Страна Аляска
От автора: по просьбам трудящихся, так сказать, ниже публикуется отчет о нашем с другом (А.К.) путешествии на Аляску в сентябре 2003-го года. Избранные фотографии, привезенные из той поездки можно посмотреть здесь, а в самом конце текста имеется неплохая подборка ссылок для тех, кто готов посетить страну Аляску и в настоящее время занят планированием своего будущего путешествия.
...Вот и пролетел наш короткий, но весьма бурный и насыщенный отпуск - даже не верится, что все это было и, всего лишь сутки назад, мы с другом еще пребывали на земле Аляски.
А удалось нам за минувшую неделю многое:
подняться в горы вплоть до линии снегов и насладиться бирюзовым сиянием ледников; походить по заливу Воскресения (Resurrection Bay) на байдарке; пересечь залив принца Уильямса (Prince William Sound) на пароме, любуясь красотами его фьордов и айсбергов (7 часов в море), предварительно проникнув 4-километровым тоннелем, ведущим сквозь горный хребет, в порт; насладиться многочасовым внедорожным броском сквозь тундру и шквал на джипе; совершить пеший переход по тундре Денали (Denali National Park); повидать большое количество лосей, гризли (более десятка за день!), сурков во множестве, волка, лысых орлов, дикобразов, оленей и архаров; впервые в жизни видеть Мак-Кинли (Mt.McKinley - высочайшая вершина Северной Америки - 6194m) - вначале с севера и издалека, а затем и облететь весь массив Аляскинского хребта (Alaska Range) на маленьком самолетике с юга и даже совершить посадку в верховьях одного из ледников с суровой панорамой заснеженных вершин вокруг и маленьким альплагерем неподалеку. Но, впрочем, обо все по порядку…
…Вряд ли стоит считать удивительным то, что около года тому назад, при разговорах о грядущем отдыхе, мы с товарищем почти одновременно и независимо друг от друга все чаще и чаще обращали наши взоры на крайний север Американского континента. Нам, волею судеб живущим и работающим в США, имеющим склонность к приключениям и туризму, постоянно стремящимся «в глушь, в тайгу, в Сибирь» и воспитанных когда-то на рассказах Джека Лондона о временах Золотой Лихорадки было бы непростительно не побывать в тех легендарных местах. Весьма скоро, после ряда детальных обсуждений с картами в руках и нескольких вечеров, проведенных в Интернете, родился и будущий маршрут нашего путешествия. По завершению перелета до Анкориджа (Anchorage) и формальностей по аренде джипа в аэропорту, нам предстояло спуститься несколько к югу, до Сьюарда (Seward), где планировалась первая остановка. Чуть поднявшись затем к Виттиеру (Whittier) мы должны были погрузиться на паром и морским путем отправиться к Валдизу (Valdez), откуда, минуя пару перевалов и обширное горное плато, мы должны были оказаться еще севернее, в маленьком поселке Хили (Healy), что расположен неподалеку от входа в национальный парк Денали. Обратный путь должен был увенчать полет к Мак-Кинли из маленького местечка Талкитна (Talkeetna), который находится на полпути к Анкориджу и служит отправной точкой большинства восхождений альпинистов.
Сейчас, оглядываясь назад, в очередной раз поражаюсь тому, как много возможностей предоставляет современному человеку Интернет (см. ссылки ниже). Из его недр были выужены не только данные по авиа-перелетам, но так же и карты тех мест, прогнозы погоды, расписания паромов и автобусов, график следования транспорта сквозь тоннели, правила поведения в парках и многое, многое другое. Помнится, что нами было даже «раскопано» целое руководство для альпинистов по восхождению на Мак-Кинли, где в деталях были расписаны рационы, снаряжение, режимы акклиматизации и маршруты следования целых международных экспедиций в те места!
…Летели мы через Сиэтл (Seattle) и наконец-то оказавшись в Анкоридже первым делом из багажа достали свои куртки, хоть и было это в последний день лета - Аляска встретила нас хмуро и пасмурно, весьма усердно порой поливая дождями из низко стелящихся кучевых облаков. Как мы и предполагали, всю неделю нам предстояло передвигаться посредством классики американского автопрома - «Форд Эксплорером». Чуть забегая вперед отмечу, что этот танк нас ни разу не подвел и честно, с урчанием, пожирал весьма не дешевый в тех местах бензин на протяжении более чем тысячи километров. Первое яркое впечатление - дорожный знак «Стрельба по мишеням запрещена», жесть которого была буквально изрешечена крупными пулевыми пробоинами. В последствии выяснилось, что на Аляске стрельба по дорожным знакам приняла масштабы национального бедствия и даже нередко становится предметом обсуждения выпусков местных новостей. Правда, похоже, что не сильно это помогает. Аляска - страна охотников, которые встречаются там повсеместно, даже в тундре, лихо разъезжая по ней на маленьких четырехколесных вездеходах «Хонда» с винтовками с оптическим прицелом за спиной.
Еще ранее решив сторониться цивилизованных мест, нам, по прибытии в Сьюард, без особых проблем удалось остановиться в кемпинге для рыбаков, который живописно раскинулся на берегу залива Воскресения. Вообще, следует отметить, что Аляска ласкала слух наш своими красивыми именами на протяжении всего путешествия, к чему я еще вернусь несколько ниже.
Три последующих ночи мы жили в деревянном сооружении, которое по обычаю тех мест звучно именовалось «кабинка», хотя в русском языке есть гораздо более верное определение - сарай. Вся обстановка его - две незатейливых кровати, видавший виды комод, стул и старенький калорифер, как средство от нередких уже тогда заморозков. Все удобства были во дворе и в первый раз, по пути к ним, мы спорили, предстоит нам увидеть классическое «очко» или нет. Увы (или к счастью?), но ожидания наши не оправдались…
Следующим утром, благодаря временному «сдвигу по фазе», мы поднялись очень рано, с первыми петухами, которые были там вполне реальными и звонко кукарекали средь еще затянутых утренним туманом деревьев. Выйдя к берегу залива стало ясно, что утренняя рыбалка уже идет вовсю - там и сям по колено, а то и по пояс в воде, виднелись фигуры рыбаков, ловивших на свои спиннинги лосося. На наших глазах кто-то с видимым усилием тянул упруго бившуюся серебристую рыбину, спеша успокоить ее камнем. Здесь же, неподалеку, морской котик мерно нырял в подернутую дымкой водную гладь за морскими ежами, и всплывая, разделывался с ними по-человечески ловкими движениями, лежа на спине и держа их у себя на груди. Был час отлива, тут и там покрикивали чайки, небо, над окружающими залив горами, лишь начинало алеть, а Тихий океан дышал плавно и размеренно, слегка шелестя крупной галькой, долго затем еще не просыхающей на прохладном воздухе. С трудом верилось, что район этот подвержен цунами, о чем нет-нет да и напоминали предупреждающие знаки.
