Соленый поход
Что-то я в очередной раз засиделся. Прирос аурой к дивану. Карма стала видна социальными накоплениями в районе живота.
Поэтому придумал быстренько себе небольшое путешествие - и чтобы новое посмотреть, и чтобы была какая-то нагрузка.
Поездка в Турцию для русского человека уже давно совершенно мирное спокойное занятие. В основном, это мешочничество и пляж. Ну а куда летают пляжники и мешочники, туда всегда найдутся дешевые билеты.
Еще конечно Турция полна истории, надо только знать где искать и, конечно же, читать книги...
Маршрут мой предполагал перемещение на велосипеде и посещение нескольких основных природных достопримечательностей. Во-первых, солончака Tuz Golu, по которому я надеялся проехать, во-вторых - конечно Каппадокия.
В-третьих, непонятное место Aladaglar milli park, вроде как горы, национальный парк и дикие места. Ну а дальше - фрукты, сладости, теплое море и скалы. Так я думал.
Компании... не нашлось. Но путешествовать одному, спокойно приводя в порядок свой накопившийся хаос - это старое доброе удовольствие и произвольный выбор степени трудности. Чтобы, так сказать, испытывать необходимую и достаточную радость преодоления.
Весь маршрут составил чуть более 1000км, суммарный набор высоты почему-то насчитался около 10км. За 2 недели это выглядело скорее как прогулка.
На деле все оказалось немного иначе. Первоначально, не без помощи GPS заплутал в Анкаре и её окрестностях. Анкара - большой город с оживленным коптящим движением. Кроме всего, город лежит в глубокой чаше, чтобы из нее выбраться, нужно преодолеть продолжительный подъем. Есть автобаны, куда на велосипеде нельзя. Это означает, что если ты ошибся с дорогой, расплатой будет еще один подъем по жаре и трафику. В общем, к концу первого дня я крайне вымотался, пока смог выбраться в нужном направлении и найти более-менее спокойное место для ночевки.
В последующие дни довольно быстро втянулся в ритм, но период с 12 до 14.30 остался до самого конца под сиесту, расслабленное валяние в тени. В тени за 30 градусов, плюс южное полуденное солнце, плюс постоянное кручение в горки - это требует передышки.
Первоначально много пил и, соответственно, вымывалось очень много соли. Одежда буквально стояла колом к концу дня - нужно было полоскать. Постепенно избавился от этих излишков и стал пить гораздо меньше.
Воды в Турции много везде, она оформлена в виде источников для омовений (намаз ведь нужно обязательно совершать омывшись). Но лучше конечно есть фрукты и пить айран.
На деле озеро Tuz Golu, "соляное озеро", оказалось таки озером :)
Только небольшая часть его поверхности твердая, но все равно мокрая - велосипед, вещи и ты сам очень быстро обрастаешь комьями соли. Покатался кругами и поехал дальше вдоль по дороге. Да, это не Уюни. Уюни велик и уникален.
Дороги в Турции, в основном, отлично подходят для велосипеда. Чаще всего это хороший асфальт с отдельной технической полосой. Для меня загадка, как можно поддерживать такое количество дорог в таком состоянии.
Каппадокия - известное туристическое место. Туриста берут в оборот. Катают на воздушном шаре, фотографируют на верблюде.
Чай в таких местах не наливают и в гости не зовут. Ночевки беспокойны - кто-то полночи орет как резаный, какая-то возня, пальба, шашлыки.
Странно, но именно в этом районе появились те самые злые колючки, которые лежат в песке и массово втыкаются в колеса при попытке хотя бы провести велосипед по обочине или грунтовке. Эти же колючки были встречены в одном месте в Аргентине. vovni когда-то с ними столкнулся в Сирии и был вынужден почти полностью переклеить камеры. Это семена какой-то стелящейся травы, крепкие такие костяшки с иглами, по конструкции словно противотанковый ёж. Доставляют кучу проблем и лишают возможности перемещаться вне дорог. На ночевку приходится носить вещи и велосипед в руках. Катить невозможно.
Каппадокия примечательна тем, что люди нарыли в лавовых останцах нор и живут там на радость себе и туристам вот уж много столетий. Причудливо. Но не более. Почему-то эти пейзажи ничего не трогают внутри. Чисто технически делаю несколько снимков и - вперед, на юг.
