Исландия: Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) - продолжение...
Следующей остановкой, по-хорошему, надо было бы сделать Arnarstapi и уже оттуда пешком дойти до Hellnar (2,5 км в один конец), но так как мы были ограничены по времени, то сразу поехали в Hellnar. Таким образом не увидев каменную арку и каменную скульптуру Bárður Snæfellsás - получеловека-полувеликана, героев исландских саг, мы отправились сразу в Hellnar
Фото с сайта www.gatewaytoiceland.is и http://icestockphotos.com/
Hellnar - малюсенькая рыбацкая деревенька с населением всего в 9 человек! Тем не менее, на берегу есть маленькое кафе с верандой (Fjöruhúsið Café). В кафе было много посетителей, которые, видимо, пришли сюда пешком из Arnarstapi.
В Hellnar, как и в Arnarstapi, базальтовые породы принимают причудливые формы. Тут уже не арка, а полупещера, облюбованная птицами.
А вот эту морду тролля мы уже только на фото заметили - в жизни он хорошо маскируется под базальтовую скалу.
Недалеко от Hellnar находится другая достопримечательность - Londrangar. Это пара высоченных утесов вулканического происхождения в 75м и 61м соответственно. Они одиноко высятся над океаном, оторвавшись от берега. По легенде тут состоялась поэтическая дуэль между исландским поэтом Kolbeinn Joklaskald и дьяволом. Состязающиеся должны были сложить поэму, взяв за начало слова противника. Сначала дьявол складывал первые две строчки, а Колбеин продолжал стихотворение, потом наоборот. Проигравшим считался тот, кто не мог подобрать рифму и продолжить стихотворение. Проигравшего должны были сбросить с высокого берега в воду. Поединок длился всю ночь, пока Колбеин не сложил строчки, заканчивающиеся на трудно рифмуемое слово tungl - «луна» по-исландски. Дьявол думал-думал, да так ничего и не надумал. Дьявол сбросился в море с этих самых утесов Londrangar.
С другой стороны утесы выглядят как-то прозаичнее
На утесах гнездится большое количество птиц, поэтому там можно заметить людей с бооольшими объективами, терпеливо выжидающих очередную пернатую фотомодель. Мы поинтересовались по поводу тупиков - птицелюбы ответили, что в последние два дня ни одного не встретили.
Меня поразил тот факт, что в этом пустынном уголке была детская площадка. Там стояли новехонькие качели, лазилки и даже гигантская тарзанка
Djupalonssandur - красивый пляж, окруженный каменными обрывистыми берегами. Пляж интересен не только своей черной базальтовой галькой, но и останками кораблекрушения, хаотично разбросанных по пляжу. 13 марта 1948 здесь затонул траулер Epine (GY7). Несмотря на усилия местных рыбаков, которые пытались спасти экипаж траулера, 14 человек из 19 погибли.
Там мы повстречали уже не тролля и не эльфа, а какого-то каменного призрака (мне привидились дементоры из ГП)
Кроме железяк, неподалеку есть ещё одна интересность - 4 камня разного размера, и соответственно, веса, при помощи которых испытывали рыбаков, желающих поступить на службу на рыбацкое судно. В путеводителях упоминают 4 камня: Fullsterkur ("полная сила") 154 kg, Hálfsterkur ("пол-силы") 100 kg, Hálfdrættingur ("слабак") 54 kg и Amlóði ("бесполезный") 23 kg. В рыбаки брали только тех, кто мог поднять «пол-силы» и положить на приступочку (примерно в 130 см высотой). Дело в том, что в этих местах часто бывает сильный ветер, и мощные волны, рыбакам надо было обладать недюжинной силой, чтобы на веслах выходить в море.
Öndverðarnes находится на самом западном кончике полуострова. Это местечко живописно сочетает в себе черные скалистые берега и золотой песок. Из-за черноты прибрежных скал их прозвали Svörtuloft (Черные небеса).
Вместо замков из песка исландские детишки строят вулканы :)
Удивительно правильная гора Kirkjufell - это просто фотомодель. Если в поисковик забить «фото северного сияния в Исландии», то Kirkjufell непременно покажется на нескольких фото. Даже на «Золотой черепахе» она представлена на нескольких работах :) Название переводится просто: «Церковная гора»
Другая интересная гора - священная гора Helgafell находится недалеко от городка Stykkisholmur.
Священной она была и во времена Одина и во времена христианства. Гора невысокая (73м), но с неё открываются потрясающие виды на долину и залив Breiðafjordur.
Согласно легенде, там пару раз материализовывалась Валхалла (туда валькири утаскивали погибших воинов, и в загробном царстве они пировали, дрались, умирали, чтобы воскреснуть и продолжить свою гулянку). С приходом христианства в Исландию, Валхалла больше не появлялась, зато стала появляться Дева Мария. У подножия этой горки находится могила героя саги Laxdaela - там в 1008 году был захоронен Gudrun Osvifursdottir. Мы эту могилу как-то упустили из виду. Говорят, если подняться на вершину горы в полном молчании, повернуться к востоку и загадать три желания, то они должны исполниться. На вершине горы остались руины монастыря 1184 года.
Наше знакомство с полуостровом мы закончили в городке STYKKISHÓLMUR - самый большой городок на полуострове насчитывает около 1000 жителей. Городок знаменит своим палтусом и гребешками, выловленными прямо там же, в заливе Breiðafjörður. Мы зашли в ресторан прямо в гавани, немного удивившись, что цены там ничуть не ниже, чем в Рейкьявике. Рыбка, конечно, свежая, но ресторанная кухня изобретательностью не отличалась - они даже умудрились испортить свои гребешки «майонезиком». Интересно, что эти цены не отпугивают и местное население. Уже уходя мы обратили внимание на принаряженные пары, которые определенно не являлись туристами.
Если было бы время, то мы непременно бы забрались на скалу, живописно отделяющую гавань от залива. Но времени не было, пришлось полюбоваться на неё издалека.
Первые переселенцы в Исландию облюбовали именно этот район, поэтому много окрестных мест упоминаются в исландских сагах, например в Erbyggja Saga, которая рассказывает о жизни языческого священника по имени Snorri Þórgrímsson, который позже станет одним из первых подвижников христианства в Исландии. Сейчас там живут просто рыбаки
