Polska 2019
Саша, спасибо, дорогой!
После двух лет разлуки с ОТП-банком, я снова с вами!
Приглашение на конференцию было для меня приятной неожиданностью. Сицилия, Белград, Венгрия - теперь ОТП-банк приглашает меня в Польшу.
Краков, встречай!
Путь мой начался с приключений. Умотавшись предыдущим вечером и ночью с разъездами, я лёг спать в 01.30 ночи, поставив будильник на 05.45. Всё разумно: подъём, приготовить завтрак, выйти в 06.45, за два часа до вылета. 08.45 - отличное время, чтобы начать путешествие.
Прозвонил будильник и вот уже на столе тарелка с яичницей и бекон, кружка чая, на часах 06.15. Звонит мобильный. В трубке Сашин голос: "Серёж, ты уже в аэропорту? - Нет, сажусь за стол. А зачем быть в аэропорту, до вылета два с половиной часа, вылет ведь... - Серёж, вылет в 07.45".
Пауза.
"Хорошо, Саша, сейчас буду".
Через три минуты я ждал такси, через пять - мчался в аэропорт. Успел за десять минут до закрытия регистрации.
Между облаками
Приземлились в Варшаве, далее 330 км автобусом прямо на юг. Наша цель - Краков!
Над Москвой беспросветное серое небо, над Краковом - нежно-голубое.
Почему так?
Собственно, Краков для поляков - это не просто второй по величине город в стране. Даже официальное название города - "Stołeczne Królewskie Miasto Kraków" (см. крышку люка выше) переводится как "Столичный королевский город Краков". Столица Польши с 1038 по 1596 год, Краков для поляков - самый романтичный город страны. Ну как для нас Питер.
Над широкой Вислой, на холме, стоит замок Вавель.
У берега картинно плавают лебеди.
Замок был свидетелем стремительного взлёта могущества Польского королевства, несколько раз выгорал дотла. Так, после пожара 1596 года, король просто перевёз двор в Варшаву и Краков потерял статус столичного города.
Эти стены были свидетелями и мрачных страниц польской истории, закат королевства отразился на городе: в 1655-1657 году Вавель был разграблен, а в 1702 году - сожжён шведами в результате Великой Северной войны. Той самой, в ходе которой Россия получила выход к Балтике и был основан Санкт-Петербург.
Сейчас замок буквально вылизан реставраторами - состояние могу сравнить только с Кремлём. Придраться не к чему, это даже немного пугает.
В Кафедральном соборе Св. Станислава и Вацлава хоронили польских монархов (в том числе королеву Ядвигу, Стефана Батория, Яна Собесского, Августа Сильного), а позднее - также величайших польских поэтов (Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого) и видных политических деятелей (Тадеуша Костюшко, Юзефа Пилсудского, Юзефа Понятовского, Владислава Сикорского). Не знаю, можно ли назвать видным политическим деятелем Леха Качиньского (далее картинка "Сталин и Берия сажают сосну под Смоленском"), но его с супругой тоже похоронили здесь.
Рядом со входом в собор - памятник Иоанну Павлу II. Он был епископом Краковским.Вот этого человека я действительно уважаю.
Иоанн Павел II без сомнения самый уважаемый человек в Польше - постоянно встречаются памятники, площади, фотографии Кароля Войтылы. Его тень будто накрывает всю страну.
Раннее утро, народу почти нет
Со стен открывается вид на утренний осенний город. Середина октября, а погода как в Москве на 1 сентября.
Неугомонный Тадеуш Костюшко машет шляпой. Национальный герой Польши, самая высокая гора Австралии, человек, награждённый Джорджем Вашингтоном и названный Наполеоном "дураком", он всю жизнь за что-нибудь боролся.
Башня-сын и башня-папа.
Кафедральный собор виден издалека
Замок много раз перестраивался и сейчас рядом с готикой соседствует, например, барокко
Ночью, в лучах прожекторов, замок выглядит не менее эффектно
При взгляде на мощные башни понимаешь, что это замок не в смысле "дворец", а в смысле "крепость".
Но отойдём от замка и, по блестящей от отражённого света брусчатке,...
...мимо выстроившихся в шеренгу святых, пойдём в сердце города...
Главный рынок и Мариацкий костёл.
