Дакар отдыхает - 2. По стопам Дарвина и Че Гевары.
Продолжение честной истории о том, как я кувырнулся на арендованной в Боливии машине, попал в заложники и выпутался из этой непростой ситуации..
Вот он, Прадик (фото на соляном море - Саларе), которого я кувырнул. Пока ещё живой...
Дорогу в Уюни сопровождали многочисленные КПП и шлагбаумы, на КПП приходилось постоянно платить и получать штампы на право проезда. Причем, на одном КПП тебе выдавали бумажку и указанием населенного пункта, до которого ты едешь (и не дай Бог ты её выкинешь или потеряешь!), на другом и третьем на неё ставили печати и даже компостировали обычным дыроколом, потом её меняли на какую-то другую замысловатую бумажку, которая являлась пропуском для дальнейшего проезда.
Зачем всё это? По-моему причина только в одном. В национальной тупости боливийских инков.
Они таким образом хотят навести порядок на дорогах. А получается ровно наоборот. Совсем как у нас - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Пригорода Ла-Паса.
Да, кстати, я очень вовремя уехал из Ла-Паса - индейцы на следующий день перекрыли все три выезда из города, многие даже не смогли доехать в аэропорт и опоздали на самолеты. Это ещё одна весьма яркая характеристика местных индейцев. Чуть что - сбиваться в стаи и пытаться крушить всё что под руку попадется. За свою 200-летнюю историю в Боливии произошло 200 государственных переворотов. Один раз даже боливийцы окружили дворец своего правителя и подожгли его. Правитель сгорел заживо. Хорошо, хоть не съели его прилюдно. А в этот раз им не понравилось повышение цен на бензин чуть ли не в 2 раза, установленное их президентом Эво Моралесом, или как они его по-свойски называют Эль Эво. Так вот этот Эль Эво, будучи сам родом из инков, руководил какими-то местными профсоюзами и на этой мажорной ноте пару лет назад был избран президентом всея Боливии. Причем, с явным преимуществом (набрал примерно 70 % голосов). Инки были в восторге. Знаете, как здесь происходит избирательная кампания? Они не ходят с плакатами и особо не агитируют. Просто на стенах всех домов и вообще на всех местах, где можно что-то нацарапать, появляются уродливые агитационные граффити, типа «Мы с Эль Эво» или «Эль Эво - это наше светлое будущее». Но после выборов никто не удосуживается придать поверхностям первоначальный вид. Им и так хорошо. Вот так и живет этот народ - среди грязи и повсеместных граффити, безнадежно портящих любые архитектурные виды.
Пригороды Оруро, города по дороге к Уюнни.
Славен в миру Моралес отсутствием воспитания, постоянным жеванием коки и рабочим режимом по 15-18 часов в день. Однажды наш посол записался к нему на встречу, так ему в 3 ночи позвонила секретарша Моралеса и пригласила на встречу в 4 утра…
Да, забегая вперед, скажу - в результате Эво Моралес, обвиненный в предательстве своего народа (не меньше!) был вынужден перед самым Новым годом эмоционально выступить по местному первому каналу и отменить свой указ о повышении цен на бензин. Только таким образом ему удалось удержаться у власти. Так бензин в Боливии и остался стоить в пересчете на рубли примерно 12 руб. за литр.
Выехав из города, я неожиданно столкнулся с проблемой - у Старпёра явно был сбит развал-схождение на передних колесах, и на любой неровности на асфальте он начинал гулять так, что приходилось буквально вцепляться в руль. Заменить бы его… Но у меня на эту ночь было забронировано место в соляном отеле, и я никак не хотел пролетать мимо этого чудо-отеля, входящего в пятерку самых необычных отелей мира.
После Чаллапаты началась кривая и опасная грунтовка, местами переходящая в стиральную доску.
Дорога после Чалапаты.
Стиральная доска - нет хуже дорожного покрытия для автомобиля. Если машина на определенной скорости входит с этими кочками в резонанс, она становится абсолютно неуправляемой. Вот и сегодня езда по ней была изматывающая, а если ещё добавить воздействие высоты, то можете представить моё общее состояние.
Вдоль дороги стада альпаков.
Гуанаки.