Уже примерно через час, быстренько выпив попутно по чашке горячего кофе, мы приближались к морене глетчера Экзит (Exit Glacier), в верховья которого прямо от парковки вела вьющаяся горная тропа. На протяжении нескольких последующих часов мы упрямо ползли по ней вверх, постепенно скидывая с себя свитера, куртки и оставшись лишь в одних рубашках с рюкзаками на плечах. Каждый новый поворот распахивал перед нами захватывающий вид на залитую солнечную долину под нами и голубые льды рядом и выше. Видимость была «миллион на миллион», пришло осознание того, что под подошвами наших вибрамов - земля Аляски, каждое движение доставляло радость, поскольку все еще лишь только начиналось и мы были полны сил и энергии. Зона альпийских лугов, сквозь которую мы шли, поражала обилием ручьев, питаемых талой, необычайно вкусной водой. Вдоль тропы попадались заросли ежевики и туда-сюда сновали сурки и белки. Постепенно растительность принимала все более угнетенные формы, пока не пропала вовсе - лишь снег да камни вокруг. Стало прохладней, хотя разгоряченные долгим подъемом, мы этого почти не замечали. По прежнему ярко светило солнце, величественно сверкал лед, обнажив нашему взору зловещую сеть каверн и трещин, переливавшихся немыслимыми сочетаниями и оттенками зеленого и синего.
В середине дня, выйдя к верхней точке тропы, мы долго рассматривали открывшуюся во всей своей красе величественную панораму Аляскинских пиков с вечными снегами на них, одновременно вновь натягивая на себя все одёжки - было ветрено. Спуск обратно продолжался более двух часов и первые шаги по парковке, без тяжелых ботинок и рюкзака за плечами, оставили ощущение волшебной легкости. Впереди ждал ужин и вполне заслуженная нами сегодня бутылочка темного пива местного разлива…
В преддверии главного приключения следующего дня мы, все еще несколько утомленные вчерашним восхождением, прошли коротким лесным маршрутом к потаенному таежному озеру. Вокруг нас стоял лес, напоенный влагой, богатый грибами и ягодами, ноги плавно утопали во мхах и невозможно было избавиться от ощущения нашего НЕ одиночества здесь. Невольно мне вспомнился Лес братьев Стругацких. Вскоре вернувшись в лагерь и сменив экипировку мы бросились помогать нашему будущему инструктору и экскурсоводу грузить байдарки в катер, который должен был забросить нас на другую сторону залива. Дэйв оказался компанейским парнем из Колорадо и охотно рассказывал о себе, об Аляске, ее природе и о людях, ее населяющей. Катер резал холодные воды залива, небо было синим-пресиним и мы начинали верить, что везет нам с погодой только лишь из-за того, что на дне рюкзака моего спутника мирно лежал и ждал своего часа дождевик - не будь его и все было бы совершенно по-другому.
Выбросив нас и снаряжение в живописной бухточке и пообещав подобрать позже на противоположном ее берегу, капитан нашего плоскодонного суденышка махнула рукой на прощанье (это была дама) и отчалила, оставив нас втроем. Последовал краткий инструктаж и скоро мы уже закачались в двойке на пологой и ленивой волне, поджидая Дэйва с его одиночным каяком.
- Welcome to my office! (Добро пожаловать в мой кабинет), - сделав широкий жест и улыбнувшись, провозгласил он. Как найти верные слова, дабы описать красоту того места? С трех сторон бухту, громоздясь прямо из узкого галечного пляжа, очерчивали горные кряжи со снежными шапками и огромными ледниками в седловинах между ними. Позади нас, с четвертой стороны, открывался вид на залив и поросший елями каменистый остров. Близкая, цвета прозрачного зеленого бутылочного стекла вода, позволяла разглядеть детали дна и глубины ее манили своей чистотой и прохладой. Быстро освоившись с греблей, несколько часов мы путешествовали вдоль берегов, то заходя в гроты, наполненные капелью, то исследую места впадения пресноводных ручьев, с идущим в их верховья на нерест лососем. Водные бурунчики отмечали зоны активного смешивания пресных и соленых вод, и крупные рыбины ходили вдоль бортов наших байдарок, то и дело всплескивая хвостами и выпрыгивая из воды.