Если Вавель был политическим сердцем страны, то сердцем города была огромная (200 на 200 метров) рыночная площадь. Она действительно очень велика, а в Средневековье просто поражала воображение. Сейчас сама площадь и окружающие её здания находятся в превосходном состоянии. Даже... хм... в неестественно хорошем состоянии.
Башня ратуши Кракова. В 1257 году город получил Магдебургское право, резко расширившее права и свободы горожан. С введением самоуправления начался подъём экономики, в город потекли деньги. Ну а где самоуправление, там и ратуша, чтобы этим самоуправлением заниматься. Эх, в то время нам о Магдебургском праве не приходилось и мечтать. По Руси только что прокатился каток Батыя... Впрочем, не приходилось нам мечтать о Магдебургском праве и позднее...
Раньше город окружали крепостные стены, смыкавшиеся со стенами Вавельского замка. В середине XIX века стены стали мешать растущему городу и были снесены. На их месте, по примеру Вены, разбили широкое бульварное кольцо. О боги, как приятно по нему пройтись тихой ночью...
Сквозь листву светит фонарь...
...и неугомонные спорщики (невыговариваемые польские фамилии) ведут свой бесконечный спор
С утренней прогулкой был связан забавный (для кого-то) случай.
Я вернулся в отель в час ночи. Твёрдо решил встать пораньше и погулять по городу утром. Будильник на 7.30 утра и в 1.30 ночи я ныряю в кровать и мгновенно засыпаю.
Сквозь сон слышу будильник. Встаю, умываюсь, полностью одеваюсь, перед дверью беру часы. На часах 2.18 утра. Звук будильника мне приснился. Занавес.
Но и утром аллеи не теряют своего очарования
12 октября, говорите? Все деревья зелёные...
Снова пройдём через центр города. Утро, а уже полно туристов. В основном, конечно, поляки, но слышится и русская, и немецкая речь. С удивлением обнаруживаю китайские группы. Китайские группы в Польше, Карл!
И снова Мариацкий костёл. Бросается в глаза, что его левая башня (в Кракове её называют "Хейналица") значительно выше правой (82 и 69 метров соответственно). Экскурсовод пояснила, что правую башню строила непосредственно церковная община, а вот левую - город. Городу была нужна смотровая башня (нет ли где пожара? не крадётся ли враг?), а денег в городской казне всегда больше, чем у прихожан.
В Кракове есть очень интересная традиция: каждый час на левой башне, под самым куполом, открывается окошко и трубач (служащий пожарной команды) играет на трубе короткую мелодию. Эта мелодия называется "хейнал". Да какая собственно мелодия, так, пять нот. Звук необычно резко обрывается, будто на полуслове.
Дело в том, что, согласно городской легенде, однажды трубач заметил татарский набег и начал трубить, призывая горожан к оружию. Но татарская стрела попала точно в трубу, пробив горло трубача. Сигнал оборвался, но горожане были предупреждены и смогли дать отпор налётчикам. С тех пор и трубят такую, резко обрывающуюся, мелодию.
В Польше "хейнал" транслируется по радио и служит сигналом точного времени.
Площадь Главного рынка видела все триумфы средневековой Польши: Казимир Великий созвал здесь в 1364 году Краковский съезд, на котором собрались аристократы со всей Европы. По случаю выигранных сражений с Великим княжеством Московским в 1514 году литовский князь Константин Острожский проводил здесь парад победы. 10 апреля 1525 года герцог Пруссии Альбрехт принёс на площади вассальную присягу польскому королю Сигизмунду I, что запечатлено на картине "Прусская дань". Король Ян III Собеский праздновал здесь свою победу над Османской империей после Венской битвы 1683 года.
А потом победы Польши закончились...
Но выйдем из центра и пройдёмся по улицам. В городе много отличных домов XIX века. Опять же, в прекрасном состоянии!
Лягушка-гитарист
Модерн, причём модерн северный!
Сразу вспоминается Дом Лидваля.
И снова в промежутке между домами мелькнёт Вавель
А вот встретится дом из 1970-х (или из 2010-х?). Но! Но обратите внимание: на балконах - цветы! И их посадил не Собяка, их посадили жители дома. Сами, без принуждения. Что могу сказать по этому поводу...
