ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА САМООБОРОНУ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ
Тех кого заинтересовала эта тема и кто продолжает читать мои посты, сегодня мы опять продолжим изучение нетрадиционной химии, без знания которой изготовление и практическое применение самых радикальных методов самообороны просто невозможно
Еще раз о том почему я ратую за радикальные методы самообороны.
1) Травматика бесполезна при любой форме группового нападения
2) Травматика бесполезна при нападении на жилище
3) Травматика бесполезна при попытке защиты других людей, в условиях открытого пространства
4) Травматика бесполезна при использовании с расстоянии более двух метров
И есть еще масса причин по которым я ратую за применение оружия подразумевающего массовоге поражения живой силы противника
Итак продолжаем курс химии не для слабонервных.
Где достать редкие металлы и т.д...Изготовление чёрного пороха
Изготовление чёрного пороха не требует особого умения. У меня по этому методу порох получился с первого раза. Понадобится ступка. Не все себе это могут позволить - хорошая ступа дорогая. Её можно сделать из цветочного горшка: взять горшок (лучше большой), замесить цемент в пропорции ,1(цемента)-:,1(мелкого песка)- и аккуратно закладывая его внутрь горшка (сильно утрамбовывая) довести форму внутренней поверхности до полусферы (сложно, но можно; цемент должен быть густой). Из того же цемента слепить пестик (им толочь) - очень хорошо подходит корпус от старого алюминевого фонарика, если выбить стекло. Рабочая поверхность пестика должна быть шаровидной. Для того, чтобы в ступе можно было что-либо тереть её надо обработать шкуркой до ровной поверхности. Компоненты: сера (обычная жёлтая сера), древесный уголь (ивовый или липовый), KNO3 - калиевая селитра, можно взять и натриевую, но гореть он будет хуже, так как она быстро отсыревает.
Пропорции:
I)68% калиевой селитры, 15% серы, 17% угля. Взрывается не очень сильно.
II)По рецепту 1250 года - 60% KNO3, 10% серы, 20% угля и 10% почему-то ничего...(60%+10%+20%=90%) Он взрывается очень хорошо, лучше чем заводской (первый рецепт)!
Производство: взять уголь (тончайший порошок, можно сделать в старой кофемолке) в массовых долях (граммах, килограммах, тоннах и т. д.) 17% (чуть больше или меньше результатов не изменят). Взять порошок серы (для измельчения тоже подойдёт кофемолка) в количестве 15% по массе. Тщательнейшим образом смешать их и растереть в ступке (продаётся в магазине химреактивов и химпосуды). Если нет возможности достать или сделать ступку, то подойдут два куска шлифованного мрамора (мраморная доска и кирпич из мрамора вместо пестика - их легко достать в месте нарезки мрамора, в конце концов на кладбищенской свалке, где мрамора всегда пруд пруди. В худшем случае можно растереть всё на полу в подъезде обломком столовой ложки. Тереть их вместе до тех пор, пока при сильном надавливании на пестик не перестанете видеть жёлтые полоски на чёрном фоне. Далее следует засыпать 68% по массе мелкорастёртой селитры в смесь угля и серы, после чего тереть до тех пор, пока взятая проба при сжигании на тетрадной бумаге не прекратит обугливать бумагу. Полученная смесь называется пороховой мякотью. Чтобы превратить это в порох нужно намочить её ничтожно мало (чтобы при сильном надавливании выделение воды было
чуть заметным) и растирать до высыхания (или близкого к нему). Вообще состав пороха можно менять, получая ту или иную смесь с разными характеристиками. Фитиль.
Самый простой в изготовлении фитиль - это стопин. Делается он так: взять старую (обязательно старую!) хлопковую верёвку, разделить её на будущие стопины по 3-5 ниток, удобная длинна 1 метр. Настоять их в концентрированном растворе селитры (калиевая лучше, но и натриевая здесь никогда не подводит) около суток (но если очень надо, то их можно достать из раствора и через 6 часов), после чего достать и высушить. Взять пороховую мякоть (не порох!), смешать её с органическим горючим клеем (столярный до 20%, КМЦ до 10%, "гуммиарабик" - клей для бумаги можно сделать из изтолчёной смолы плодовых деревьев - вишня, слива - до 20% от массы пороха) до состояния густой сметаны, протягиванием просилитрованных ниток через смесь получается стопин. Остаётся его только высушить. Пороховые ракеты. Настоящие. Летают!