Отдельно стоит сказать о восточном гостеприимстве. Внимание не навязчиво, но если ты сам идешь на контакт, то будет и гостеприимство.
В чайной часто угощают чаем и булками "за разговор", платит кто-то из присутствующих или сам хозяин. Если едешь по "населенке" и негде встать на ночь дикарем, нужно только остановиться с велосипедом ввиду людей и, например, "тупить" в карту. Очень скоро заметишь, что тебе делают знаки, мол давай иди сюда. Или сами подходят, спрашивают чем помочь. Жестами показываешь, что спать пора - и ты считай приглашен домой, у тебя есть чай, ужин, кров и койка.
Поэтому есть смысл "тупить" в правильных местах, где люди поприличнее и дома почище.
Языка кроме турецкого никто как правило никакого не знает, так что придется рисовать на бумаге и изображать жестами.
Первый вопрос - откуда ты. Второй - женат ли. Третий, если не женат - как же так долго без женщины едешь. Ну и угощают едой, предлагают женщину :) Все просто в этом мире.
Это дикая черепашка. Молоденькая. Лапочка.
Далее дорога идет километров сто по совершенно плоскому возделанному плато. С дороги видать в любую сторону километров на двадцать. Где хочешь - там ночуй. Хочешь в кукурузе, или вон в картошке.
Но равнина надоедает быстро, я ухожу в холмы по третьестепенной дороге, долго кручу на перевал, угощаясь яблоками в садах. А потом с перевала как-то несоразмерно долго гоню вниз. Вот там-то и начался неожиданно яблочно-виноградно-персиковый рай на многие километры.
Постепенно заметил, что краденный виноград гораздо менее вкусен, чем купленный у дедушки на обочине. И, опять же, человек тебе порадуется.
Вот там в горах располагается Aladaglar milli park. Там много возможностей скалолазить или ходить треки.
Единственный раз попал под ливень именно тут. Весь день восходящие потоки взбивают кучевые шапки на вершинах, которые вечером разрешаются дождем.
Больше дождей не было, было только жарче и жарче с каждым днем.
Это какой-то фонтан непонятной природы, подойти не удалось.
Постепенно сады и степь сменяются сосновыми лесами - море все ближе. Остается последний перевал... уж он последний, я верю и вкручиваю несколько часов строго вверх на самой большой передаче. Потом будет только вниз...
Но в действительности до моря было нужно преодолеть сельскохозяйственную и промышленную зону вблизи больших городов Adana и Mersin.
50 километров ужаса и вони. Дикий трафик. Не помешал бы респиратор...
В городе приютили курды. Поили курдским чаем. Спрашивали с намеком, чем он отличается от турецкого. Ароматом, ответил. Порадовались, обняли как сына.
Так получилось, что самая трудная часть пути оказалась именно по средиземноморскому побережью. Безжалостная жара, бесконечные серпантины - дорога пробита вдоль береговой линии по скалам. Море, такое нежное и ласковое, вне городов практически недоступно - по скалам не подступиться. Только заброшенные, сорванные обвалами фрагменты старых дорог приподносят иногда удивительные сюрпризы уединенного общения с водой.
Увлекался соляристикой. По-турецки Средиземное море - Ak deniz. Белое море.
Черепаха в сосновом лесу. Оказывается, они шипят, если их потрогать. И очень быстро бегают, вопреки ожиданиям.
Повсюду вдоль побережья тянутся византийсике развалины, иногда они уходят прямо в море. Под набегами пиратов да арабов эти города были брошены в V-VI веках.
Теперь о них мало заботятся, часто просто сваливают туда мусор. Исключения составляют некоторые памятники, взятые под охрану и изучение итальянской республикой.
Древний Анамуриум
Обратый путь до Анкары проделал без приключений на ночном автобусе. Багажные отсеки там такие, что можно закатывать велик не разбирая вертикально.
Техника выдержала и перелет и саму поездку, но от жары выперло грыжи на обоих покрышках. Менять не стал, ехать оставалось немного уже. Покрышки были не новые, может именно в этом дело.
Улетая из Анкары, был свидетелем массовой отправки паломников в Медину. Это был какой-то кошмар, несколько сотен человек с детьми, которые все орут и на ушах, бабы в базарят, мужчины толкутся. И посреди этого хаоса нужно разобрать и запаковать велосипед и вещи. Обычно у меня с собой беруши на такие случаи. Этот хаос надо держать снаружи головы.