Португалия. Лиссабон 2019
Наверное я могу разделить страны на две неравные группы.
Первая, большая группа - страны, в которые можно съездить. Испания, Германия, Франция, Италия, Чехия... Их много, и они, без сомнения, прекрасны. Весь вопрос - деньги и свободное время.
Вторая, небольшая группа - страны, в которые можно мечтать съездить. Исландия, Бразилия, Ирландия, Португалия... Эти страны - как детская мечта. Может быть не такие яркие и знаменитые, как первая группа, может быть беднее, дальше, но... Но они таинственнее.
Время летит, вместе со временем летит жизнь. Так что же тянуть? Надо отправляться за мечтой. Если не сейчас, то - никогда.
К сожалению, цены на билеты в Лиссабон не могут обрадовать - летают только "Аэрофлот" и португальский национальный перевозчик TAP, у обоих по одному рейсу в день. К тому же у "Аэрофлота" поздний рейс "туда" и ранний "оттуда", соответственно приходится брать две дополнительные ночи в гостинице. От цен "Аэрофлота" и TAP хочется плакать, самолёты заполнены на 100%.
Но за мечту надо платить. Пять с половиной часов полёта и вот под крылом светится огнями ночной Лиссабон.
Последний поезд метро (метрополитен небогатый, но очень мило украшенный) везёт нас в исторический центр города. Спотыкаясь и поминутно заглядывая в карту, мы идём к гостинице мимо памятника, посвящённого какой-то великой португальской победе
Praca da Figueira. Нам сюда.
Рукопожимаем!
Благоразумно написал в отель о позднем рейсе. В час тридцать ночи терпеливый и вежливый портье выдал нам ключи. Старинный дом, высокие потолки, деревянные лестницы и никакого лифта. Когда-то здесь были квартиры, теперь жильцы остались только на последнем, пятом этаже.
Лестничные клетки в милых граффити
Всё как мы любим: крепость, трамвай, фонари и портвейн.
Балконы есть только на четвёртом этаже. Угадайте, на каком этаже мы поселились?
Следующим вечером, отшагав под 15 км по городу вверх и вниз, мы сполна насладились балконом: тёплая ночь, бутылка vinho verde, колечки колбасы чоризо, свежий белый хлеб и банка сардин с красным перцем. Внизу, на площади Фигейра, тихонько скользят последние трамваи. Дома XVIII века красиво подсвечены и гарцует на лошади, повернувшись к нам спиной, король Жуан I. Тишина. Красота. Покой.
Кстати, ерунду пишет Вики, белое вино чуть зеленоватое, прозрачное и очень лёгкое, но коварно путающее ноги. 2,45 евро бутылка в супермаркете.
Вот он, маленький старый трамвай
Площадь Фигейра (Площадь Фигового дерева) ночью...
... и ранним утром
Наш номер - третий балкон слева.
Но не будем терять времени - Лиссабон ждёт нас!
Португалия целиком и Лиссабон в частности, изрезана лощинами, склонами, холмами и прочими буераками. В самом Лиссабоне я насчитал пять ровных улиц - они идут параллельно друг другу от берега реки до нашей площади. Все остальные улицы - немыслимые спуски и подъёмы, изобилующие поворотами. Вот уж много мест я объездил, но таких подъёмов...
Мы ныряем в хитросплетение узеньких улочек, лестниц и неожиданных маленьких площадей района Алфама.
Казалось бы, обшарпанные дома, узкие, искривлённые улицы, бесконечные лестницы... Но сколько здесь романтики, неожиданных открытий, захватывающих дух видов!
Пинии на горизонте напоминают Рим
Маленькая (семейная?) мастерская. Делают какую-то керамику
Ещё один поворот - и необычное граффити.
Это Мария Севера (1820-1846), первая исполнительница фаду. Дочь цыгана и хозяйки таверны, подрабатывавшей проституцией. По тому же пути пошла и дочь. Мария начала петь фаду и играть на португальской гитаре в лиссабонских тавернах. Среди её любовников был плененный её голосом 13-й граф Вимьозу, дон Франсишку де Паула Португал-и-Каштру.
Умерла от туберкулеза в 26 лет в борделе. По легенде, её последние слова были: «Умираю, хоть так и не жила».
Легенда фаду, легенда Лиссабона.
Бобина с фильмом "Броненосец Потёмкин" на местном блошином рынке
Апельсиновое дерево, растущее у церкви
Маленькая статуя Богоматери между балконами
Бугенвиллея, взрывающаяся цветами
Узкие, разрисованные проходы между домами...
... и огромные круизные корабли, пришедшие из океана
Внезапно поверх крыш возникает "Britannia", новенький английский круизный лайнер
А позади нас кто-то развешивает бельё на просушку
Начинаем выходить в более благополучные менее романтичные районы
Ещё раз обернёмся и взглянем на город с высоты. Над черепичными крышами поднимаются стены замка Святого Георгия, исторического ядра Лиссабона. Место, на котором стоит замок, было укреплено с древности и служило крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам. Когда-то здесь располагалась резиденция мавританского эмира. Первый раз по просьбе португальского короля этот замок отбили у мавров норвежские (!) крестоносцы, направлявшиеся в Святую землю в рамках Норвежского крестового похода в 1108 году. Вскоре, в 1111 году, мавры отвоевали город и замок обратно. И только в 1147 году (год основания Москвы), опять же с помощью удачно оказавшихся рядом крестоносцев, Лиссабон окончательно перешёл под власть португальских королей.