Необходимо: старая ненужная исписанная тетрадка (можно взять и новую, но обычно проще достать старую), нитка длиной около 30 см (удобно нарезать, обмотав какую-нибудь книгу), силикатный клей (жидкое стекло - прозрачный канцелярский клей), органичуский клей для цементации пороха, круглые карандаши диаметром 8 мм - 2 шт. (обычно цветные, китайские) и 7 мм - 1 шт (простые), спица (вязальная) или шило, сверло диаметром 3.5 мм, стабилизатор (палочка от старой петарды или что-то в роде этого весом не более двух грамм), плохорастёртый уголь, ну и конечно же чёрный порох. Взять два 8-ми миллиметровых карандаша и с торцов в середине высверлить дырки сверлом диаметра 3.5 мм так, чтобы это сверло без проблем влезало в один каранаш на длину режущей поверхности, а в другой на всю остальную (при сдвигании карандаши должны смыкаться). Карандаши разной толщины для того, чтобы не было проблем с набивкой ракеты. Лучше всего карандаши покрыть лаком (все три). Взять тетрадь и разорвать её на отдельные листы, каждый лист разрезать поперёк на три части (получится 6.8(не 7!)x17 см) Также нарезать квадратиков 1x1 см. Чтобы склеить корпус надо обильно смазать клеем бумагу с одной стороны и намотать на место стыковки двух восьмимиллиметровых карандашей, сдвинуть получившуюся трубку так, чтобы стык карандашей оказался на расстоянии 7-8 мм отконца трубки. Раздвинуть карандаши на 5 мм (под трубкой, это можно сделать и заранее), нащупать освободившееся место и туго затянуть его заранее приготовленной ниткой. При затягивании бумага должна соприкоснуться со сверлом! Сдвинуть карандаши и аккуратно снять корпус. Высушить корпус. Взять порох и смешать его с крупным (0.1-0.5 мм зерно) углём (95% пороха, остальное - уголь). Взять клей (КМЦ до 5%, столярный до 10%, "гуммиарабик" до 10%) и залить его в порох - консистенция должна быть как у густого теста. Взять кусочек бумаги 1x1 см, аккуратно запихать его карандашом внутрь будущей ракеты и не очень туго набить её пороховым тестом, сверху положить ещё один кусочек бумаги 1x1 см; набитую заготовку упереть стороной с которой запихивался порох в карандаш и перевернув воткнуть в отверстие снизу ракеты шило (или спицу) на 3.5 см вдоль ракеты. Сушить ракету надо при температуре 30-50°C в течении 4-6 дней. После сушки её надо приклеить к стабилизатору (палочке) можно так:
взять кусочек бумаги 2x5 см и приклеить его к стабилизатору вдоль длинной части (моментом - быстро и качественно - ни разу ничего не отвалилось), потом тем же моментом приклеить бумагу со стабилизатором к ракетному двигателю. Поджигается двигатель стопином (100% срабатываний!) и полезного груза можно прицепить до 1-2 грамм. Если ракета не досушена, сопло не 3.5 мм, нет угля в составе пороха или он потрескался внутри от температуры сушки (понизить) то ракеты взрываются иногда взлетая всего на 1-5 метров или не взлетая совсем (маленькое сопло). \
Получение хлората калия
Получение хлората калия: всё очень просто! Требуются: спички. Лучше всего изготовленные "Плитспичпромом" - самые лучшие! Чёрная резинка (колцо, отрезанное от велосипедной покрышки) или нитки. Стакан (обычный стакан - лучше старый, так как из спичек будет выплавляться воск, который трудно отскоблить; если есть - химический. Вообще лучше брать стакан с отвесными гранями.). Также необходим кипяток (горячая вода) и тарелка (чашка Петри). Из реактивов понадобится только ацетон. Взять спички в таком количестве, чтобы при засыпании их в стакан (головками вниз) вся площадь дна была бы ими покрыта. Обмотать их резинкой или ниткой. Положить получившуюся конструкцию в стакан. и залить водой чуть выше чем длина спичек (около 6 см).