Наконец, выбравшись в условленном месте на нагретый солнечный галечник, мы переглянулись и, предупредив Дэйва, кинулись купаться голышом. Это был своего рода ритуал, обязательный к исполнению в акваториях великих и доселе нам неизвестных. Искупаться в Тихом океане, почти пресном от сбегающих талых вод, здесь, на Аляске, да к тому же еще и после долгой гребли - это было невероятно здорово! Совсем невысоко кружила пара лысых орлов (государственная птица), солнце было в зените, а холодная вода обжигала кожу, неумолимо выдавливая на берег. По пути домой поднялся ветер, залив Воскресения покрылся пенными барашками, а мимо проплывали дикие, каменистые берега…
Еще задолго до одиннадцати утра нашего третьего дня пребывания на Аляске, самыми первыми мы стояли в небольшой очереди на проезд через тоннель в порт Виттиер (Anton Anderson Memorial Tunnel). Такая спешка была обусловлена тем, что там существует лишь только одна полоса движения и порядок проезда транспорта сквозь это четырехкилометровое инженерное сооружение строго регламентирован: пятнадцать минут отводится на автотранспорт, движущийся с одной стороны; пятнадцать минут - с другой стороны и по полчаса на следование поездов в обоих направлениях. Не уложился в отведенные тебе пятнадцать минут - следующая возможность оказаться по ту сторону хребта может представиться лишь через несколько часов. Тоннель начали строить еще во времена Второй мировой войны и такое оригинальное решение позволило существенно снизить расходы на его строительство. Сырые, без какой-либо отделки, стены, созерцаемые нами на протяжении этих километров, оставили гнетущее впечатление. Если отвлечься от некоторых англоязычных деталей, то сам Виттиер мало чем отличался от аналогичных ему наших северных собратьев: кучи строительного мусора, останки ржавой техники, недострой с побитыми стеклами и зияющими отверстиями подъездов. Некоторое время ушло на поиски заправки, а от идеи отыскать почтовый офис пришлось отказаться. Маленькая диспетчерская парома располагала своей домашней обстановкой - внимание вновь прибывающих немедленно концентрировалось на пожилой женщине, мирно прядущей пряжу из собачьей шерсти посреди зала ожидания. Проделывала это она посредством самой настоящей прялки, с большим деревянным диском и с радостью согласилась сфотографироваться. Здесь же, неподалеку, на стене висела карта мира, щедро утыканная разноцветными булавками, каждая из которых демонстрировала обширную географию тех мест, из которых сюда прибывали пассажиры: естественно, что на Северной Америке и Европе не было «живого места», а вот Россию венчала лишь одинокая булавка, гордо торчащая из Санкт-Петербурга. Внесли и мы свою лепту - теперь их там на территории России три…
Погрузка на паром прошла без помех и, бросив наш «танк» в его чреве, мы поднялись на верхнюю палубу корабля. В который раз дождевик в рюкзаке, наш талисман, действовал безукоризненно и морская часть нашего путешествия, вплоть до самого заката в его конце, прошла при полном штиле. Почему-то именно этот переход особенно ярко врезался в память. Бинокль оказался как нельзя кстати, и мы вовсю насмотрелись на чаек, величественные водопады, морских львов, необитаемые острова, айсберги и плавающие льды. Последние вскоре появились во множестве. Когда, сделав крюк, наш паром предоставил возможность понаблюдать за местом схода крупнейшего глетчера Колумбия в океанические воды. За недолгую стоянку мы успели основательно продрогнуть и отснять остатки всех наших пленок - закатное солнце придавало суровым краскам вокруг особое очарование. Невольно вспомнилась трагедия «Титаника» и стало чуть понятнее то, каково было вдруг очутиться в этой ледяной воде. За семь часов на борту «Бартлетта» (M/V “Bartlett”) мы перезнакомились с кучей народа, исследовали наш корабль вдоль и поперек и даже успели заглянуть на камбуз. Приветливость пассажиров и команды оставили приятное впечатление, а общая необычность обстановки, великолепный солнечный день на море, уникальные виды вокруг и вкусный обед из традиционного жареного лосося еще долго вспоминались в ночи, когда освещая фарами пустынные улицы Валдиза, мы рыскали по этому городку нефтяников в поисках ночлега.
«Ударим автопробегом по бездорожью!» - этот классический девиз был вполне применим к последующему дню нашего путешествия по Аляске: десять часов по шоссе и гравийке, с редкими встречными, срезая огромную петлю трассы, ведущей к Файрбэнкс (Fairbanks). По пути, минуя пару горных перевалов, видимость падала почти до нуля из-за хлеставших дождей и плотного тумана. За окнами мелькала, расцвеченная по-осеннему в красно-желто-зеленые тона, тайга с плотными кучевыми облаками, цеплявшимися за горные громады хребта Ренгелл (Wrangell). Поскольку заранее не было известно, когда представиться возможность заправиться бензином в следующий раз, приходилось трепетно следить за горючкой. В очередной раз завинтив крышку бензобака в Паксоне (Paxson) и резко свернув влево с шоссе на щебенку, к Денали, мы въехали на обширное плато: перед нами простиралась тундра. Как-то вдруг исчезли деревья и лишь плотный низкий кустарник тянулся от горизонта к горизонту, лишь изредка оживляемый вдали пологими сопками и поблескивающими серебром ручьями. Качество дороги резко упало, возросло количество колдобин, скрытых водой и наш «Форд» стал быстро приобретать вполне пристойный ему вид a-la-Camel-Trophy. И без того суровый ландшафт вокруг помрачнел еще более, когда навстречу принесся сильный шквал с ливнем и градом. Однако время шло, проглянуло солнце и без особых приключений, в конце дня, мы прибыли в поселок шахтеров и золотоискателей Хили.
Два оставшихся дня мы посвятили знакомству с национальным парком Денали, что раскинулся перед нами на площади более шести миллионов акров. Первый из этих дней принес нам опыт пешего перехода сквозь тундру: долго шли звериной тропой и пару раз переходили вброд мелкие реки. Море ягод, мхов, кустарников и целые плантации ягеля сопровождали нас на всем пути и мы были необычайно рады тому, что с наступлением холодов период мошки и гнуса здесь уже миновал. Вскоре, пересекая обширную долину почти поперек и желая выйти на сопку, пришлось сойти с тропы и вломиться в кустарник, росший сплошной стеной вровень с нашими головами. Пологая, каменистая вершина той сопочки была усыпана крупной брусникой, голубикой и черникой, а подножия ее устланы толстым ковром изо мха, мягко принимавшим наши стопы по самую щиколотку.
На второй день мы отправились рейсовым автобусом вглубь парка Денали. До станции Иэлсон (Eielson Visitor Center) добирались более четырех часов, то и дело останавливаясь в самых узких местах петляющей горной дороги из-за обступавших нас представителей животного мира. Любопытно было наблюдать, как наши попутчики спешили извлечь на свет божий фотообъективы внушительных размеров и не упустить даже маленькую «козявку». Впрочем, размеры некоторых «козявочек» вызывали невольное уважение. Поначалу это были лоси, а потом стали попадаться и медведи гризли, которые подобно мирно пасшимся коровам, наедали жирные бока на ягодных склонах. Их огромные туши были отчетливо различимы в бинокль, поражая воображение массивностью лбов и толщиной лап. Прибыв на место из облаков нам вдруг во всей красе показался Мак-Кинли. Вообще историческое название этой вершины - Денали, что переводится с местного наречия двояко: Единственно Великий (The Great One) или Тот, Кто Управляет Погодой. Последнее особенно верно. Мак-Кинли известен непредсказуемостью своих погодных условий.