Памятник Фернандо Пессоа.
Пессоа (1888-1935), наряду с Луишем де Камоэнсом и недавно умершим Жозе Сарамаго, входит в великую троицу португальской литературы. При жизни поэта был издан только один сборник его стихов. Только после смерти Пессоа стал символом португальской словесности нового времени.
А на брусчатке уже видны разводы знаменитых португальских тротуаров.
Кафе "Бразилиа", любимое кафе Пессоа
Птички у балкона. Ну ведь прекрасно же!
В начале октября 2019 в стране шла предвыборная кампания. Как и во всех странах с депрессивной экономикой, сильные позиции у социалистов и коммунистов
Проконсультируйтесь у старика Зю, как надо сливать избирательные кампании!
Тихие лиссабонские переулки
Гиды готовы умчать утарахтеть с вами куда-то вдаль, рассказывая историю Лиссабона на всех языках. И они не виноваты, что вы не знаете этих языков!
Гастарбайтеры-молдаване добрались даже до далёкой Португалии. Удачи им в их нелёгком труде!
А вот и Луиш де Камоэнс (1524-1580), столп португальской словесности. Для Португалии Камоэнс является тем же, чем для английской литературы является Шекспир, для испанской - Сервантес, для русской - Пушкин. Образованный скиталец, горячий бретёр, одноглазый воин, влюблённый, судьбой разлучённый с любимой, поэт, заключённый, провинциальный чиновник, горячий патриот - всё это Камоэнс. Он был студентом в Коимбре, дрался на дуэли в Лиссабоне, был солдатом в Сеуте (Африка), где и потерял глаз, сражался в Малабаре (Индия), путешествовал в Мекку, был чиновником в Макао (Китай), будучи заключённым, потерпел крушение на корабле около Сиама (Таиланд) (доплыл до берега, держась за кусок дерева, при этом ему удалось спасти рукопись своего главного произведения, «Лузиад»). Добравшись до Гоа (Индия), потребовал суда и был оправдан. Через Мозамбик (Африка) Камоэнсу удалось наконец «с больным сердцем и пустым кошельком» вернуться на родину. Под конец жизни "Лузиады" принесли старому поэту славу, но не деньги. В 1580 году Португалия лишилась независимости, войдя в состав Испании и в этом же году Камоэнс умер. «Я умираю не только в отечестве, но и с ним вместе», - написал поэт в письме к своему другу.
Тяжёлая рука Прекрасной дамы
Верный друг, охраняющий жилище
Но мы, будто скиталец-Камоэнс, идём всё дальше и дальше. Ещё столько мест, где мы пока не побывали!
Мимо проносятся вереницы смешных машинок
Сделаем небольшой крюк и пройдём мимо Президентского дворца
И, чтобы два раза не ходить, зайдём в бывший королевский дворец "Ажуда".
Тут надо сказать пару слов о роковом годе Португалии, о 1755 годе.
С конца XVII века страна начала потихоньку приходить в себя после освобождения отделения от Испании (помните тоску-печаль Камоэнса)? Сначала маленький, поток доходов из Бразилии всё увеличивался (также, как увеличивался поток португальцев, бросающих свои бедные пашни и убогие халупы и уезжающих в Бразилию). Столица богатела и отстраивалась, да и в целом страна была на подъёме.
Далее цитата из отличного путеводителя "Афишы".
"Лиссабон регулярно потряхивало на всём протяжении истории. Но 1 ноября 1755 года, в День Всех Святых, он увидел настоящий ужас стихии. Прекрасным солнечным утром весь город разошёлся по церквям на праздничную мессу. Там около 9.30 утра людей и застал первый удар. Дома и храмы, театры и дворцы рассыпались в крошку... И это было ещё не всё. Обезумевшие от ужаса люди бросились к Тежу, надеясь бежать из города по воде, - и увидели, что река отступила, обнажив дно. Следом на столицу обрушилось цунами, как игрушки расшвыривая по улицам тяжело нагруженные суда... Пламя зажжённых перед алтарями свечей разгорелось в страшный пожар, бушевавший пять дней - то немногое, что выстояло, сожрал огонь. Город был стёрт с лица земли."
Из 275 тыс. человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тыс. Разрушен был и королевский дворец.
Вскоре после этого, в 1794 году, начали строить новый дворец в районе Ажуда, на холме, высоко над рекой. Но, как это обычно бывает в Португалии, то деньги кончатся, то архитектор умрёт, а то и того хуже, проворуется, то, кода уже всё готово, мода изменится и всё надо переделывать. В общем, достроили только в 1861.
Зал королевских приёмов с тронами короля и королевы. Демократические такие троны, очень на стулья из столовой похожи
Обеденный зал королевской семьи. Тихо, мирно, по-домашнему
Эта статуя покорила меня обиженным выражением лица
И внезапно - портрет Марии Николаевны Богарне, "Великой княжны из России", дочери Николая I. Женщина была лихой судьбы и крутого нрава. Как пишет Вики: "В первом браке с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским у Марии Николаевны родилось семеро детей, рождение которых было окружено некой тайной. Историк П. И. Бартенев считал, что Мария Николаевна родила от мужа только четверых старших детей, а затем отлучила его от своего ложа."
Но выйдем же из музея и пойдём дальше. По таким улицам очень приятно спускаться и чертовски тяжело подниматься
Тут отлично умеют играть словами...
...и понимают толк в жизни
Немного головокружения из старого подъезда?
Одинокий трамвай на центральной улице Лиссабона.