Спасибо, что научили этому доброму делу жителей Кёнигсберга Калининграда!
Да что там вычищенный дом в центре. На окраине Кракова, в обычной пятиэтажке - тоже цветы на балконах!
Ладно, вернёмся в центр.
Какой идиот говорил про Польшу и курицу? Заграница, ещё какая заграница...
Грабитель поездов (для нас) и начальник государства (для поляков), Юзеф Пилсудский сурово взирает на действительность
А рядом, в двух кварталах - весёлый стрит-арт. Кстати, стрит-арта в Кракове в центре немного. Может, моментально закрашивают?
Внезапно на дождевой трубе.
Батька закрутил гайки и тру-змагары расползлись из страны. Деточки, если Белоруссия однажды станет "Беларускай", то на следующий день она станет или польской, или российской.
Креативная парковка для велосипедов. Вообще, с городским пространством в Кракове всё отлично!
Иногда польский язык улыбает.
Тест на трезвость: прочитать вслух.
Это улица Святого креста
Краковская налоговая служба размещается в этой избе
Грузины уже здесь. "Хачапури" оказались полякам не по зубам, пришлось довольствоваться "чапурями"
Попробуй вкус "ридной нэньки"!
И очевидное-невероятное: армянские и грузинские лаваши под одной крышей!
Знакомые грузины уверяли меня, что "эээ, в Армении не лаваш, так, ерунда какая-то. Настоящий лаваш только в Грузии". Тоже самое про армянский лаваш говорили армяне. И вдруг, под одной крышей... Ну, на чужбине и не такие песни запоёшь.
Причём пекарня "Батуми", это вообще Аджария.
Вот такой он, центр столичного королевского города Кракова... Ну что, пойдём дальше?
Краем глаза вижу в витрине плакат краковских художественных достопримечательностей. Что это у нас второе слева?
О боги, да ведь это великолепная "Дама с горностаем" кисти Леонардо да Винчи!
Единственная картина Леонардо в Восточной Европе (ещё две, "Мадонна Литта" и "Мадонна Бенуа" хранятся в Эрмитаже).
Между окончанием конференции и экскурсией, на обеденный перерыв, были выделены час двадцать минут. Но какой обед, ноги в руки и бегом в музей!
В Краковском национальном музее прекрасно знают, что их самое большое сокровище - "Дама с горностаем". Прямо от входа большими стрелками тебя ведут к экспозиции. Тёмный зал, прекрасная подсветка, всегда (всего) 15-20 человек стоят в тишине перед картиной. Снимать, естественно, нельзя.
Скажу коротко: она прекрасна! Я видел Леонардо в Лувре, Уффици, Эрмитаже, но здесь... "Дама с горностаем" лучше "Джоконды". Можете со мной спорить, но это моё мнение.
Для страждущих, в коридоре вывешена репродукция. Спасибо)
Интересно, что картина была куплена в 1798 году князем Чарторыйским (одна из богатейших семей Польши со времён Средневековья и, любопытно, до наших дней) где-то в Италии. Леонардо, судя по многочисленным письмам современников, рисовал портрет Чечилии Галлерани - любовницы Лодовико Сфорца, герцога Миланского, но в течение почти 300 лет портрет считался утерянным. И вот его где-то приобрёл князь Адам Чарторыйский.
Судьба картины в XIX и XX веках была полна приключений, но в итоге в декабре 2016 года правительство Польши приобрело всю коллекцию Чарторыйских (86 тыс. произведений искусства, библиотеку из 25 тыс. книг и рукописей, а также несколько зданий в Кракове), включая картину Леонардо, всего за 100 млн долл. (рыночная стоимость оценивалась в разы выше). Для меня не совсем понятно, кому формально принадлежала картина в социалистической Польше, но в итоге "Дама с горностаем" стала достоянием народа Польши (так ведь говорится, когда что-то покупает государство за бюджетные деньги?)
У меня было ещё минут пятнадцать времени и я зашёл в соседний зал, где экспонировалось польское средневековое оружие.