Надо настоять спички в воде 3-4 часа, лучше в тепле, после чего либо вылить содержимое в тарелку и высушить (если заготавливается большое количество KClO3), либо высушив не полностью (ещё до выпадения в осадок кристаллов KClO3 залить ацетоном так, чтобы раствор приобрёл бледную окраску). Дать отстояться - получится жёлтый раствор KClO3 и клея. При его высушивании в прохладном месте выпадают прозрачные кристаллы хлората калия в читом виде, которые можно достать из раствора и высушить потом на батарее или в другом тёплом месте. Если же KClO3 изготавливать в большом количестве, то полученный сухой продукт (в тарелке) надо предварительно развести холодной водой до полного растворения KClO3. Далее поступить как описано выше.
P.S. Если не получается изготовить бертолетову соль электролизом KCl открытым способом или пропусканием хлора в раствор KOH, то методом экстракции за день можно сделать до 50 г KClO3. Содержание KClO3 в спичечной головке составляет 48%, серы 12%, клея 11%. Из одной пачки спичек (10 коробков) получается около 9.5 г хлората калия.
Получение элементарных веществ.
Получение элементарных веществ.
Водород: Al+2NaOH+6H2O=2Na*Al(OH)6++3H2; 2Al+6РСд=2AlCl3+3H2;
Бор: получается при спекании сесквиоксида бора с магнием и последующим промыванием продуктов реакции HCl, B2O3+3Mg=2B+3MgO; промывка разбавленной
соляной кислотой для удаления MgO. При правильном проведении реакции и расчёте получится коричневый порошок почти химически чистого бора (67 г B2O3, 73 г Mg).
Углерод: можно использовать обычный уголь, получаемый при сухой перегонке древесины, также углерод это графит, иногда можно использовать и его. Намного хуже подходит активированный уголь. Его нельзя растереть в тонкий порошок. Отличный источник угля это магазин. Он обычно продаётся для жарки шашлыков, но можно сделать и самому: взять железную банку, насыпать в неё веточек, закрыть по возможности плотно, оставив щели для дыма. Положив с десяток таких банок в хороший костёр на часок-другой, можно обзавестись небольшим количеством угля.
Азот: вряд-ли кому-нибудь понадобится чистый азот, но: NH4NO2=N2+H2O. Вместо NH4NO2 можно взять (NH4)2SO4 и любой растворимый нитрит (NaNO2, KNO2). "Грязный" азот получается при взаимодействии KMnO4 с раствором аммиака.
Фтор: 7Mg+3CH2F2(тефлон)=F2+Mg4C3+3MgH2 - не проверено; 2CoF3=2CoF2+F2.
Натрий: получается при электролизе расплава NaOH или NaNO3 (в последнем случае промежуточный продукт - ортонитрат натрия Na3NO4, очень сильный окислитель). Для получения больших количеств натрия придётся сооружать железный электролизёр. Na легче NaOH!!! Он всплывает на поверхность и при наличии воздуха может загореться или взорваться, разбрызгивая расплав щёлочи! Это может стоить вам глаз и сулит тяжелейшими ожегами.
Магний: из него делали двигатели у "Запорожцев", диски для колёс авиационной техники, им заменяют Al, из него делают несущие конструкции. Он в виде сплава "Электрон" находит применение почти везде. Из него делают даже дверные ручки (отпиливать у соседей). Узнать его легко: надо острым ножём наскоблить на бумажку немного опилок и высыпать их в огонь (свечки). Они должны сгореть белым пламенем со вспышкой (сыпать сразу щепотку). Пилить его лучше пилой, чем напильником.
Алюминий: проволока, фольга, различные болванки, молотки для отбивания мяса. Стружки готовятся с помощью напильника или фрезы. Дюральалюминиевые сплавы горят плохо, Al должен быть мягкий. Краска "серебрянка" это сублимированный алюминий (алюминиевая пыль) прекрасно подойдёт вместо мелких опилок.
Кремний: Находится во всех русских микросхемах, транзисторах с надписью КТ... в 99% микросхем иностранного производства. Фоточувствительные приборы не содержат кремния. Больше всего кремния в микропроцессорах, особенно новых. Необходимое количество Si можно получить разобрав изрядное количество микросхем.