Как не грустно, но подходило время отправляться в обратный путь. Выехали по направлению на Анкоридж около семи утра. С дороги подтвердили по телефону наше намерение облететь массив Мак-Кинли и приземлиться на одном из примыкающих к нему ледников. Утро выдалось ярким и солнечным и мы уже были почти уверены, что никаких неожиданностей погода нам сегодня не преподнесет. Мы довольно быстро отыскали небольшой аэродром в Талкитне и познакомились с пилотом симпатичного одномоторного моноплана, весьма напоминающего собой наш старый добрый АН-2.. Одним словом - полевая авиация, способная садиться как на поверхность озер, так и посреди снежных равнин. Сжатый инструктаж, размещение в кабине, наушники на голову, короткая рулежка, разбег - и вот мы уже легли на курс, зачаровано разглядывая с высоты птичьего полета леса и озера, горы и реки этой удивительной земли. Спустя тридцать минут полета мы вплотную приблизились к Аляскинскому хребту и его величество Мак-Кинли гордо вздыбился вверх, прямо по курсу, заслоняя собой небо и ослепительно сверкая на его фоне. Огромный ледник, испещренный трещинами и продольно-симметричными моренами, плавно изгибался, медленно (50-60 см. в сутки) спускаясь с горных отрогов и давая рождение полноводной реке. Мощь этого ледяного хаоса поражала воображение - толща в десятки, если не сотни метров... Наш самолет облетал Денали с юга, закладывая плавные виражи и лавируя меж горных вершин, предоставляя возможность насладиться этим великолепием с обоих бортов. Свет, отраженный от бесчисленных ледовых полей, нестерпимо резал глаза, в наушниках звучал голос пилота и в кабине стало заметно холоднее - печка уже давно работала на полную мощность. Желание получше разглядеть все вокруг боролось во мне с естественным любопытством к действиям нашего летчика. Обогнув очередной скалистый склон, отвесно взмывающий вверх, мы стали снижаться в огромном цирке, на снежной арене которого хорошо были различимы следы предыдущих лыжных посадок и яркая группа разноцветных палаток. Еще минута, наш самолет заскользил вверх по глубокому, неправдоподобно голубому снегу и остановился. Прыгаем вниз, проваливаюсь выше колен и тут же падаю на бок - мы на леднике! Очень живо вспоминаю те двадцать минут и бурю нахлынувших, и буквально сбивших меня с ног эмоций: помню, хотелось вобрать тот горный воздух всей грудью и задержать дыхание навсегда; хотелось взлететь, раскинув руки и парить средь этих вершин, словно птица; хотелось раз и навсегда впитать эту красоту вокруг, умыться ею и уталить жажду. Мы снимали на видео и щелкали затвором фотоаппарата почти безостановочно, осознавая в тоже время, что передать этот мир вокруг нас в полной мере не удастся.
Похоже, что Аляска была в ударе и изначально решив явить себя нам во всей красе, она следовала этому замыслу до самых последних минут расставания.
В аэропорту Анкориджа, уже в салоне самолета, мы неожиданно повстречали русских староверов, с одним из которых и пробеседовали весь обратный полет до Сиэтла - прелюбопытнейший человек оказался: сам он родился в Штатах (ему 30 лет), а отец - в Китае и иммигрировал оттуда в Америку незадолго до рождения сына; дед-же сбежал от революции в Харбин.... Очень многое нам рассказал о своей не простой жизни и жизненных принципах, при этом сам почти не расспрашивая нас о себе и именуя россиян «рассейцами»...
Подытоживая эти путевые записки, сейчас уже можно сказать, что нам удивительно повезло с погодой - пять из семи полных дней на Аляске были абсолютно солнечными; в оставшиеся два пасмурных дня дождь приключался лишь по нашему возвращению к текущему месту ночевки. Все эти дни было прохладно (около 10-15 градусов по Цельсию) днем и около нуля - ночами.
За неделю в пути мы дважды пересекли США (на запад и обратно) и Канаду (на север и обратно) и самостоятельно поднялись на три градуса северной широты от Анкориджа. В Север и Аляску мы с другом незамедлительно влюбились. Жалеем, что не было у нас еще недели, дабы посвятить ее знакомству с русской Аляской (там полно деревень с дивными названиями - Николаефф, Солдатня, Котцебу, Воронцофф, Баранов, Головин, Ситка), эскимосами и алеутами.
Было много разных и интересных встреч с людьми. Аляска - это страна настоящих мужчин и настоящей мужской работы: строителей, лесорубов, нефтяников, охотников, водителей, рыбаков, капитанов и пилотов (удивительно, но факт - такую работу здесь делают и женщины; а сколько их мы повидали на дорожных работах!). Аляска - это страна, где на дорогах встречаются исключительно внедорожники, а седаны выглядят атавизмом. Аляска - это мир вне СМИ, светских новостей и прочих порождений цивилизации. Это возможность принадлежать самому себе. Быть свободным от надзора полиции (вне Анкориджа). И наконец (пожалуйста, смотрите на это просто как на факт) - это все еще уголок белого человека.
За эти семь дней нами было отснято более полутысячи цветных цифровых фотографий и несколько видеокассет. Потребуется некоторое время, дабы привести этот сырой фото- и видеоматериал в порядок: пока планируется смонтировать фильм, озвучить его и наложить музыку, а также вставить в видеоряд и часть снимков.
Вернувшись, весь понедельник привожу рабочие дела в порядок - ужасно ленно, а закроешь глаза и вмиг встают в памяти горные цепи с глубоко вдающимися в них изумрудными фьордами и ледниками...
Неужели все это было?
Ньюарк-Сиэтл-Анкоридж
30 августа - 6 сентября 2003 г.
Полезные ссылки:
The State of Alaska (федеральный сайт штата Аляска)
Alaska Travel (туризм)
Alaska Airlines (авиаперелеты до Аляски и обратно)
Anton Anderson Memorial Tunnel (тоннель)
Alaska Marine Highway System (паром)
Current Weather around Alaska (погода)
The Bed and Breakfast Directory (мотели)
Denali National Park & Preserve (парк Денали)
Kenai Fjords National Park (парк Кенаи, Сьюард)
Wrangell - St Elias National Park & Preserve http (парк Ренгелл)
Mountaineering in Alaska (альпинизм и горный туризм)
...Вот и пролетел наш короткий, но весьма бурный и насыщенный отпуск - даже не верится, что все это было и, всего лишь сутки назад, мы с другом еще пребывали на земле Аляски.