И опять брусчатка, уложенная узорами. Чёрные каменные орнаменты на белом фоне встречаются на многих улицах и площадях Португалии. На первый взгляд неприметные, они придают особый, неброский шарм стране. К сожалению, в некоторых местах тротуары разрушаются прямо на глазах: Португалия - самая бедная страна Западной Европы, денег ощутимо не хватает даже в самых центральных, туристических районах. Если из тротуара вылетают хотя бы несколько камней, весь узор начинает расползаться на глазах.
Экологическая композиция "уроды, заканчивайте загрязнять мусором океан!"
Полностью поддерживаю!
Тежу, широко раскинувшаяся у Лиссабона. Совсем скоро её воды сольются с солёной холодной водой Атлантики
Обещание? Прощание? Забвение?
Это была долгая прогулка.
И это была чертовски отличная прогулка!
Белем.
Отсюда в неизвестность уходили первооткрыватели.
Не буду придумывать, лучше процитирую "Афишу":
"Эпоха Великих географических открытий была коротким золотым веком Португалии и навсегда стала источником её коллективной тоски по утраченному величию. Началось всё благодаря упорству одного человека. Принц Энрике (хотя чаще его называют Генрихом), прозванный Мореплавателем (1394-1460), сам в море не ходил, но не жалел денег и сил, чтобы послать других. Нанимая лучших капитанов и картографов, с 1419 года он одну за другой снаряжал экспедиции вдоль западных берегов Африки."
Цель - Индия, страна изобилия!
Пока могущественные европейские соседи мерялись друг с другом силой армий, строили дворцы и крепости, щеголяли красотой и богатством дворов, бедная и малолюдная на их фоне Португалия как одержимая отправляла корабли на юг, вдоль Африки. Сейчас бы это назвали "инвестицией в будущее". И бедняга Энрике даже не увидел при жизни результат такого одержимого инвестирования.
Но в итоге у португальцев получилось!
1419 - остров Мадейра
1434 - мыс Бохадор (по общеевропейскому мнению, обогнуть этот мыс было невозможно, южнее него моря были ядовитыми, а солнце сжигало людей)
1444 - острова Зелёного мыса (спасибо за Цезарию Эвору)
1460 - Гвинея (о, вот и первое золото)
1471 - Гана (Золотой берег!)
1483 - Конго (слоновая кость)
1488 - Мыс Доброй надежды. Полпути до Индии пройдено.
1498 - Васко да Гама достиг Индии! В то время как испанцы пытались понять, нужны ли им нищие острова Карибского моря, португальцы забрались в супермаркет мира.
И понеслось:
1500 - Бразилия, следом Мадагаскар, Мозамбик, Цейлон, Индонезия, Макао, Япония... В страну хлынул поток золота!
Мне очень понравился памятник Первооткрывателям. Впереди - Принц Энрике. Предпоследняя (и единственная женщина) - королева Филиппа Ланкастерская, мать принца
Здоровенный столб, который тащат Бартоломеу Диаш и Диогу Кан - падран. Эти каменные столбы ставили на вновь открытых берегах в знак того, что отныне эти земли принадлежат португальской короне. Удивительно, но некоторые из падранов, установленных португальцами в XV веке в Африке, сохранились до сих пор!
За небольшие деньги лифт поднимает туристов на вершину памятника. По широкой Тежу скользят маленькие яхты
А на другом берегу стоит Кришту Рей, огромная статуя Христа. Её создали в 1949-1959 годах, а задумали ещё в 1940 как просьба Богу, чтобы спасти Португалию от участия во Второй мировой.
Именно отсюда, из Белема, пригорода Лиссабона, отправлялись корабли первооткрывателей.
В никуда, в бесконечнось, в открытый океан.
И далеко не все смогли вернуться обратно.
Внутри монумента не очень понятный музей современного искусства.
Видим зеркальную стену - оперативно пилим селфи.
Туалет внутри монумента тоже... Того... Очень модерновый
А чуть дальше стоит один из символов Лиссабона и Португалии - Белемская башня
Уж чем она только не была - и сторожевой башней, и таможенным постом, и тюрьмой, и пороховым складом... Но ведь красавица!
А напротив монумента расположился огромный монастырь Жеронимуш. Его монахам было назначено молиться за души тех, кто в море и каждый раз, возвращаясь из плавания, португальские купцы отдавали часть прибылей монастырю. В первой половине 1500-х, на пике славы и богатства, выходило около 70 кг. золота в год.
А молиться было за что: в первую экспедицию Васко да Гама отправились 170 человек, а вернулись на родные берега только 55.
Монастырь стремительно богател и украшался
Клуатр монастыря прекрасен
Кажется, что попал в мир Гарри Поттера, но почему-то на юге
Но недолго продолжался золотой век Португалии. Уже скоро, в 1578 году, молодой король сложил голову в Марокко во время авантюрной экспедиции. Наследников он не оставил, чем и воспользовались в 1580 году вечные братья-небратья португальцев, испанцы. Испанское владычество тянулось 60 лет и когда Португалия снова стала самостоятельной, мир уже изменился. Золотой век безвозвратно ушёл.
Азулежу.
Ещё одно полено в костре очарования Португалии
Азулежу - расписанная плитка, которой часто выложены украшения на стенах или даже целые стены домов в Португалии.
Ну казалось бы, плитка, но... Но это придаёт сказочное очарование городу!