Фосфор: получить можно следующим образом. Взять 100 коробков из под спичек (10 пачек, спичкм не выбрасывать), аккуратно отодратькоричневую намазку вместе с "туалетной" бумажкой, наклееннойна коробки. Спички лучше брать спички "ПЛИТСПИЧПРОМ" - у них бумажка легче отстаёт. Также намазку можно соскоблить шкуркой, но рерультат хуже. Взять намазку (если она на бумажке, её надо порезать как
можно мельче), замочить на ДВА (не меньше, иначе выход слишком низкий) дня в холодной воде. Полученную кашу мять до получения однородной массы, желательно в ступке, 15-20 минут. Взять мелкое (сечение 0.2 мм - экранирующая оплётка внутри компьютеров в КГБ) сито поставить в тарелку с горячей водой и месить там до тех пор, пока на дно тарелки с водой не опустится фосфор и рартвор не помутнеет, далее воду в тарелке после очередной промывки менять до тех пор, пока раствор не перестанет сильно мутнеть (всего на намазку надо около 400 мл воды). Отжать лохмотья, не вынимая из сита. Поставить отстаиваться взвесь фосфора в воде (желательно в посуде с узким или коническим дном), аккуратно слить воду в банку - ещё понадобится; промыть фосфор четыре - пять раз. В водичку с фосфора добавить селитры (KNO3 или NaNO3) до прекращения растворения. Лохмотья из сита смешать с небольшим количеством клея типа КМЦ, или костного, или рыбьего (водорастворимого природного органического клея), подойдёт даже желатин; и в соотношении 1:1 по объёму с предыдущим раствором и оставить подсохнуть до слабовлажного состояния и набить этим составом какую-нибудь бумажную форму, оставив место для фитиля. Выход фосфора составит около 20% от исходной массы намазки, с содержанием элементарного фосфора около 70%. Фосфор можно отогнать без доступа воздуха, переведя его в белую форму, а можно прокипятить с концентрированным раствором щёлочи до получения сметаноподобной субстанции, промыв которую можно получить 90-97% фосфор. Жидкость, оставшаяся от промывки намазки очень хорошо подходит для пропитки ниток для изготовления стопинов, так как содержащаяся в ней коллоидая составляющая это тоже фосфор, по большей части.
Сера: можно купить в магазине удобрений. Она используется для окуривания теплиц.
Хлор: получается при действии сильных окислителей, содержащих большое количество кислорода в молекуле на соляную кислоту. KClO3+6HCl=KCl+3Cl2+3H2O, MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O, 2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O и т.д.
Калий: получается при электролизе расплава KOH, опасно - при получении часто взрывается.
Кальций: электролиз слегка смоченного оксида кальция или расплава Ca(OH)2.
Титан: из него делают лопаты, вилки, ножи и некоторые виды саморезов (шурупов).
Хром: его достаточно просто содрать со старого ржавого бампера. Полученная хромовая стружка достаточно чистая для опытов.
Железо: можно достать везде. Из него делают: гвозди, пластины, контейнеры, несущие конструкции, проволоку и это главный компонент стали.
Никель: можно попытаться соскаблить с водопроводного крана. Внушительные количества никеля находятся в щелочных аккумуляторах, некоторых видах батареек (NEC), из него делали аноды (в виде стаканов) для радиоламп.
Медь: наибольшие количества меди можнополучить в виде проволоки, можно распилить старый самовар или колокольчик, в сплаве с оловом используется как бронза, а с цинком как латунь.
Цинк: сколько-нибудь заметное количество цинка можно собрать, разбирая различные по размеру батарейки в количестве не менее 10 штук, цинковые стаканы у них служат катодами, а графитовые стержни в центре - анодами. Цинк из батареек надо промыть кипятком, а потом размельчить и переплавить - желательно в железной посуде (алюминий растворяется в расплавленном цинке), температура плавления цинка 429°C.
Германий: его кристллы содержатся во всех русских транзисторах с надписью МП и ГТ.
Селен: из него делали некоторые диоды и диодмые сборки. Достать их можно из древних ламповых радиоприёмников, которые чаще всего можно встретить только на помойках. Диодная сборка выглядит как алюминевая коробочка, размером 7*15*5 мм; она расположена внутри аппарата на задней стенке в центре. Разобрав её можно достать около пятидесяти алюминиевых пластинок, покрытых с одной стороны селеном с лужёной площадкой. Содрав селеновую пластинку с алюминевой и удалив лужёную площадку, можно его переплавить, получив серый камешек химически чистого селена. Узнать его можно по запаху - характерныйй запах гнилой редьки.