Надо сказать, что при нынешней власти оставшегося Качиньского Польша охвачена турбопатриотизмом. Если мы иногда говорим про Россию "ну, перегибают у нас с патриотизмом", то достаточно взглянуть на Польшу: вот уж где "Jeszcze Polska nie zginęła"! А уж какие фильмы снимают: как раз в октябре 2019 рекламировали новый "патриотический" фильм "Легионы". Польская кавалерия скачет куда-то, размахивая саблями. Вариантов немного, а именно два с половиной: или рубить немцев, или крошить русских, или (опционально) молотить Западно-Украинскую народную республику.
Как известно, во всех бедах поляков всегда виноваты или немцы, или русские или евреи. Но третий вариант с августа 1945 года (тогда жители Кракова устроили погром выживших при немецкой оккупации евреев) больше не рассматривается.
Для понимания: в этих "Легионах" снялся чеченский террорист (для европейцев - политический эмигрант из России) Ахмед Закаев. В роли русского офицера-артиллериста. Занавес.
Панцири, шлемы и сабли знаменитых польских крылатых гусар - действительно чудо-оружия 1500-1600 годов. Для поляков крылатые гусары - альфа и омега национальной доблести.
Коллекция мечей. Хорошая сохранность и необычная форма сразу наводит на мысль: что-то здесь не так. Заглянем в описание экспонатов: все эти мечи - мечи палачей.
Да, палачи выживают лучше солдат...
Призраки польского могущества
А это уже не из музея. Лезвие настоящей алебарды, выставленной в одном ресторане. Отлично виден герб Речи Посполитой: польский белый орёл и литовская "Погоня". Значит, лезвие сделано после 1569 года, после того, как Королевство Польское и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую.
ОТП-банк любезно устроил для нас экскурсию. Причём в шахту.
Но, чёрт возьми, это было действительно интересно!
Мы все (ну хорошо, не все) с малых лет знаем, как дорого ценилась соль в Средневековье. Для любого короля найти месторождение соли было равнозначно нахождению философского камня.
Рассказывают следующую легенду: в XI веке венгерскую принцессу Кингу выдавали за польского короля Болеслава Стыдливого. Дочь венгерского короля Белы IV, перед тем как выйти замуж, бросила своё обручальное кольцо в соляную шахту в Марамуреше (тогда Венгрия, сейчас Румыния). И это кольцо чудесным образом, вместе с залежами соли, перенеслось в окрестности города Величка, в 10 км от Кракова. Шахтёры, копая шахту в указанном принцессой месте, нашли соль. И в первом добытом соляном камне находилось обручальное кольцо Кинги. С той поры Кинга считается покровительницей шахтёров-солекопов. В 1690 году Кинга объявлена благословенной (беатифицирована), а в 1999 году римский папа Иоанн Павел II во время своего визита объявил её святой.
И вот, извольте увидеть: шахтёр вручает Кинге соль, на заднем плане два воина - венгр и поляк. Все статуи сделаны из... соли!
Легенда-легендой, но документы свидетельствуют, что в 1044 году король Казимир I Восстановитель выдал привилегию соляным копям в Величке. Примерно с этого времени и можно отсчитывать возраст шахт. Сначала копали ямы, потом начали прокладывать шахты и галереи. С самого начала шахты принадлежали короне. В XIV они обеспечивали до трети бюджета страны.
Сначала бочки с солью поднимали на поверхность земли крутя валы, как мы крутим вал в колодце на даче. Потом, когда шахты начали уходить всё глубже, колодцы были сменены вОротами, более мощными и надёжными. Вороты, горизонтальные колёса, вращали сначала люди, а позже - лошади. Лошади отправлялись в шахты в один конец - раз спустившись, они всю оставшуюся жизнь жили под землёй, вращая механизмы и таская тележки с солью. Экскурсовод рассказал, что последняя лошадь работала под землёй в Польше (но не в Величке) ещё в 2005 году...
Под землю для укрепления стен было спущено огромное количеств брёвен. Со временем соль сжирает железо, а дерево, постоянно пропитываясь солёным воздухом, не гниёт и становится только крепче. Удивительно, как без электричества, в полумраке, люди таскали эти огромные тяжеленные брёвна по галереям и выработкам. Ведь здесь катить бревно невозможно, можно только тащить...
Этим стволам сотни лет
Месторождение соли в Величке образовалось около 15 миллионов лет назад. Оно представляет собой полосу длиной 10 км и шириной от 0,5 до 1,5 км пролегающую с востока на запад вдоль северной границы Карпат.