Началось всё, как водится, с оккупантов - арабов (да, от римлян тут остались только дороги с мостами, а от вандалов-германцев... вообще ничего не осталось). Так вот, zulaycha или zuleija по-арабски - "маленький полированный камешек". Ага, книга "Маленький полированный камешек открывает глаза" Гузель Яхиной.
Так вот, не знаю, что арабы делали с маленькими полированными камнями, но плитку на Иберийском полуострове начали делать именно арабы. Понятно, в силу религиозных ограничений, строго с геометрическим рисунком. Потом арабы кончились, но христианские португальцы продолжали разрисовывать плитку линиями. Итальянцы, вежливо покашляв в кулачок, предложили в XVI веке перейти на новый технологический уровень: "майолику давно изобрели, цинковые краски, сюжеты, опять же, античные... Короче говоря, эй, деревня, смотри как надо!". Португальцы удивились, что можно не только геометрией рисовать, и начали в майолику. Но в следующем, XVII веке, голландцы, под впечатлением от китайского бело-синего фарфора, поинтересовались: "Майолика? Да вы чего? В однобортном уже никто не воюет. Все продвинутые народы рисуют в бело-синем!". Тут португальцы начали в бело-синем.
И это замечательно.
На блошином рынке продают плитку, снятую со старых домов.
Мастерская, где плитку расписывают вручную, по старым технологиям. Сначала набросок, потом роспись, потом обжиг.
Поинтересовался, сколько стоит. Дорого. Очень дорого.
Это азулежу при выходе из метро.
Да, метро в Лиссабоне небогатое, но мастерски украшенное расписанными плитками.
Конкретно с этим выходом из метро вышел довольно забавный (но только потом забавный) случай.
Мы прилетели в Лиссабон в полночь и через час, приехав на последнем поезде метро, пошли на выход в город. Поднялись по маленькому эскалатору, вышли в подземный переход, украшенный композицией что на фото и... И выход на улицу, два десятка ступенек, были закрыты огромными железными жалюзи. Мы видим фонари, ночное небо, но не можем протиснуться сквозь железные решётки. Время час пятнадцать ночи. Метропоездов больше не будет до утра. В подземном переходе стоим мы вдвоём и две пожилые француженки.
И мысль начинает работать быстрее.
Рядом с лестницей, перекрытой жалюзи, есть лифт для инвалидов. Кнопка, двери открываются. Вези нас, родной, к солнечному лунному свету.
Не везёт. Закрывает двери, и не везёт. Минут через пять догадались нажать на кнопку вызова диспетчера. Диспетчер молчит.
Но отступать нам некуда, позади нас _ сон на полу подземного перехода. Через ещё пять минут ожесточённо зажатой кнопки сонный голос что-то бормочт по-португальски. Мы вежливо вопя от ужаса объясняем на английском, русском и французском, что нам надо наверх или мы тут превратимся в Ивана Грозного, Наполеона и Чингизхана и разнесём всё на молекулы.
И лифт поехал наверх. Спасибо тебе, добрый диспетчер!
Огромная композиция "Португальские рыцари, возглавляемые Мартином Монишем, завоёвывают замок Сан-Жоржи". Вблизи роспись очень впечатляет.
Вид Лиссабона в XVIII веке
Да, в Испании тоже есть асулехос, и испанские асулехос тоже очень красивы (из них часто делают таблички с указанием улиц), но чтобы отделывать целые дома... Нет, так умеют только в Португалии!
Культовые коробочки на колёсиках
Португальские бело-чёрные тротуары, азулежу, фадо (и я ещё молчу про саудаде, портвейн и бакаляу с сардинами)... Просто невероятно, сколько в этой стране "особых", пленяющих сердце черт.
Но есть ещё одна особенная вещь.
Только в Лиссабоне.
Жёлтый трамвай.
Ну то есть он может быть ещё и красным, если рекламирует кока-колу.
Старинный трамвай, маленькая деревянная коробочка, бодро шуршащая по кривым улочкам и беззлобно звенящая машинам, которые так и норовят перекрыть пути. Я удивлялся, видя как эти старикашки заползают по улицам вверх и едва ли не седел от страха, когда мчался в этих ящиках на колёсах вниз по крутейшим спускам. Вагоновожатые проделывают эти фокусы уже лет 80 и, в большинстве своём, живы.
Для особо крутых спусков есть специальные модели
Полированное дерево и огромный ручной аварийный тормоз
Буду краток: эти трамваи - просто чудо!
Иногда до соседнего трамвая можно просто дотронуться рукой. Да что говорить, иногда рукой можно дотянуться до соседнего дома!
А сейчас мы поедем вниз. Причём очень быстро. А какой закат впереди!
Встреча трамвая-дедушки и трамвая-внука
Стрит-арт
Не бывает хорошего города без стрит-арта. Если есть стрит-арт, значит есть в городе молодая энергия.
Люди из багетной мастерской подошли к делу оформления творчески. И это отлично!
К этому муралу водят экскурсии
Тот случай, когда за надпись на русском не стыдно.
Опасайтесь карманников!
(около блошиного рынка)
Восхитительная работа
Реклама жинжи, португальского вишнёвого ликёра. Отличный напиток!
Да, Лиссабон, мы запомним тебя таким!
И вот Airbus A-320 уносит нас в Москву. Как забыть эту бело-чёрную брусчатку, эти азулежу, эти трамваи. Виньу верде, сардины, портейн... Кривые улочки, забирающиеся наверх и бросающиеся вниз... Теплынь в октябре...
Всё это какое-то инопланетное.