Бром: может быть получен действием концентрированной серной кислоты на смесь пиролюзита с бромидом щелочного металла по реакции: 2KBr+2H2SO4+MnO2=Br2+K2SO4+MnSO4+2H2O.
Молибден: из него делали сетки для радиоламп.
Серебро: из него делают всевозможные контактыв щитках, выключателях, рубильниках, реле. При погружении его в чистую HNO3 (по цвету как бумага для принтера).
Олово: из него делают оловянных солдатиков; можно получить также растворением припоя в HNO3, с последующим осаждением PbCl2 и электролизом Sn(NO3)2.
Сурьма: есть указание на наличие её в пластинах свинцовых аккумуляторов и баббитных сплавах.
Йод: йодная настойка, его можно отогнать в виде фиолетовых паров при нагревании. Также его можно осадить холодной водой.
Церий: из него делают "кремни" для зажигалок (искрит при трении о напильник).
Вольфрам: из него делается нить накала в лампочках.
Платина: давным-давно из неё делали кольца в фотоэлементах.
Золото: им покрывают некоторые контакты и проводники.
Ртуть: содержится в барометрах, термометрах, уровнемеры.
Свинец: из него пластины для аккумуляторах, пломбы в транспорте, пули.
Торий: из него делали аноды в радиолампах. Радиоактивен!
Получение хлората тетраамина меди (II)
Берется бутылка в нее добавляется 1 часть хлората натрия и 30 частей спирта. Затем эта бутылка ставится внутрь кострюли, наполненой водой. Затем в смесь добавляется 3 части медного купароса. Затем кострюля разогревается в течении 30 минут, так чтобы температура воды в ней бола близка к точке кипения воды, но вода не закипала. При испарении спирта в буталку добавляется еще спирт , так , чтобы смесь в бутылке сохраняла постоянный объем. По истечении 30 минут бутылка достается из кострюли и охлаждается, при этом цвет смеси должен стать зеленым. Далее смесь фильтруется в и заливается в другую бутылку. Далее берется другая бутылка , заполняется раствором амиака, затем в нее вставляется трубка, а свободное пространство между горлышком бутылки и трубкой залепляется пластелином. Свободный конец трубки опускается в отфильтрованную смесью. Затем бутылка с раствором амиака ставится в водяную баню и нагревыется в горячей, но не кипящей воде до тех пор пока смесь не станет темно-синей. После этого смесь оставляется на воздухе до испарения спирта. Останутся только темно - синие кристалы хлората тетраамина меди.
Получение трииодида азота (NI3) и трихлорида азота (NCl3)
Есть множество рецептов по приготовлению галогенидов азота.Вот самые простые (на мой взгляд) из них:
Трииодид азота (NI3): В сухом состоянии представляет собой мелкие игольчатые кристаллы от светло-коричневого до черного цвета, не растворяющиеся в воде, спирте. В высушенном состоянии это чрезвычайно чувствительное вещество, взрывающееся при малейшей прикосновении. Получают прибавлением мелкоизмельчённого йода или настойку аптечную йода в р-р аммиака, до тех пор, пока не будет исчезать желтоватая окраска йода. Если применять спиртовой р-р йода, то продукт реакции легче всего центрифугировать, или проще - осаждать отстаиванием. Йодистый азот следует хранить под водой, не рекомендуется хранить даже во влажном состоянии. Вообще-то при длительном хранении в контакте с водой он постепенно разлагается на элементы.
Я пробовал его использовать так:
Помещал в гильзу от мелкашки (на половину объёма гильзы) трийодит азота замоченного ацетоном, загибал слегка гильзы (чтоб он не высыпался) и нёс в школу или на улицу. В школе эту гильзу подложить под стул учителя, соседа, о лучше директора.
На улице просто кидал её (предварительно немного полежавшей в кармане "ОПАСНО",чтобы ацетон испарился) в толпу. Эффект превосходил все мои ожидания!