А удалось нам за минувшую неделю многое:
подняться в горы вплоть до линии снегов и насладиться бирюзовым сиянием ледников; походить по заливу Воскресения (Resurrection Bay) на байдарке; пересечь залив принца Уильямса (Prince William Sound) на пароме, любуясь красотами его фьордов и айсбергов (7 часов в море), предварительно проникнув 4-километровым тоннелем, ведущим сквозь горный хребет, в порт; насладиться многочасовым внедорожным броском сквозь тундру и шквал на джипе; совершить пеший переход по тундре Денали (Denali National Park); повидать большое количество лосей, гризли (более десятка за день!), сурков во множестве, волка, лысых орлов, дикобразов, оленей и архаров; впервые в жизни видеть Мак-Кинли (Mt.McKinley - высочайшая вершина Северной Америки - 6194m) - вначале с севера и издалека, а затем и облететь весь массив Аляскинского хребта (Alaska Range) на маленьком самолетике с юга и даже совершить посадку в верховьях одного из ледников с суровой панорамой заснеженных вершин вокруг и маленьким альплагерем неподалеку. Но, впрочем, обо все по порядку…
…Вряд ли стоит считать удивительным то, что около года тому назад, при разговорах о грядущем отдыхе, мы с товарищем почти одновременно и независимо друг от друга все чаще и чаще обращали наши взоры на крайний север Американского континента. Нам, волею судеб живущим и работающим в США, имеющим склонность к приключениям и туризму, постоянно стремящимся «в глушь, в тайгу, в Сибирь» и воспитанных когда-то на рассказах Джека Лондона о временах Золотой Лихорадки было бы непростительно не побывать в тех легендарных местах. Весьма скоро, после ряда детальных обсуждений с картами в руках и нескольких вечеров, проведенных в Интернете, родился и будущий маршрут нашего путешествия. По завершению перелета до Анкориджа (Anchorage) и формальностей по аренде джипа в аэропорту, нам предстояло спуститься несколько к югу, до Сьюарда (Seward), где планировалась первая остановка. Чуть поднявшись затем к Виттиеру (Whittier) мы должны были погрузиться на паром и морским путем отправиться к Валдизу (Valdez), откуда, минуя пару перевалов и обширное горное плато, мы должны были оказаться еще севернее, в маленьком поселке Хили (Healy), что расположен неподалеку от входа в национальный парк Денали. Обратный путь должен был увенчать полет к Мак-Кинли из маленького местечка Талкитна (Talkeetna), который находится на полпути к Анкориджу и служит отправной точкой большинства восхождений альпинистов.
Сейчас, оглядываясь назад, в очередной раз поражаюсь тому, как много возможностей предоставляет современному человеку Интернет (см. ссылки ниже). Из его недр были выужены не только данные по авиа-перелетам, но так же и карты тех мест, прогнозы погоды, расписания паромов и автобусов, график следования транспорта сквозь тоннели, правила поведения в парках и многое, многое другое. Помнится, что нами было даже «раскопано» целое руководство для альпинистов по восхождению на Мак-Кинли, где в деталях были расписаны рационы, снаряжение, режимы акклиматизации и маршруты следования целых международных экспедиций в те места!
…Летели мы через Сиэтл (Seattle) и наконец-то оказавшись в Анкоридже первым делом из багажа достали свои куртки, хоть и было это в последний день лета - Аляска встретила нас хмуро и пасмурно, весьма усердно порой поливая дождями из низко стелящихся кучевых облаков. Как мы и предполагали, всю неделю нам предстояло передвигаться посредством классики американского автопрома - «Форд Эксплорером». Чуть забегая вперед отмечу, что этот танк нас ни разу не подвел и честно, с урчанием, пожирал весьма не дешевый в тех местах бензин на протяжении более чем тысячи километров. Первое яркое впечатление - дорожный знак «Стрельба по мишеням запрещена», жесть которого была буквально изрешечена крупными пулевыми пробоинами. В последствии выяснилось, что на Аляске стрельба по дорожным знакам приняла масштабы национального бедствия и даже нередко становится предметом обсуждения выпусков местных новостей. Правда, похоже, что не сильно это помогает. Аляска - страна охотников, которые встречаются там повсеместно, даже в тундре, лихо разъезжая по ней на маленьких четырехколесных вездеходах «Хонда» с винтовками с оптическим прицелом за спиной.
Еще ранее решив сторониться цивилизованных мест, нам, по прибытии в Сьюард, без особых проблем удалось остановиться в кемпинге для рыбаков, который живописно раскинулся на берегу залива Воскресения. Вообще, следует отметить, что Аляска ласкала слух наш своими красивыми именами на протяжении всего путешествия, к чему я еще вернусь несколько ниже.
Три последующих ночи мы жили в деревянном сооружении, которое по обычаю тех мест звучно именовалось «кабинка», хотя в русском языке есть гораздо более верное определение - сарай. Вся обстановка его - две незатейливых кровати, видавший виды комод, стул и старенький калорифер, как средство от нередких уже тогда заморозков. Все удобства были во дворе и в первый раз, по пути к ним, мы спорили, предстоит нам увидеть классическое «очко» или нет. Увы (или к счастью?), но ожидания наши не оправдались…
Следующим утром, благодаря временному «сдвигу по фазе», мы поднялись очень рано, с первыми петухами, которые были там вполне реальными и звонко кукарекали средь еще затянутых утренним туманом деревьев. Выйдя к берегу залива стало ясно, что утренняя рыбалка уже идет вовсю - там и сям по колено, а то и по пояс в воде, виднелись фигуры рыбаков, ловивших на свои спиннинги лосося. На наших глазах кто-то с видимым усилием тянул упруго бившуюся серебристую рыбину, спеша успокоить ее камнем. Здесь же, неподалеку, морской котик мерно нырял в подернутую дымкой водную гладь за морскими ежами, и всплывая, разделывался с ними по-человечески ловкими движениями, лежа на спине и держа их у себя на груди. Был час отлива, тут и там покрикивали чайки, небо, над окружающими залив горами, лишь начинало алеть, а Тихий океан дышал плавно и размеренно, слегка шелестя крупной галькой, долго затем еще не просыхающей на прохладном воздухе. С трудом верилось, что район этот подвержен цунами, о чем нет-нет да и напоминали предупреждающие знаки.