Как эти круги на португальских полях.
Как эта страна.
Первая, большая группа - страны, в которые можно съездить. Испания, Германия, Франция, Италия, Чехия... Их много, и они, без сомнения, прекрасны. Весь вопрос - деньги и свободное время.
Вторая, небольшая группа - страны, в которые можно мечтать съездить. Исландия, Бразилия, Ирландия, Португалия... Эти страны - как детская мечта. Может быть не такие яркие и знаменитые, как первая группа, может быть беднее, дальше, но... Но они таинственнее.
Время летит, вместе со временем летит жизнь. Так что же тянуть? Надо отправляться за мечтой. Если не сейчас, то - никогда.
К сожалению, цены на билеты в Лиссабон не могут обрадовать - летают только "Аэрофлот" и португальский национальный перевозчик TAP, у обоих по одному рейсу в день. К тому же у "Аэрофлота" поздний рейс "туда" и ранний "оттуда", соответственно приходится брать две дополнительные ночи в гостинице. От цен "Аэрофлота" и TAP хочется плакать, самолёты заполнены на 100%.
Но за мечту надо платить. Пять с половиной часов полёта и вот под крылом светится огнями ночной Лиссабон.
Последний поезд метро (метрополитен небогатый, но очень мило украшенный) везёт нас в исторический центр города. Спотыкаясь и поминутно заглядывая в карту, мы идём к гостинице мимо памятника, посвящённого какой-то великой португальской победе
Praca da Figueira. Нам сюда.
Рукопожимаем!
Благоразумно написал в отель о позднем рейсе. В час тридцать ночи терпеливый и вежливый портье выдал нам ключи. Старинный дом, высокие потолки, деревянные лестницы и никакого лифта. Когда-то здесь были квартиры, теперь жильцы остались только на последнем, пятом этаже.
Лестничные клетки в милых граффити
Всё как мы любим: крепость, трамвай, фонари и портвейн.
Балконы есть только на четвёртом этаже. Угадайте, на каком этаже мы поселились?
Следующим вечером, отшагав под 15 км по городу вверх и вниз, мы сполна насладились балконом: тёплая ночь, бутылка vinho verde, колечки колбасы чоризо, свежий белый хлеб и банка сардин с красным перцем. Внизу, на площади Фигейра, тихонько скользят последние трамваи. Дома XVIII века красиво подсвечены и гарцует на лошади, повернувшись к нам спиной, король Жуан I. Тишина. Красота. Покой.
Кстати, ерунду пишет Вики, белое вино чуть зеленоватое, прозрачное и очень лёгкое, но коварно путающее ноги. 2,45 евро бутылка в супермаркете.
Вот он, маленький старый трамвай
Площадь Фигейра (Площадь Фигового дерева) ночью...
... и ранним утром
Наш номер - третий балкон слева.
Но не будем терять времени - Лиссабон ждёт нас!
Португалия целиком и Лиссабон в частности, изрезана лощинами, склонами, холмами и прочими буераками. В самом Лиссабоне я насчитал пять ровных улиц - они идут параллельно друг другу от берега реки до нашей площади. Все остальные улицы - немыслимые спуски и подъёмы, изобилующие поворотами. Вот уж много мест я объездил, но таких подъёмов...
Мы ныряем в хитросплетение узеньких улочек, лестниц и неожиданных маленьких площадей района Алфама.
Казалось бы, обшарпанные дома, узкие, искривлённые улицы, бесконечные лестницы... Но сколько здесь романтики, неожиданных открытий, захватывающих дух видов!
Пинии на горизонте напоминают Рим
Маленькая (семейная?) мастерская. Делают какую-то керамику
Ещё один поворот - и необычное граффити.
Это Мария Севера (1820-1846), первая исполнительница фаду. Дочь цыгана и хозяйки таверны, подрабатывавшей проституцией. По тому же пути пошла и дочь. Мария начала петь фаду и играть на португальской гитаре в лиссабонских тавернах. Среди её любовников был плененный её голосом 13-й граф Вимьозу, дон Франсишку де Паула Португал-и-Каштру.
Умерла от туберкулеза в 26 лет в борделе. По легенде, её последние слова были: «Умираю, хоть так и не жила».
Легенда фаду, легенда Лиссабона.
Бобина с фильмом "Броненосец Потёмкин" на местном блошином рынке
Апельсиновое дерево, растущее у церкви
Маленькая статуя Богоматери между балконами
Бугенвиллея, взрывающаяся цветами
Узкие, разрисованные проходы между домами...
... и огромные круизные корабли, пришедшие из океана
Внезапно поверх крыш возникает "Britannia", новенький английский круизный лайнер
А позади нас кто-то развешивает бельё на просушку
Начинаем выходить в более благополучные менее романтичные районы
Ещё раз обернёмся и взглянем на город с высоты. Над черепичными крышами поднимаются стены замка Святого Георгия, исторического ядра Лиссабона. Место, на котором стоит замок, было укреплено с древности и служило крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам. Когда-то здесь располагалась резиденция мавританского эмира. Первый раз по просьбе португальского короля этот замок отбили у мавров норвежские (!) крестоносцы, направлявшиеся в Святую землю в рамках Норвежского крестового похода в 1108 году. Вскоре, в 1111 году, мавры отвоевали город и замок обратно. И только в 1147 году (год основания Москвы), опять же с помощью удачно оказавшихся рядом крестоносцев, Лиссабон окончательно перешёл под власть португальских королей.
Памятник Фернандо Пессоа.