В Уюни я приехал в полной темноте. Дорога перед городом просто закончилась, превратившись в наезженное поле с лужами и ямами, по которому каждый волен ехать как захочет.
Местные женщины подсказали мне куда ехать.
Я спросил на ближайшей заправке, где их местная достопримечательность - тот самый всему миру известный соляной отель, на что заправочный персонал просто пожал плечами и равнодушно отвернулся. Никто ничего не знал, или не хотел знать, или просто не считал нужным что-то кому-то объяснять. Пришлось ехать в город, долго плутать по темным ухабистым улочкам, чтобы с трудом найти единственное в городе место с Wi-Fi, залезть на сайт отеля и связаться с ресепшеном. Там мне ответили, что я как минимум 40 км проехал лишних, надо возвращаться, а сам отель находится на Саларе (соляном высохшем озере), и ехать туда нужно по какой-то непонятной дороге, которая кончается у Салара, а дальше - просто несколько километров по соляному полю на ориентир в виде каких-то огоньков. В общем, деваться было некуда, я поехал. Почти наугад. Сначала подъехал к отелю, обрадовался, но, как оказалось, зря - это был другой отель под название «Луна над Саларом». Там мне показали огоньки, на которые надо ехать. Предупредили, что местами могу увязнуть, что в мои планы явно не входило. Наконец ещё после получаса ночного ралли по Салару я доехал. Отель «Салар де Уюни» на своем сайте непонятно зачем называется «Паласио де Салар», поэтому найти его по названию на сайте невозможно. Нет такого отеля. И это тоже Боливия.
Вид отеля снаружи.
Да, действительно, он выстроен из соли. Даже сводчатые потолки сделаны из кирпичиков соли. Очень необычно. Идешь по коридорам, как по песку, только это не песок, а соль. Сидишь на соляных стульях за соляными столами. И даже спишь на кроватях из соли.
Интерьер номера.
Ресторан.
Сводчатый потолок в номерах.
Место для посиделок в холле отеля.
Холл отеля.
Ресепшен.
СПА в отеле.
Уставший, я не удержался от соблазна попробовать боливийское вино, которое мне активно впаривал персонал ресторана. Всего-то пару фужерчиков. Проснулся в 4 часа ночи. Голова так болит, как будто в ней работает свинцовый маятник и плющит мозги с каждым своим ударом, пульс за 120… Ну, думаю, всё, кирдык… Я ж не знал ещё, что это такое - горнячка. И что пить на такой высоте неподготовленному человеку просто опасно для жизни. Еле дополз до сумки с лекарствами, закидал в себя всё что под руку попалось и в полузабытье провалялся до утра. При этом никак не мог согреться. Такое ощущение, что соль выпила из меня всю жизненную энергию. Всё-таки тяжелое это по своей энергетике место - соляной отель. Так, заехать ненадолго, пофотографировать можно, а ночевать не советую.
Поутру я с нескрываемым облегчение покинул соляной дворец, который, кстати, оказался не на самом Саларе, а в полукилометре от него, стоящим на глиняном поле, окаймляющем Салар. Вот у них, боливийцев, так всегда - реклама имеет очень мало общего с действительностью. Действительность всегда хуже. И почему-то дороже. Даже беря в руки обычное ресторанное меню, знайте - лучших блюд, обозначенных в нем, нет и в помине. А остальные почему-то стоят дороже. А если не стоят, так тебя обязательно обсчитают, добавив в счет что-то лишнее. И так во всем.
Пентаграммы соли.
Повесил и нащ флаг. Сразу после этого около него собралась кучка любопытного народа. Пришлось вернуться, объяснить, что это Россия
Частный соледобытчик.
Езда по соляной пустыни шириной 100 км - то есть размером примерно с Онежское озеро - процесс увеселительный. Можно ехать наугад с любой скоростью и в любом направлении. Поначалу я упал на хвост какой-то японской экспедиции, даже сделал с ними несколько фоток, но потом мне надоели их постоянные остановки и я отправился в самостоятельный круиз.
Экспедиция по Салару.
Немного случайно заехал на промышленную добычу соли, откуда, видя недобрые взгляды туземцев, поспешил ретироваться. Сделав замысловатый крюк по Салару, я выехал на грунтовку и вздохнул с облегчением - приключение завершилось. Эх, если б я тогда мог знать, что мои приключения в Боливии только начинаются…
Продолжение следует.