Уже примерно через час, быстренько выпив попутно по чашке горячего кофе, мы приближались к морене глетчера Экзит (Exit Glacier), в верховья которого прямо от парковки вела вьющаяся горная тропа. На протяжении нескольких последующих часов мы упрямо ползли по ней вверх, постепенно скидывая с себя свитера, куртки и оставшись лишь в одних рубашках с рюкзаками на плечах. Каждый новый поворот распахивал перед нами захватывающий вид на залитую солнечную долину под нами и голубые льды рядом и выше. Видимость была «миллион на миллион», пришло осознание того, что под подошвами наших вибрамов - земля Аляски, каждое движение доставляло радость, поскольку все еще лишь только начиналось и мы были полны сил и энергии. Зона альпийских лугов, сквозь которую мы шли, поражала обилием ручьев, питаемых талой, необычайно вкусной водой. Вдоль тропы попадались заросли ежевики и туда-сюда сновали сурки и белки. Постепенно растительность принимала все более угнетенные формы, пока не пропала вовсе - лишь снег да камни вокруг. Стало прохладней, хотя разгоряченные долгим подъемом, мы этого почти не замечали. По прежнему ярко светило солнце, величественно сверкал лед, обнажив нашему взору зловещую сеть каверн и трещин, переливавшихся немыслимыми сочетаниями и оттенками зеленого и синего.
В середине дня, выйдя к верхней точке тропы, мы долго рассматривали открывшуюся во всей своей красе величественную панораму Аляскинских пиков с вечными снегами на них, одновременно вновь натягивая на себя все одёжки - было ветрено. Спуск обратно продолжался более двух часов и первые шаги по парковке, без тяжелых ботинок и рюкзака за плечами, оставили ощущение волшебной легкости. Впереди ждал ужин и вполне заслуженная нами сегодня бутылочка темного пива местного разлива…
В преддверии главного приключения следующего дня мы, все еще несколько утомленные вчерашним восхождением, прошли коротким лесным маршрутом к потаенному таежному озеру. Вокруг нас стоял лес, напоенный влагой, богатый грибами и ягодами, ноги плавно утопали во мхах и невозможно было избавиться от ощущения нашего НЕ одиночества здесь. Невольно мне вспомнился Лес братьев Стругацких. Вскоре вернувшись в лагерь и сменив экипировку мы бросились помогать нашему будущему инструктору и экскурсоводу грузить байдарки в катер, который должен был забросить нас на другую сторону залива. Дэйв оказался компанейским парнем из Колорадо и охотно рассказывал о себе, об Аляске, ее природе и о людях, ее населяющей. Катер резал холодные воды залива, небо было синим-пресиним и мы начинали верить, что везет нам с погодой только лишь из-за того, что на дне рюкзака моего спутника мирно лежал и ждал своего часа дождевик - не будь его и все было бы совершенно по-другому.
Выбросив нас и снаряжение в живописной бухточке и пообещав подобрать позже на противоположном ее берегу, капитан нашего плоскодонного суденышка махнула рукой на прощанье (это была дама) и отчалила, оставив нас втроем. Последовал краткий инструктаж и скоро мы уже закачались в двойке на пологой и ленивой волне, поджидая Дэйва с его одиночным каяком.
- Welcome to my office! (Добро пожаловать в мой кабинет), - сделав широкий жест и улыбнувшись, провозгласил он. Как найти верные слова, дабы описать красоту того места? С трех сторон бухту, громоздясь прямо из узкого галечного пляжа, очерчивали горные кряжи со снежными шапками и огромными ледниками в седловинах между ними. Позади нас, с четвертой стороны, открывался вид на залив и поросший елями каменистый остров. Близкая, цвета прозрачного зеленого бутылочного стекла вода, позволяла разглядеть детали дна и глубины ее манили своей чистотой и прохладой. Быстро освоившись с греблей, несколько часов мы путешествовали вдоль берегов, то заходя в гроты, наполненные капелью, то исследую места впадения пресноводных ручьев, с идущим в их верховья на нерест лососем. Водные бурунчики отмечали зоны активного смешивания пресных и соленых вод, и крупные рыбины ходили вдоль бортов наших байдарок, то и дело всплескивая хвостами и выпрыгивая из воды.