Пессоа (1888-1935), наряду с Луишем де Камоэнсом и недавно умершим Жозе Сарамаго, входит в великую троицу португальской литературы. При жизни поэта был издан только один сборник его стихов. Только после смерти Пессоа стал символом португальской словесности нового времени.
А на брусчатке уже видны разводы знаменитых португальских тротуаров.
Кафе "Бразилиа", любимое кафе Пессоа
Птички у балкона. Ну ведь прекрасно же!
В начале октября 2019 в стране шла предвыборная кампания. Как и во всех странах с депрессивной экономикой, сильные позиции у социалистов и коммунистов
Проконсультируйтесь у старика Зю, как надо сливать избирательные кампании!
Тихие лиссабонские переулки
Гиды готовы умчать утарахтеть с вами куда-то вдаль, рассказывая историю Лиссабона на всех языках. И они не виноваты, что вы не знаете этих языков!
Гастарбайтеры-молдаване добрались даже до далёкой Португалии. Удачи им в их нелёгком труде!
А вот и Луиш де Камоэнс (1524-1580), столп португальской словесности. Для Португалии Камоэнс является тем же, чем для английской литературы является Шекспир, для испанской - Сервантес, для русской - Пушкин. Образованный скиталец, горячий бретёр, одноглазый воин, влюблённый, судьбой разлучённый с любимой, поэт, заключённый, провинциальный чиновник, горячий патриот - всё это Камоэнс. Он был студентом в Коимбре, дрался на дуэли в Лиссабоне, был солдатом в Сеуте (Африка), где и потерял глаз, сражался в Малабаре (Индия), путешествовал в Мекку, был чиновником в Макао (Китай), будучи заключённым, потерпел крушение на корабле около Сиама (Таиланд) (доплыл до берега, держась за кусок дерева, при этом ему удалось спасти рукопись своего главного произведения, «Лузиад»). Добравшись до Гоа (Индия), потребовал суда и был оправдан. Через Мозамбик (Африка) Камоэнсу удалось наконец «с больным сердцем и пустым кошельком» вернуться на родину. Под конец жизни "Лузиады" принесли старому поэту славу, но не деньги. В 1580 году Португалия лишилась независимости, войдя в состав Испании и в этом же году Камоэнс умер. «Я умираю не только в отечестве, но и с ним вместе», - написал поэт в письме к своему другу.
Тяжёлая рука Прекрасной дамы
Верный друг, охраняющий жилище
Но мы, будто скиталец-Камоэнс, идём всё дальше и дальше. Ещё столько мест, где мы пока не побывали!
Мимо проносятся вереницы смешных машинок
Сделаем небольшой крюк и пройдём мимо Президентского дворца
И, чтобы два раза не ходить, зайдём в бывший королевский дворец "Ажуда".
Тут надо сказать пару слов о роковом годе Португалии, о 1755 годе.
С конца XVII века страна начала потихоньку приходить в себя после освобождения отделения от Испании (помните тоску-печаль Камоэнса)? Сначала маленький, поток доходов из Бразилии всё увеличивался (также, как увеличивался поток португальцев, бросающих свои бедные пашни и убогие халупы и уезжающих в Бразилию). Столица богатела и отстраивалась, да и в целом страна была на подъёме.
Далее цитата из отличного путеводителя "Афишы".
"Лиссабон регулярно потряхивало на всём протяжении истории. Но 1 ноября 1755 года, в День Всех Святых, он увидел настоящий ужас стихии. Прекрасным солнечным утром весь город разошёлся по церквям на праздничную мессу. Там около 9.30 утра людей и застал первый удар. Дома и храмы, театры и дворцы рассыпались в крошку... И это было ещё не всё. Обезумевшие от ужаса люди бросились к Тежу, надеясь бежать из города по воде, - и увидели, что река отступила, обнажив дно. Следом на столицу обрушилось цунами, как игрушки расшвыривая по улицам тяжело нагруженные суда... Пламя зажжённых перед алтарями свечей разгорелось в страшный пожар, бушевавший пять дней - то немногое, что выстояло, сожрал огонь. Город был стёрт с лица земли."
Из 275 тыс. человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тыс. Разрушен был и королевский дворец.
Вскоре после этого, в 1794 году, начали строить новый дворец в районе Ажуда, на холме, высоко над рекой. Но, как это обычно бывает в Португалии, то деньги кончатся, то архитектор умрёт, а то и того хуже, проворуется, то, кода уже всё готово, мода изменится и всё надо переделывать. В общем, достроили только в 1861.
Зал королевских приёмов с тронами короля и королевы. Демократические такие троны, очень на стулья из столовой похожи
Обеденный зал королевской семьи. Тихо, мирно, по-домашнему
Эта статуя покорила меня обиженным выражением лица
И внезапно - портрет Марии Николаевны Богарне, "Великой княжны из России", дочери Николая I. Женщина была лихой судьбы и крутого нрава. Как пишет Вики: "В первом браке с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским у Марии Николаевны родилось семеро детей, рождение которых было окружено некой тайной. Историк П. И. Бартенев считал, что Мария Николаевна родила от мужа только четверых старших детей, а затем отлучила его от своего ложа."
Но выйдем же из музея и пойдём дальше. По таким улицам очень приятно спускаться и чертовски тяжело подниматься
Тут отлично умеют играть словами...
...и понимают толк в жизни
Немного головокружения из старого подъезда?
Одинокий трамвай на центральной улице Лиссабона.