Трихлорид азота (NCl3):
Аналогичное соединение получается при действии газообразного хлора на конц.р-р аммиака или конц.р-р хлорида аммония (нашатырь). Полученная тяжелая маслянистая жидкость, более устойчива, чем йодистый азот, но при нагревании или ударе сильно взрывается - это хлорид азота. Также как и йодид азота хлористый азот при хранении в воде разлагается с выделением аммиака. Его гораздо легче испльзовать, т.к. он более стабилен.Но тоже очень опасный и на мой взгляд даже мощнее трийодида азота. Его применение тоже основываетя на использовании небольших герметичных ёмкостей. Главное, чтобы они были заполнены до отказа, чтобы жидкость не сотрисалась и не билась об стенки сосуда.
Получение хлората калия ч.2
Хочу поделиться довольно простым и дешёвым получением хлората калия. Во первых нам нужно 3 литра отбеливателя .Белизна. (гипохлорит натрия), 63 грамма хлорида калия - продаётся в любом хозяйственном магазине без рецепта. Ёмкость на 4 литра, желательно эмалированную. Кипятим белизну примерно 30 . 60 минут, после чего добавляем в раствор хлорид калия и мешаем до растворения пару минут. Остужаем полученный раствор примерно до нуля градусов, и собираем выпавшие кристаллы, после чего снова кипятим, смесь и снова остужаем, собираем кристаллы. Так продолжаем до тех пор, пока кристаллы не перестанут выпадать.
Высушиваем на батарее полученные кристаллы. В результате у нас почти чистый хлорат калия
56 гр измельченного уротропина(сухое горючее) растворяют в 160 гр.Н2О2 (30%,плотность 1,1гр/см3).Готовят охлаждающую ванну(кастрюлька со льдом или снегом) В охлаждающую ванну помещают стакан с раствором уротропина в Н2О2,охлаждают и медленно прибавляют 84 гр. лимонной кислоты с такой скоростью,чтобы температура не поднималась выше 30оС.Когда вся лимонная к-та растворится и температура начнет падать,оставляют при комнатной температуре на 10-14 часов.Затем фильтруют , промывают сначала водой, затем нейтрализуют остатки к-ты 5% р-ром пищевой соды(бикарбонатом натрия) при темп.40оС в течении 20 минут, еще раз промывают водой и сушат. Выход ГМТД-56гр.(68%). Гравиметрическая плотность ГМТД 0,66гсм3.Растворимость в 100 г растворителя при 22оС .Вода-0,01% ,ацетон-0,33%.
Сильно корродирует металлы,особенно во влажном состоянии.Устойчив к свету,довольно устойчив к воде.Негигроскопичен.Химическая стойкость недостаточная-разложение ГМТД начинается через 2-3 месяца,поэтому в больших количествах получать нецелесообразно и опасно!Полуразложившийся ГМТД особенно чувсвителен к механическим воздействиям.ГМТД взрывается при ударе груза 2 кг с высоты 30 см,легко восприимчив к лучу огня.Инициирующая способность выше,чем у гремучей ртути.Для тротила-0,1гр, для тетрила-0,06гр, Для пикриновой кислоты -0,06гр.ГМТД не перепрессовывается подобно гремучей ртути.Температура плавления 56оС (но может взорваться при этом).
Получение ацетилениды меди II
Коричнево - красное кристаллическое вещество нерастворимое в воде и органич. растворителях. Разлагается кислотами. В сухом виде очень чувствителен к удару, трению, огню, искре. Температура вспышки ок. 120.С. Взрыв сравнительно безопасен т.к. образуется мало летучих и газообразных продуктов. Может применяться для различн. видов ударного воспламенения. Получают пропусканием ацетилена в аммиачный раствор солей меди I.
Получение: в раствор глюкозы (сахар растворяют в любой разбавленой минеральной кислоте и нагрвают полученный раствор в течение 20 мин.) добавляют соль меди II напр. медный купорос, затем смесь нагревают и добавляют щелочь. Когда цвет изменится на красно- коричневый, смесь охлаждают и отстаивают. Прозрачный раствор сливают, и полученный осадок заливают нашатырным спиртом до растворения. Затем в раствор немедленно пропускают ацетилен (Cu(NH3)2OH + C2H2 = CuC.CCu + 2H2O). Осадок отфильтровывают и промывают спиртом. Известны также более взрывчатые и опасные в обращении ацетилениды серебра и ртути.
Получение гексаметилентрипероксиддиамина
Получение гексаметилентрипероксиддиамина
Гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТД) получают непосредственно взаимодействием уротропина (сухое горючее) с концентрированной перекисью водорода в присутствии лимонной кислоты.