Наконец, выбравшись в условленном месте на нагретый солнечный галечник, мы переглянулись и, предупредив Дэйва, кинулись купаться голышом. Это был своего рода ритуал, обязательный к исполнению в акваториях великих и доселе нам неизвестных. Искупаться в Тихом океане, почти пресном от сбегающих талых вод, здесь, на Аляске, да к тому же еще и после долгой гребли - это было невероятно здорово! Совсем невысоко кружила пара лысых орлов (государственная птица), солнце было в зените, а холодная вода обжигала кожу, неумолимо выдавливая на берег. По пути домой поднялся ветер, залив Воскресения покрылся пенными барашками, а мимо проплывали дикие, каменистые берега…
Еще задолго до одиннадцати утра нашего третьего дня пребывания на Аляске, самыми первыми мы стояли в небольшой очереди на проезд через тоннель в порт Виттиер (Anton Anderson Memorial Tunnel). Такая спешка была обусловлена тем, что там существует лишь только одна полоса движения и порядок проезда транспорта сквозь это четырехкилометровое инженерное сооружение строго регламентирован: пятнадцать минут отводится на автотранспорт, движущийся с одной стороны; пятнадцать минут - с другой стороны и по полчаса на следование поездов в обоих направлениях. Не уложился в отведенные тебе пятнадцать минут - следующая возможность оказаться по ту сторону хребта может представиться лишь через несколько часов. Тоннель начали строить еще во времена Второй мировой войны и такое оригинальное решение позволило существенно снизить расходы на его строительство. Сырые, без какой-либо отделки, стены, созерцаемые нами на протяжении этих километров, оставили гнетущее впечатление. Если отвлечься от некоторых англоязычных деталей, то сам Виттиер мало чем отличался от аналогичных ему наших северных собратьев: кучи строительного мусора, останки ржавой техники, недострой с побитыми стеклами и зияющими отверстиями подъездов. Некоторое время ушло на поиски заправки, а от идеи отыскать почтовый офис пришлось отказаться. Маленькая диспетчерская парома располагала своей домашней обстановкой - внимание вновь прибывающих немедленно концентрировалось на пожилой женщине, мирно прядущей пряжу из собачьей шерсти посреди зала ожидания. Проделывала это она посредством самой настоящей прялки, с большим деревянным диском и с радостью согласилась сфотографироваться. Здесь же, неподалеку, на стене висела карта мира, щедро утыканная разноцветными булавками, каждая из которых демонстрировала обширную географию тех мест, из которых сюда прибывали пассажиры: естественно, что на Северной Америке и Европе не было «живого места», а вот Россию венчала лишь одинокая булавка, гордо торчащая из Санкт-Петербурга. Внесли и мы свою лепту - теперь их там на территории России три…
Погрузка на паром прошла без помех и, бросив наш «танк» в его чреве, мы поднялись на верхнюю палубу корабля. В который раз дождевик в рюкзаке, наш талисман, действовал безукоризненно и морская часть нашего путешествия, вплоть до самого заката в его конце, прошла при полном штиле. Почему-то именно этот переход особенно ярко врезался в память. Бинокль оказался как нельзя кстати, и мы вовсю насмотрелись на чаек, величественные водопады, морских львов, необитаемые острова, айсберги и плавающие льды. Последние вскоре появились во множестве. Когда, сделав крюк, наш паром предоставил возможность понаблюдать за местом схода крупнейшего глетчера Колумбия в океанические воды. За недолгую стоянку мы успели основательно продрогнуть и отснять остатки всех наших пленок - закатное солнце придавало суровым краскам вокруг особое очарование. Невольно вспомнилась трагедия «Титаника» и стало чуть понятнее то, каково было вдруг очутиться в этой ледяной воде. За семь часов на борту «Бартлетта» (M/V “Bartlett”) мы перезнакомились с кучей народа, исследовали наш корабль вдоль и поперек и даже успели заглянуть на камбуз. Приветливость пассажиров и команды оставили приятное впечатление, а общая необычность обстановки, великолепный солнечный день на море, уникальные виды вокруг и вкусный обед из традиционного жареного лосося еще долго вспоминались в ночи, когда освещая фарами пустынные улицы Валдиза, мы рыскали по этому городку нефтяников в поисках ночлега.
«Ударим автопробегом по бездорожью!» - этот классический девиз был вполне применим к последующему дню нашего путешествия по Аляске: десять часов по шоссе и гравийке, с редкими встречными, срезая огромную петлю трассы, ведущей к Файрбэнкс (Fairbanks). По пути, минуя пару горных перевалов, видимость падала почти до нуля из-за хлеставших дождей и плотного тумана. За окнами мелькала, расцвеченная по-осеннему в красно-желто-зеленые тона, тайга с плотными кучевыми облаками, цеплявшимися за горные громады хребта Ренгелл (Wrangell). Поскольку заранее не было известно, когда представиться возможность заправиться бензином в следующий раз, приходилось трепетно следить за горючкой. В очередной раз завинтив крышку бензобака в Паксоне (Paxson) и резко свернув влево с шоссе на щебенку, к Денали, мы въехали на обширное плато: перед нами простиралась тундра. Как-то вдруг исчезли деревья и лишь плотный низкий кустарник тянулся от горизонта к горизонту, лишь изредка оживляемый вдали пологими сопками и поблескивающими серебром ручьями. Качество дороги резко упало, возросло количество колдобин, скрытых водой и наш «Форд» стал быстро приобретать вполне пристойный ему вид a-la-Camel-Trophy. И без того суровый ландшафт вокруг помрачнел еще более, когда навстречу принесся сильный шквал с ливнем и градом. Однако время шло, проглянуло солнце и без особых приключений, в конце дня, мы прибыли в поселок шахтеров и золотоискателей Хили.
Два оставшихся дня мы посвятили знакомству с национальным парком Денали, что раскинулся перед нами на площади более шести миллионов акров. Первый из этих дней принес нам опыт пешего перехода сквозь тундру: долго шли звериной тропой и пару раз переходили вброд мелкие реки. Море ягод, мхов, кустарников и целые плантации ягеля сопровождали нас на всем пути и мы были необычайно рады тому, что с наступлением холодов период мошки и гнуса здесь уже миновал. Вскоре, пересекая обширную долину почти поперек и желая выйти на сопку, пришлось сойти с тропы и вломиться в кустарник, росший сплошной стеной вровень с нашими головами. Пологая, каменистая вершина той сопочки была усыпана крупной брусникой, голубикой и черникой, а подножия ее устланы толстым ковром изо мха, мягко принимавшим наши стопы по самую щиколотку.
На второй день мы отправились рейсовым автобусом вглубь парка Денали. До станции Иэлсон (Eielson Visitor Center) добирались более четырех часов, то и дело останавливаясь в самых узких местах петляющей горной дороги из-за обступавших нас представителей животного мира. Любопытно было наблюдать, как наши попутчики спешили извлечь на свет божий фотообъективы внушительных размеров и не упустить даже маленькую «козявку». Впрочем, размеры некоторых «козявочек» вызывали невольное уважение. Поначалу это были лоси, а потом стали попадаться и медведи гризли, которые подобно мирно пасшимся коровам, наедали жирные бока на ягодных склонах. Их огромные туши были отчетливо различимы в бинокль, поражая воображение массивностью лбов и толщиной лап. Прибыв на место из облаков нам вдруг во всей красе показался Мак-Кинли. Вообще историческое название этой вершины - Денали, что переводится с местного наречия двояко: Единственно Великий (The Great One) или Тот, Кто Управляет Погодой. Последнее особенно верно. Мак-Кинли известен непредсказуемостью своих погодных условий.