Если сначала, в XI-XV веках соль добывали в довольно примитивных шахтах-копанках, то с середины 1550-х технологии позволили копать глубже и поднимать на-гора больше. Появились проходки и штреки, основанные на тех же принципах, на которых копают шахты и в наши дни. Конечно основной объём выработок в Величке был пройден в XIX-начале XX веков, но и те расстояния, что прошли солекопы в Средневековье, поражает.
Общая длина проходок оценивается в 250-300 километров. За два часа мы прошли около 3 км. Всего оборудовано для посетителей около 30 км шахты, причём эта цифра включает в себя не только коридоры, но и подземные церкви, конференц-зал, санаторий и гостиницу.
В целом, про Величку могу порекомендовать отличный пост Дениса Ульянкина.
Брёвна, которыми обшиты старые галереи, выкрашены в белый цвет. Раньше, когда шахтёры пользовались примитивными масляными светильниками, свет отражался от белых стен и в проходах было чуть светлее.
1666 год! Технологии проходки, применявшиеся в то время можно сравнить с современными космическими технологиями.
Это был адский труд. В XVII веке под землёй случился пожар, который «пожирал» шахту на протяжении восьми месяцев. Неудивительно, учитывая сотни, если не тысячи масляных ламп, которые освещали работу горняков. Все находившиеся в шахтах люди тогда погибли, а в странах Западной Европе быстро почувствовали недостаток соли.
Не меньшей угрозой были прорывы воды в шахту. Тут и там встречаются деревянные желоба, служившие для отвода подземных протечек в специальные резервуары, откуда воду направляли в специальные ёмкости на околоствольных дворах. Затем воду поднимали на поверхность в кожаных мешках либо в деревянных бадьях.
В шахту ведут несколько стволов-спусков. Мы спустились по стволу Даниловича (управляющий шахтой в XIX веке), но есть и другие стволы. Воздух внизу прохладный, в шахте круглый год +14, и очень приятный, солоноватый. Под землёй работает санаторий для больных, страдающих лёгочными заболеваниями. Мощные вентиляторы нагоняют поток свежего воздуха, который быстро насыщается солями.
Но каково здесь было, когда никаких вентиляторов ещё и в помине не было, когда тысячи светильников выжигали кислород, когда то и дело просачивался рудничный газ (специальные люди выжигали его тлеющей паклей на шестах)? Если нам надоест наша офисная работа, надо просто подумать о горняках шахты Величка этак 1625 года.
Когда каждый день играешь в игру со смертью. поневоле станешь набожным. Рекламные проспекты пишут о как минимум трёх подземных церквях.
Интересно, что, будучи истовыми христианами, шахтёры на протяжении столетий верили в доброго духа копий, Скарбника (Казначея?). Скарбник предупреждал шахтёров об опасности. Понятно, что алтарей в его честь не воздвигали, но...
Эта статуя была вырезана из куска соли, но пары сочащейся где-то рядом влаги растворили массив. Во второй половине XX века все протечки воды стали тщательно герметизировать или откачивать, а мощная вентиляция выносит водяной пар наружу. Но всё равно, там и тут на стенах можно увидеть белую пену вторичной соли: соль из стен и пола шахты потихоньку растворяется сочащейся водой, и, поднятая вентиляцией, оседает на изгибах стен. Я дотянулся до такого налёта рукой, соскрёб немного и попробовал - мельчайшая белая соль обожгла губы.
Ресторан на глубине 125 метров - пишут, что вкусно готовят. Солят хорошо, от души.
Конференц-зал. Концерты, банкеты. свадьбы. Гарантия, что жених не убежит.
И самая впечатляющая часть подземного комплекса - Часовня Святой Кинги.
Часовню создали в 1896 году, в камере, выдолбленной в глыбе зелёной соли. Её размеры впечатляют: длина - 54 метра, ширина - 15-18 метров, высота - 10-12 метров; а сама камера расположена на глубине 101 метр.
Главным исполнителем архитектурно-скульптурных работ в часовне в 1895-1920 годах был шахтёр Юзеф Марковский.
Статуя Святой Кинги вырублена из прозрачной соли.