Реактивы:
Концентрированная перекись водорода (около 38%), уротропин (сухое горючее), дистиллированная вода.
Посуда и оборудование:
Химический стакан объёмом 100 мл, чашка Петри (вернее только одна её часть), фильтровальная бумага, колба Бунзена, воронка Бюхнера и водоструйный насос. Также понадобятся весы (прекрасно подойдут аптекарские).
Примечание: если в наличии нет чашки Петри, то можно воспользоваться обыкновенным чайным блюдцем (желательно большого диаметра). Если отсутствуют приспособления для фильтрования под вакуумом (колба Бунзена, воронка Бюхнера, водоструйный насос), то фильтрование можно провести и без них обычным путём (только это будет намного дольше).
Физические и химические свойства: Представляет собой белые ромбические кристаллы, плохо растворимые в воде, спирте, ацетоне, подвергают металлы сильной коррозии, особенно в присутствии воды. При контакте с концентрированной серной кислотой или бромом происходит взрыв. На свету не разлагается. ГМТД летучее
вещество ? при хранении на открытом воздухе улетучивается, не гигроскопичен, вызывает чихание. Высоко чувствителен к нагреванию и трению. К удару менее чувствителен, чем гремучая ртуть. Легко восприимчив к лучу огня. Если его поджечь на открытом воздухе (без прессования), то он сгорает мгновенно с характерным тихим хлопком, при этом, выделяя очень мало теплоты (можно даже сжечь крошечную горстку на ладони руки). Если же его хотя бы слабо запрессовать в бумажную трубку, то происходит детонация. Скорость детонации ГМТД 4560-5100 м/с. По бризантности превосходит гремучую ртуть. Плотность 0,88 г/см3. применяется в качестве детонатора.
Получение: В чистый химический стакан наливают 40г. 38%-ной перекиси водорода и при постоянном помешивании и охлаждении на водяной бане со льдом малыми порциями (приблизительно 1/8 чайной ложки) добавляют уротропин. После полного растворения всего уротропина в смесь вносят 21г. лимонной кислоты, добавляя кислоту ещё более малыми порциями, чем уротропин. Необходимо постоянно соблюдать пониженную температуру и перемешивать смесь. Как только вся лимонная кислота растворится в смеси, стакан ставят на чашку Петри и оставляют до полного конца реакции. Осадок выпадает в течение 2-4 часов, но для прекращения реакции следует выдержать смесь ещё 14 часов. После окончания реакции смесь нужно отфильтровать. Необходимо только иметь в виду, что в результате реакции в смеси останется большое количество лимонной кислоты, (она не расходуется) которую необходимо отделить от ГМТД промыванием декантацией. К осадку ГМТД необходимо прилить холодную (в горячей ГМТД немного растворяется) воду в 3-х кратном количестве, взболтать, отстоять и слить воду сверху осадка. Операцию повторять несколько раз (не менее 5). В зависимости от того, сколько раз промывать осадок, можно получить ГМТД той или иной чистоты. Лимонная кислота уменьшает чувствительность ГМТД. Регулируя количество промываний, можно контролировать и качество получаемого ГМТД, это очень важно для его применения. В случае фильтрования под вакуумом смесь можно промывать прямо на фильтре, аккуратно перемешивая осадок стеклянной палочкой и стараясь не порвать фильтр. Если Вы хотите получить ГМТД высокой чистоты, то желательно контролировать промывные воды индикаторной бумагой (промывание вести до нейтральной среды). Фильтрование проводить только на фильтровальной бумаге (не использовать стеклянные фильтры - воронки Шотта). Желательно отфильтровать под вакуумом водоструя, так как при этом смесь отжимается на фильтре. После фильтрования необходимо высушить полученное вещество. Вещество на фильтре следует положить на какую-либо подставку и поставить в сухое место.
Меры предосторожности: внимательно прочитайте этот раздел прежде, чем приступать к опыту!!!