Как не грустно, но подходило время отправляться в обратный путь. Выехали по направлению на Анкоридж около семи утра. С дороги подтвердили по телефону наше намерение облететь массив Мак-Кинли и приземлиться на одном из примыкающих к нему ледников. Утро выдалось ярким и солнечным и мы уже были почти уверены, что никаких неожиданностей погода нам сегодня не преподнесет. Мы довольно быстро отыскали небольшой аэродром в Талкитне и познакомились с пилотом симпатичного одномоторного моноплана, весьма напоминающего собой наш старый добрый АН-2.. Одним словом - полевая авиация, способная садиться как на поверхность озер, так и посреди снежных равнин. Сжатый инструктаж, размещение в кабине, наушники на голову, короткая рулежка, разбег - и вот мы уже легли на курс, зачаровано разглядывая с высоты птичьего полета леса и озера, горы и реки этой удивительной земли. Спустя тридцать минут полета мы вплотную приблизились к Аляскинскому хребту и его величество Мак-Кинли гордо вздыбился вверх, прямо по курсу, заслоняя собой небо и ослепительно сверкая на его фоне. Огромный ледник, испещренный трещинами и продольно-симметричными моренами, плавно изгибался, медленно (50-60 см. в сутки) спускаясь с горных отрогов и давая рождение полноводной реке. Мощь этого ледяного хаоса поражала воображение - толща в десятки, если не сотни метров... Наш самолет облетал Денали с юга, закладывая плавные виражи и лавируя меж горных вершин, предоставляя возможность насладиться этим великолепием с обоих бортов. Свет, отраженный от бесчисленных ледовых полей, нестерпимо резал глаза, в наушниках звучал голос пилота и в кабине стало заметно холоднее - печка уже давно работала на полную мощность. Желание получше разглядеть все вокруг боролось во мне с естественным любопытством к действиям нашего летчика. Обогнув очередной скалистый склон, отвесно взмывающий вверх, мы стали снижаться в огромном цирке, на снежной арене которого хорошо были различимы следы предыдущих лыжных посадок и яркая группа разноцветных палаток. Еще минута, наш самолет заскользил вверх по глубокому, неправдоподобно голубому снегу и остановился. Прыгаем вниз, проваливаюсь выше колен и тут же падаю на бок - мы на леднике! Очень живо вспоминаю те двадцать минут и бурю нахлынувших, и буквально сбивших меня с ног эмоций: помню, хотелось вобрать тот горный воздух всей грудью и задержать дыхание навсегда; хотелось взлететь, раскинув руки и парить средь этих вершин, словно птица; хотелось раз и навсегда впитать эту красоту вокруг, умыться ею и уталить жажду. Мы снимали на видео и щелкали затвором фотоаппарата почти безостановочно, осознавая в тоже время, что передать этот мир вокруг нас в полной мере не удастся.
Похоже, что Аляска была в ударе и изначально решив явить себя нам во всей красе, она следовала этому замыслу до самых последних минут расставания.
В аэропорту Анкориджа, уже в салоне самолета, мы неожиданно повстречали русских староверов, с одним из которых и пробеседовали весь обратный полет до Сиэтла - прелюбопытнейший человек оказался: сам он родился в Штатах (ему 30 лет), а отец - в Китае и иммигрировал оттуда в Америку незадолго до рождения сына; дед-же сбежал от революции в Харбин.... Очень многое нам рассказал о своей не простой жизни и жизненных принципах, при этом сам почти не расспрашивая нас о себе и именуя россиян «рассейцами»...
Подытоживая эти путевые записки, сейчас уже можно сказать, что нам удивительно повезло с погодой - пять из семи полных дней на Аляске были абсолютно солнечными; в оставшиеся два пасмурных дня дождь приключался лишь по нашему возвращению к текущему месту ночевки. Все эти дни было прохладно (около 10-15 градусов по Цельсию) днем и около нуля - ночами.
За неделю в пути мы дважды пересекли США (на запад и обратно) и Канаду (на север и обратно) и самостоятельно поднялись на три градуса северной широты от Анкориджа. В Север и Аляску мы с другом незамедлительно влюбились. Жалеем, что не было у нас еще недели, дабы посвятить ее знакомству с русской Аляской (там полно деревень с дивными названиями - Николаефф, Солдатня, Котцебу, Воронцофф, Баранов, Головин, Ситка), эскимосами и алеутами.
Было много разных и интересных встреч с людьми. Аляска - это страна настоящих мужчин и настоящей мужской работы: строителей, лесорубов, нефтяников, охотников, водителей, рыбаков, капитанов и пилотов (удивительно, но факт - такую работу здесь делают и женщины; а сколько их мы повидали на дорожных работах!). Аляска - это страна, где на дорогах встречаются исключительно внедорожники, а седаны выглядят атавизмом. Аляска - это мир вне СМИ, светских новостей и прочих порождений цивилизации. Это возможность принадлежать самому себе. Быть свободным от надзора полиции (вне Анкориджа). И наконец (пожалуйста, смотрите на это просто как на факт) - это все еще уголок белого человека.
За эти семь дней нами было отснято более полутысячи цветных цифровых фотографий и несколько видеокассет. Потребуется некоторое время, дабы привести этот сырой фото- и видеоматериал в порядок: пока планируется смонтировать фильм, озвучить его и наложить музыку, а также вставить в видеоряд и часть снимков.
Вернувшись, весь понедельник привожу рабочие дела в порядок - ужасно ленно, а закроешь глаза и вмиг встают в памяти горные цепи с глубоко вдающимися в них изумрудными фьордами и ледниками...
Неужели все это было?
Ньюарк-Сиэтл-Анкоридж
30 августа - 6 сентября 2003 г.
Полезные ссылки:
The State of Alaska (федеральный сайт штата Аляска)
Alaska Travel (туризм)
Alaska Airlines (авиаперелеты до Аляски и обратно)
Anton Anderson Memorial Tunnel (тоннель)
Alaska Marine Highway System (паром)
Current Weather around Alaska (погода)
The Bed and Breakfast Directory (мотели)
Denali National Park & Preserve (парк Денали)
Kenai Fjords National Park (парк Кенаи, Сьюард)
Wrangell - St Elias National Park & Preserve http (парк Ренгелл)
Mountaineering in Alaska (альпинизм и горный туризм)