над врагом Полюд отправился в каменную гору, где и спит до сих пор крепким сном. По другой версии Полюд долго боролся с великаном Колчимом, в щепки разбили они своё оружие, но никто не хотел сдаться, тогда начали они швырять друг в друга камни, но бог разгневался на них и превратил в скалы. Третья легенда самая романтичная: был у богатыря Полюда друг Ветлан, и оба они полюбили прекрасную девушку Вишеру. То ли красавица никак не могла определиться с выбором, то ли они сами решили, что девица достанется победителю, но стали они биться не на жизнь, а на смерть. Шесть дней и шесть ночей бились они, но выбились из сил, склонили головы и обратились в каменные горы. Вишера в слезах бросилась между ними и обратилась рекой.
Но легенды легендами, а вот немного фактов: Ветлан является самой высокой береговой скалой Вишеры - 120 метров над рекой, 263 метра над уровнем моря, общая протяжённость -1750 метров. С 1981 года является ландшафным памятником регионального значения.
Плывут вверх по Вишере кораблики, давно плывут, уже и лесом порасти успели. Кораблики эти, или островки, называются ряжами. Построены в 1920-30-е годы - зимой! поскольку летом течение было слишком сильным - заключёнными Вишерлага, именно тогда здесь находился осуждённый на три года писатель Варлам Шаламов. Ряжи эти строились для направления плотов и брёвен по течению реки, а также для ограждения запаней - участков реки, где в летнее время заключённые вязали плоты. В ту пору в здешних краях вовсю шла заготовка леса, который шёл на нужды целлюлозно-бумажного комбината, но в конце 40-х лесозаготовка начинает сходить на нет, с той поры деревянные ряжи стоят заброшенные и постепенно ветшают. Зато вместе леса по Вишере теперь сплавляются любители отдыха на природе. На фото видно несколько стоянок с катамаранми.
Вот такая дорога ведёт из Красновишерска к Ветлану, блестит лужами после недавнего дождя.
Наконец-то Полюд стряхнул с себя облака! Ну и ряж можно подробно рассмотреть.
Если кто не знает, деревянная конструкция около катамаранов - походная баня. Её накрывают полиэтиленовой плёнкой, топят каменную печурку, а потом, напарившись, - бултых в воду! Звучит ужасно, и развлечение совершенно не для меня, но любители такого времяпрепровождения находятся ))
Вид на Ветлан снизу и «козлик», на котором мы доехали-доскакали до этого места. А теперь домой, в Пермь, снова в лето!