ГМТД чрезвычайно чувствителен к огню, поэтому при его получении вблизи синтеза не должно находиться никаких источников огня он воспламеняется даже во влажном состоянии! При получении необходимо очень внимательно следить за температурой (особенно при добавлении лимонной кислоты, которая служит катализатором). В любой момент синтеза реакция может пойти внезапно с резким повышением
температуры. В результате чего смесь возгорится и может возникнуть пожар, поэтому рекомендуется ставить реакционную смесь на простаивание в ванную комнату. При применении ГМТД необходимо учитывать его свойства как сильного взрывчатого вещества. При фильтровании на воронке Бюхнера не следует отскабливать прилипший к ней ГМТД предметами, способными вызвать трение (стеклянная палочка и т.п.), надо аккуратно снять осадок кусочком бумаги.
Автор не несёт никакой уголовной, административной или какой-либо другой ответственности за информацию, предоставленную здесь, её достоверность, а также за последствия следования ей. Ещё раз хочу предупредить, что изготовление и хранение взрывчатых, а также некоторых ядовитых (токсичных) веществ незаконно! Попытки следования методам, описанным здесь, могут закончиться тяжелыми увечьями и даже смертельным исходом!
Получение азида свинца.
При получении азида свинца можно столкнуться со следующими трудностями:
I) Лучше брать заводской гидразин, так как:
1) Чистый гидразин невозможно получить в домашних условиях: он слишком легко детонирует! Очень ядовит и имеет отвратительный запах (наподобие аммиака, но более приторный). При перегонке гидразина из его щелочного раствора вся посуда должна быть покрыта металлической сеткой и постоянно охлаждаться (в домашних условиях); в лаборатории можно воспользоваться просто перегонкой под вакуумом.
2) Гидразин легко реагирует с соединениями Pb, Cu и других металлов, осаждая их гидроксиды или образовывая с ними комплексы. Поэтому его нельзя очистить осаждением остатков продуктов реакции (хлорид, гипохлорит, хлорит - ионы).
3) При неправильной перегонке гидразина в домашних условиях на плите лично у меня разорвало обратный холодильник либиха - стало быть плохо охлаждал...
II) Брать чистый свинец для получения нитритов! Порох в европе был изобретйн случайно и независимо от китайцев и индусов: при прокаливании селитры, свинца, серы и других компонентов. Изобретателя чуть не убило осколком глиняного горшка; в последствии свинец заменили углём и изменили пропорции. Конечно голову не оторвёт, но и на руках не очень приятно видеть расплавленную селитру. Самый лучший свинец - это дробь, он загрязнён лишь мышьяком (до 3% для увеличения поверхностного натяжения расплавленного свинца при литье дроби ,чтобы круглая была-); не советую использовать свинец из аккумулятора - в нем содержится олово (содержание до 7%, аналог угля ), сурьма (не менее коварный металл до 3%); цинк до 2% и другие нежелательные компоненты.
III) Не получать гипохлоритов в ручную! Всё равно в нужной концентрации и количестве не получите! А также не использовать мочевину (недостаточная концентрация гипохлорита натрия в отбеливателе "Белизна").
IV) Брать NaNO3, а не KNO3 - он дешевле, а результат тот же.
Компоненты: NaNO3 - 7,3 г или KNO3 - 10,1 г; раствора белизны ~56 мл; свинца 20,7 г; желатина немного; ацетата (32,5 г) или нитрата свинца 33,1 г; раствор аммиака ~120 мл; 70% уксусная кислота - столько же, сколько раствора гидразина.
Метод изготовления:
1) Нагреть NaNO3 со свинцом до получения NaNO2.
2) Смешать "белизну" с 25% раствором аммиака, добавить 15-16 крупинок желатина на 100 мл, оставить на 2 часа. NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O.
3) Осадить хлориды и другие соединения. Для этого надо: быстро смешать раствор нитрата или ацетата свинца с раствором гидразина - реакция между гидразином и свинцовой солью пойдёт через 25-30 секунд, надо успеть отфильтровать раствор (лучше всеого через 2 слоя простыни. Получится ~10% раствор гидразина (в такой концентрации почти не пахнет), если количество веществ прощитано правильно.
4) Растворить предварительно высушеный нитрит в 70% уксусной кислоте для получения HNO2: HCl+NaNO2=NaCl+HNO2.
5) Слить раствор гидразина и азотистой кислоты. Охладить.
6) В полученный раствор азида налить раствор ацетата или нитрата свинца. Выпадет грязный азид свинца. Очистке не подлежит; горит хорошо. Если потренероваться, то начнёт получаться и взрывающийся (с первого раза вряд-ли получится). Взрывается с характерным хлопком