Вот он, Прадик (фото на соляном море - Саларе), которого я кувырнул. Пока ещё живой...
Дорогу в Уюни сопровождали многочисленные КПП и шлагбаумы, на КПП приходилось постоянно платить и получать штампы на право проезда. Причем, на одном КПП тебе выдавали бумажку и указанием населенного пункта, до которого ты едешь (и не дай Бог ты её выкинешь или потеряешь!), на другом и третьем на неё ставили печати и даже компостировали обычным дыроколом, потом её меняли на какую-то другую замысловатую бумажку, которая являлась пропуском для дальнейшего проезда.
Зачем всё это? По-моему причина только в одном. В национальной тупости боливийских инков.
Они таким образом хотят навести порядок на дорогах. А получается ровно наоборот. Совсем как у нас - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Пригорода Ла-Паса.
Да, кстати, я очень вовремя уехал из Ла-Паса - индейцы на следующий день перекрыли все три выезда из города, многие даже не смогли доехать в аэропорт и опоздали на самолеты. Это ещё одна весьма яркая характеристика местных индейцев. Чуть что - сбиваться в стаи и пытаться крушить всё что под руку попадется. За свою 200-летнюю историю в Боливии произошло 200 государственных переворотов. Один раз даже боливийцы окружили дворец своего правителя и подожгли его. Правитель сгорел заживо. Хорошо, хоть не съели его прилюдно. А в этот раз им не понравилось повышение цен на бензин чуть ли не в 2 раза, установленное их президентом Эво Моралесом, или как они его по-свойски называют Эль Эво. Так вот этот Эль Эво, будучи сам родом из инков, руководил какими-то местными профсоюзами и на этой мажорной ноте пару лет назад был избран президентом всея Боливии. Причем, с явным преимуществом (набрал примерно 70 % голосов). Инки были в восторге. Знаете, как здесь происходит избирательная кампания? Они не ходят с плакатами и особо не агитируют. Просто на стенах всех домов и вообще на всех местах, где можно что-то нацарапать, появляются уродливые агитационные граффити, типа «Мы с Эль Эво» или «Эль Эво - это наше светлое будущее». Но после выборов никто не удосуживается придать поверхностям первоначальный вид. Им и так хорошо. Вот так и живет этот народ - среди грязи и повсеместных граффити, безнадежно портящих любые архитектурные виды.
Пригороды Оруро, города по дороге к Уюнни.
Славен в миру Моралес отсутствием воспитания, постоянным жеванием коки и рабочим режимом по 15-18 часов в день. Однажды наш посол записался к нему на встречу, так ему в 3 ночи позвонила секретарша Моралеса и пригласила на встречу в 4 утра…
Да, забегая вперед, скажу - в результате Эво Моралес, обвиненный в предательстве своего народа (не меньше!) был вынужден перед самым Новым годом эмоционально выступить по местному первому каналу и отменить свой указ о повышении цен на бензин. Только таким образом ему удалось удержаться у власти. Так бензин в Боливии и остался стоить в пересчете на рубли примерно 12 руб. за литр.
Выехав из города, я неожиданно столкнулся с проблемой - у Старпёра явно был сбит развал-схождение на передних колесах, и на любой неровности на асфальте он начинал гулять так, что приходилось буквально вцепляться в руль. Заменить бы его… Но у меня на эту ночь было забронировано место в соляном отеле, и я никак не хотел пролетать мимо этого чудо-отеля, входящего в пятерку самых необычных отелей мира.
После Чаллапаты началась кривая и опасная грунтовка, местами переходящая в стиральную доску.
Дорога после Чалапаты.
Стиральная доска - нет хуже дорожного покрытия для автомобиля. Если машина на определенной скорости входит с этими кочками в резонанс, она становится абсолютно неуправляемой. Вот и сегодня езда по ней была изматывающая, а если ещё добавить воздействие высоты, то можете представить моё общее состояние.
Вдоль дороги стада альпаков.
Гуанаки.
В Уюни я приехал в полной темноте. Дорога перед городом просто закончилась, превратившись в наезженное поле с лужами и ямами, по которому каждый волен ехать как захочет.