И опять брусчатка, уложенная узорами. Чёрные каменные орнаменты на белом фоне встречаются на многих улицах и площадях Португалии. На первый взгляд неприметные, они придают особый, неброский шарм стране. К сожалению, в некоторых местах тротуары разрушаются прямо на глазах: Португалия - самая бедная страна Западной Европы, денег ощутимо не хватает даже в самых центральных, туристических районах. Если из тротуара вылетают хотя бы несколько камней, весь узор начинает расползаться на глазах.
Экологическая композиция "уроды, заканчивайте загрязнять мусором океан!"
Полностью поддерживаю!
Тежу, широко раскинувшаяся у Лиссабона. Совсем скоро её воды сольются с солёной холодной водой Атлантики
Обещание? Прощание? Забвение?
Это была долгая прогулка.
И это была чертовски отличная прогулка!
Белем.
Отсюда в неизвестность уходили первооткрыватели.
Не буду придумывать, лучше процитирую "Афишу":
"Эпоха Великих географических открытий была коротким золотым веком Португалии и навсегда стала источником её коллективной тоски по утраченному величию. Началось всё благодаря упорству одного человека. Принц Энрике (хотя чаще его называют Генрихом), прозванный Мореплавателем (1394-1460), сам в море не ходил, но не жалел денег и сил, чтобы послать других. Нанимая лучших капитанов и картографов, с 1419 года он одну за другой снаряжал экспедиции вдоль западных берегов Африки."
Цель - Индия, страна изобилия!
Пока могущественные европейские соседи мерялись друг с другом силой армий, строили дворцы и крепости, щеголяли красотой и богатством дворов, бедная и малолюдная на их фоне Португалия как одержимая отправляла корабли на юг, вдоль Африки. Сейчас бы это назвали "инвестицией в будущее". И бедняга Энрике даже не увидел при жизни результат такого одержимого инвестирования.
Но в итоге у португальцев получилось!
1419 - остров Мадейра
1434 - мыс Бохадор (по общеевропейскому мнению, обогнуть этот мыс было невозможно, южнее него моря были ядовитыми, а солнце сжигало людей)
1444 - острова Зелёного мыса (спасибо за Цезарию Эвору)
1460 - Гвинея (о, вот и первое золото)
1471 - Гана (Золотой берег!)
1483 - Конго (слоновая кость)
1488 - Мыс Доброй надежды. Полпути до Индии пройдено.
1498 - Васко да Гама достиг Индии! В то время как испанцы пытались понять, нужны ли им нищие острова Карибского моря, португальцы забрались в супермаркет мира.
И понеслось:
1500 - Бразилия, следом Мадагаскар, Мозамбик, Цейлон, Индонезия, Макао, Япония... В страну хлынул поток золота!
Мне очень понравился памятник Первооткрывателям. Впереди - Принц Энрике. Предпоследняя (и единственная женщина) - королева Филиппа Ланкастерская, мать принца
Здоровенный столб, который тащат Бартоломеу Диаш и Диогу Кан - падран. Эти каменные столбы ставили на вновь открытых берегах в знак того, что отныне эти земли принадлежат португальской короне. Удивительно, но некоторые из падранов, установленных португальцами в XV веке в Африке, сохранились до сих пор!
За небольшие деньги лифт поднимает туристов на вершину памятника. По широкой Тежу скользят маленькие яхты
А на другом берегу стоит Кришту Рей, огромная статуя Христа. Её создали в 1949-1959 годах, а задумали ещё в 1940 как просьба Богу, чтобы спасти Португалию от участия во Второй мировой.
Именно отсюда, из Белема, пригорода Лиссабона, отправлялись корабли первооткрывателей.
В никуда, в бесконечнось, в открытый океан.
И далеко не все смогли вернуться обратно.
Внутри монумента не очень понятный музей современного искусства.
Видим зеркальную стену - оперативно пилим селфи.
Туалет внутри монумента тоже... Того... Очень модерновый
А чуть дальше стоит один из символов Лиссабона и Португалии - Белемская башня
Уж чем она только не была - и сторожевой башней, и таможенным постом, и тюрьмой, и пороховым складом... Но ведь красавица!
А напротив монумента расположился огромный монастырь Жеронимуш. Его монахам было назначено молиться за души тех, кто в море и каждый раз, возвращаясь из плавания, португальские купцы отдавали часть прибылей монастырю. В первой половине 1500-х, на пике славы и богатства, выходило около 70 кг. золота в год.
А молиться было за что: в первую экспедицию Васко да Гама отправились 170 человек, а вернулись на родные берега только 55.
Монастырь стремительно богател и украшался
Клуатр монастыря прекрасен
Кажется, что попал в мир Гарри Поттера, но почему-то на юге
Но недолго продолжался золотой век Португалии. Уже скоро, в 1578 году, молодой король сложил голову в Марокко во время авантюрной экспедиции. Наследников он не оставил, чем и воспользовались в 1580 году вечные братья-небратья португальцев, испанцы. Испанское владычество тянулось 60 лет и когда Португалия снова стала самостоятельной, мир уже изменился. Золотой век безвозвратно ушёл.
Азулежу.
Ещё одно полено в костре очарования Португалии
Азулежу - расписанная плитка, которой часто выложены украшения на стенах или даже целые стены домов в Португалии.
Ну казалось бы, плитка, но... Но это придаёт сказочное очарование городу!