Огромные люстры также украшены кристаллами прозрачной соли
"Тайная вечеря" (привет, Леонардо!) сделана с удивительным мастерством. Конечно же, из соли.
Благодаря мощным вытяжкам барельефы и статуи здесь не страдают от влаги
Пол, весь пол в этом огромном зале - единый соляной монолит. Бороздки прорезаны только для красоты.
Вблизи от лифтов, которые поднимут нас на землю, по натянутым верёвочкам стекают капли соляного раствора, создавая маленькие белые сталактиты.
Вообще надо отметить, что комплекс сдержится в прекрасном состоянии: светлые коридоры, свежий воздух, вышколенные экскурсоводы с интересными рассказами, отличная подсветка, некоторые залы и переходы отделаны полированным деревом. Билет не дёшев, но эти деньги действительно видны. Прекрасный индустриальный музей!
А наверху мы конечно пройдём мимо статуи Иоанна Павла II. Что ж, это был хороший Папа...
Время в Кракове промелькнуло быстро (у нас было полдня пятницы и суббота), и в воскресенье утром мы отправились обратно в Варшаву.
Вот она, настоящая Польша: маленькие городки, застроенные двухэтажными домами, распаханные поля, леса вдоль дорог. Дома в прекрасном состоянии, никаких кривых, падающих оград, никакой мерзостной разрухи. Нет глухих, железных заборов, зато много пушистых зелёных туй. Во многих дворах стоит сельхозтехника.
Вот она, живая, здоровая, работающая провинция.
И тянутся вдоль дороги, уходят куда-то вдаль стволы? нет, скорее стебли метра по 2,5. Стебли настолько тонкие, что привязаны к вкопанным в землю шестам.
И стебли эти обсыпаны яблоками. Это яблоневые сады интенсивного садоводства. Они будут плодоносить недолго, 10-15 лет, но сколько же на них яблок! Вот оно, разумное, современное, эффективное сельское хозяйство. Молодцы, что тут скажешь!
(Несёмся на скорости за 100 км/ч, тут уж не до качества картинки)
Варшава
Признаюсь, за 25 минут (это не шутка, я серьёзно!) увидеть город довольно трудно. Ну, уж что получилось, не взыщите.
Первое, что попалось на глаза - весьма многообещающая надпись. Ну да, в польских традициях - или немцы обижают, или русские)
Но нет, я, к счастью, ошибся - это внедорожник какого-то отчаянного поляка. Уверен, хорошего человека.
Не буду долго рассказывать о Варшавском восстании 1944 года, в Вики всё написано достаточно толково и взвешенно.
Но варшавянам всё-таки стоит определиться, сколько людей было расстреляно на этом месте немцами: 130...
...или 70? Ну в самом деле, странно же выглядит...
Центр города по приказу Гитлера был стёрт с лица земли. Все дома на Рыночной площади были восстановлены в 1950-60-х по старым чертежам и фотографиям.
Это была работа, действительно заслуживающая уважения. Облик домам придавали по состоянию на начало XVIII века, на время наивысшего расцвета старой, королевской Варшавы
При этом внутри домов - обычные, довольно комфортные (по стандартам 1960-х годов) помещения.
Конечно же площадь - магнит для всех туристов в Варшаве
Восстановленный из кирпичных огрызков Варшавский Барбакан. В ходе подавления восстания был разрушен практически полностью. В его реконструкции были использованы кирпичи снесённых исторических зданий городов Ныса и Вроцлава
Мощный старинный дом...
1954 года. Но, если задуматься, власти ПНР поступили достойно: вместо "современной" застройки (о моя боль, Калининград), пусть и с большими затратами, Старый город был восстановлен.
Полностью новая, старая улица Варшавы
Дворец Красиньских. Стены здания уцелели в 1944, но дом полностью выгорел изнутри. Труд, бюджет и время сделали своё дело - сейчас это часть Национальной библиотеки Польши, специальный коллекционный отдел манускриптов и старинных гравюр.
Три дня в Польше пролетели стремительно (жаль, дорога отняла столько времени). Успели мы её увидеть? Нет, скорее мы успели только взглянуть на неё. Но даже взгляд - это лучше, чем наши иллюзии о Польше.
Саша, спасибо тебе за этот взгляд!