Местные женщины подсказали мне куда ехать.
Я спросил на ближайшей заправке, где их местная достопримечательность - тот самый всему миру известный соляной отель, на что заправочный персонал просто пожал плечами и равнодушно отвернулся. Никто ничего не знал, или не хотел знать, или просто не считал нужным что-то кому-то объяснять. Пришлось ехать в город, долго плутать по темным ухабистым улочкам, чтобы с трудом найти единственное в городе место с Wi-Fi, залезть на сайт отеля и связаться с ресепшеном. Там мне ответили, что я как минимум 40 км проехал лишних, надо возвращаться, а сам отель находится на Саларе (соляном высохшем озере), и ехать туда нужно по какой-то непонятной дороге, которая кончается у Салара, а дальше - просто несколько километров по соляному полю на ориентир в виде каких-то огоньков. В общем, деваться было некуда, я поехал. Почти наугад. Сначала подъехал к отелю, обрадовался, но, как оказалось, зря - это был другой отель под название «Луна над Саларом». Там мне показали огоньки, на которые надо ехать. Предупредили, что местами могу увязнуть, что в мои планы явно не входило. Наконец ещё после получаса ночного ралли по Салару я доехал. Отель «Салар де Уюни» на своем сайте непонятно зачем называется «Паласио де Салар», поэтому найти его по названию на сайте невозможно. Нет такого отеля. И это тоже Боливия.
Вид отеля снаружи.
Да, действительно, он выстроен из соли. Даже сводчатые потолки сделаны из кирпичиков соли. Очень необычно. Идешь по коридорам, как по песку, только это не песок, а соль. Сидишь на соляных стульях за соляными столами. И даже спишь на кроватях из соли.
Интерьер номера.
Ресторан.
Сводчатый потолок в номерах.
Место для посиделок в холле отеля.
Холл отеля.
Ресепшен.
СПА в отеле.
Уставший, я не удержался от соблазна попробовать боливийское вино, которое мне активно впаривал персонал ресторана. Всего-то пару фужерчиков. Проснулся в 4 часа ночи. Голова так болит, как будто в ней работает свинцовый маятник и плющит мозги с каждым своим ударом, пульс за 120… Ну, думаю, всё, кирдык… Я ж не знал ещё, что это такое - горнячка. И что пить на такой высоте неподготовленному человеку просто опасно для жизни. Еле дополз до сумки с лекарствами, закидал в себя всё что под руку попалось и в полузабытье провалялся до утра. При этом никак не мог согреться. Такое ощущение, что соль выпила из меня всю жизненную энергию. Всё-таки тяжелое это по своей энергетике место - соляной отель. Так, заехать ненадолго, пофотографировать можно, а ночевать не советую.
Поутру я с нескрываемым облегчение покинул соляной дворец, который, кстати, оказался не на самом Саларе, а в полукилометре от него, стоящим на глиняном поле, окаймляющем Салар. Вот у них, боливийцев, так всегда - реклама имеет очень мало общего с действительностью. Действительность всегда хуже. И почему-то дороже. Даже беря в руки обычное ресторанное меню, знайте - лучших блюд, обозначенных в нем, нет и в помине. А остальные почему-то стоят дороже. А если не стоят, так тебя обязательно обсчитают, добавив в счет что-то лишнее. И так во всем.
Пентаграммы соли.
Повесил и нащ флаг. Сразу после этого около него собралась кучка любопытного народа. Пришлось вернуться, объяснить, что это Россия
Частный соледобытчик.
Езда по соляной пустыни шириной 100 км - то есть размером примерно с Онежское озеро - процесс увеселительный. Можно ехать наугад с любой скоростью и в любом направлении. Поначалу я упал на хвост какой-то японской экспедиции, даже сделал с ними несколько фоток, но потом мне надоели их постоянные остановки и я отправился в самостоятельный круиз.
Экспедиция по Салару.
Немного случайно заехал на промышленную добычу соли, откуда, видя недобрые взгляды туземцев, поспешил ретироваться. Сделав замысловатый крюк по Салару, я выехал на грунтовку и вздохнул с облегчением - приключение завершилось. Эх, если б я тогда мог знать, что мои приключения в Боливии только начинаются…
Продолжение следует.