Началось всё, как водится, с оккупантов - арабов (да, от римлян тут остались только дороги с мостами, а от вандалов-германцев... вообще ничего не осталось). Так вот, zulaycha или zuleija по-арабски - "маленький полированный камешек". Ага, книга "Маленький полированный камешек открывает глаза" Гузель Яхиной.
Так вот, не знаю, что арабы делали с маленькими полированными камнями, но плитку на Иберийском полуострове начали делать именно арабы. Понятно, в силу религиозных ограничений, строго с геометрическим рисунком. Потом арабы кончились, но христианские португальцы продолжали разрисовывать плитку линиями. Итальянцы, вежливо покашляв в кулачок, предложили в XVI веке перейти на новый технологический уровень: "майолику давно изобрели, цинковые краски, сюжеты, опять же, античные... Короче говоря, эй, деревня, смотри как надо!". Португальцы удивились, что можно не только геометрией рисовать, и начали в майолику. Но в следующем, XVII веке, голландцы, под впечатлением от китайского бело-синего фарфора, поинтересовались: "Майолика? Да вы чего? В однобортном уже никто не воюет. Все продвинутые народы рисуют в бело-синем!". Тут португальцы начали в бело-синем.
И это замечательно.
На блошином рынке продают плитку, снятую со старых домов.
Мастерская, где плитку расписывают вручную, по старым технологиям. Сначала набросок, потом роспись, потом обжиг.
Поинтересовался, сколько стоит. Дорого. Очень дорого.
Это азулежу при выходе из метро.
Да, метро в Лиссабоне небогатое, но мастерски украшенное расписанными плитками.
Конкретно с этим выходом из метро вышел довольно забавный (но только потом забавный) случай.
Мы прилетели в Лиссабон в полночь и через час, приехав на последнем поезде метро, пошли на выход в город. Поднялись по маленькому эскалатору, вышли в подземный переход, украшенный композицией что на фото и... И выход на улицу, два десятка ступенек, были закрыты огромными железными жалюзи. Мы видим фонари, ночное небо, но не можем протиснуться сквозь железные решётки. Время час пятнадцать ночи. Метропоездов больше не будет до утра. В подземном переходе стоим мы вдвоём и две пожилые француженки.
И мысль начинает работать быстрее.
Рядом с лестницей, перекрытой жалюзи, есть лифт для инвалидов. Кнопка, двери открываются. Вези нас, родной, к солнечному лунному свету.
Не везёт. Закрывает двери, и не везёт. Минут через пять догадались нажать на кнопку вызова диспетчера. Диспетчер молчит.
Но отступать нам некуда, позади нас _ сон на полу подземного перехода. Через ещё пять минут ожесточённо зажатой кнопки сонный голос что-то бормочт по-португальски. Мы вежливо вопя от ужаса объясняем на английском, русском и французском, что нам надо наверх или мы тут превратимся в Ивана Грозного, Наполеона и Чингизхана и разнесём всё на молекулы.
И лифт поехал наверх. Спасибо тебе, добрый диспетчер!
Огромная композиция "Португальские рыцари, возглавляемые Мартином Монишем, завоёвывают замок Сан-Жоржи". Вблизи роспись очень впечатляет.
Вид Лиссабона в XVIII веке
Да, в Испании тоже есть асулехос, и испанские асулехос тоже очень красивы (из них часто делают таблички с указанием улиц), но чтобы отделывать целые дома... Нет, так умеют только в Португалии!
Культовые коробочки на колёсиках
Португальские бело-чёрные тротуары, азулежу, фадо (и я ещё молчу про саудаде, портвейн и бакаляу с сардинами)... Просто невероятно, сколько в этой стране "особых", пленяющих сердце черт.
Но есть ещё одна особенная вещь.
Только в Лиссабоне.
Жёлтый трамвай.
Ну то есть он может быть ещё и красным, если рекламирует кока-колу.
Старинный трамвай, маленькая деревянная коробочка, бодро шуршащая по кривым улочкам и беззлобно звенящая машинам, которые так и норовят перекрыть пути. Я удивлялся, видя как эти старикашки заползают по улицам вверх и едва ли не седел от страха, когда мчался в этих ящиках на колёсах вниз по крутейшим спускам. Вагоновожатые проделывают эти фокусы уже лет 80 и, в большинстве своём, живы.
Для особо крутых спусков есть специальные модели
Полированное дерево и огромный ручной аварийный тормоз
Буду краток: эти трамваи - просто чудо!
Иногда до соседнего трамвая можно просто дотронуться рукой. Да что говорить, иногда рукой можно дотянуться до соседнего дома!
А сейчас мы поедем вниз. Причём очень быстро. А какой закат впереди!
Встреча трамвая-дедушки и трамвая-внука
Стрит-арт
Не бывает хорошего города без стрит-арта. Если есть стрит-арт, значит есть в городе молодая энергия.
Люди из багетной мастерской подошли к делу оформления творчески. И это отлично!
К этому муралу водят экскурсии
Тот случай, когда за надпись на русском не стыдно.
Опасайтесь карманников!
(около блошиного рынка)
Восхитительная работа
Реклама жинжи, португальского вишнёвого ликёра. Отличный напиток!
Да, Лиссабон, мы запомним тебя таким!
И вот Airbus A-320 уносит нас в Москву. Как забыть эту бело-чёрную брусчатку, эти азулежу, эти трамваи. Виньу верде, сардины, портейн... Кривые улочки, забирающиеся наверх и бросающиеся вниз... Теплынь в октябре...
Всё это какое-то инопланетное.
Как эти круги на португальских полях.
Как эта страна.