салат
Салат "Цезарь" (мастер-класс).
Слово салат потеряло в России всякие признаки смысла. Так у нас называют любую смесь любых ингредиентов. Между тем, салат - это кулинарное высказывание, а оно, как и любое другое, должно иметь начало, середину и конец. В случае с салатом они проявляются как основа, заправка и гарнир, и каждая из этих частей требует разъяснения. Рассмотрим на примере Цезаря.
Основа классического салата Цезарь - сочные и сильно охлажденные листья салата романо. Это самые хрустящие салатные листья в мире, дальше уже только капуста. Американцы, придумавшие рецепт Цезаря, обожают такие безоговорочные решения: если уж листья, так чтоб хрустели, как следует. Однако могут быть и другие варианты, более европейские.
Итальянский стиль подразумевает, что зелень в салате обязана быть естественна, в том числе, и непременно горька - и потому в салатную смесь режут багровый кочан салата радиккьо. Французы уделяют немалое внимание внешнему виду салата, потому что уделяют его всегда и всему - отсюда такое рококо на тарелке, все эти кучерявые фризе и эскариоли. Русские полагают, что есть две самые прекрасные вещи в мире - руккола и укроп, и чем чаще вы их добавляете, тем лучше. И так далее.
Моя любимая смесь листьев для Цезаря - латук и корн. Кочан латука следует разобрать на листья, вплоть до желтоватой, почти белой сердцевины. Листья - крупно нарвать руками, а сердцевину тонко нашинковать. Впрочем, лучше вообще не класть ее в салат, а разрезать вдоль, смазать растительным маслом и быстро, почти мгновенно обжарить на раскаленной сковорое-гриль - и подать с ломтиком пармской ветчины. Что касается корна, его листья надо оторвать от оснований розеток, в которые они собраны от природы.
Цезарь: заправка
Классическая заправка для Цезаря напоминает майонез, но существенно более жидкий, чем принято в какой угодно стране света. Это неудивительно, потому что соединение почти сырого яйца, горчицы, уксуса (или лимонного сока) и оливкового масла дают как раз что-то близкое к майонезу.
Особенной такую заправку делает использование чеснока - разрезанным зубчиком натираются стенки деревянной миски, сам же зубчик выбрасывается; этот метод напоминает юмористический рецепт «очень сухого мартини», где вермут используется лишь для споласкивания бокала.
Кстати, легенда об изобретателе салата, Цезаре Кардини, упоминает какие-то его манипуляции с яйцом (проколоть с тупого конца, опустить в кипящую воду, вытащить через минуту) - и что вроде бы он унаследовал описанную технику от итальянской матери. Казалось бы, чего так мучиться, да и зачем вообще прогревать сырое яйцо? Матушка Кардини ответила бы, что от сырых яиц бывают страшные болезни - и это мнение считалось безоговорочным вплоть до 50-х годов прошлого века (даже крем для тирамису не просто взбивали, а взбивали на паровой бане). Соглашаться или нет, дело ваше. Я лично полагаюсь на удачу.
Тем не менее, за годы победного шествия по кухням всего мира заправка салата Цезарь ощутимо размножилась, породив как прекрасные, так и совершенно уродливые варианты. Про самый уродливый я рассказывать не буду, а самый прекрасный - это редукция новозеландского совиньон блан, взбитая с оливковым маслом из оливок арбекино и морской солью.
Мой собственный вариант заправки для Цезаря...Сначала надо положить в ступку пол зубчика чеснока, добавить к нему щепотку соли и с силой растереть пестиком в кашицу.
Переложить то, что получилось, в большую миску (лучше стальную), выжать туда же четвертинку лимона, добавить половину чайной ложки дижонской горчицы и сырой яичный желток.
Взбить венчиком до однородности. Не переживайте, однородность наступит довольно быстро, поскольку горчица - лучший в мире естественный эмульгатор.
После этого надо понемногу добавлять в смесь оливковое масло, сначала по капле, а затем побольше, непрерывно при этом взбивая венчиком. Итог ваших действий должен иметь консистенцию как у жидкого кефира. До идеальной однородности перемешивать не надо, поскольку все равно это надо немедленно вылить в миску с салатными листьями.
Листья надо перемешать, но не по кругу, а снизу вверх, чтобы заправка покрыла их как можно более равномерно. Последнее, что я добавляю в Цезарь, не прекращая перемешивать - натертый на средней терке пармезан, совсем небольшой кусочек; подойдет и сыр грана падано.
Цезарь: гарнир
Гарнир - именно то, ради чего Цезарь заказывают в ресторанах. И то, что его, в конце концов, погубит. Потому что этот аскетичный, но по-своему очень изящный салат совершенно теряется под натиском буквально килограммов еды, которые отчего-то принято укладывать на него сверху. В ход идет все - от помидоров «Бычье сердце» и пакетированных сухариков до индюшачьей ноги и стейка Нью-Йорк.
Тем не менее, подать Цезарь совсем без гарнира - это издевательство. Первый из гарниров должен присутствовать по умолчанию, и это - чесночные крутоны. Готовятся они, несмотря на название, крайне просто.
Надо взять свежий классический багет - именно его воздушная внутренняя структура убережет крутоны от превращения в плотные жирные сухари - и нарезать из него кубиков со стороной около сантиметра; корку следует безжалостно обрезать.
В сотейник налить некоторое, но не очень большое количество оливкового масла, положить неочищенный, но при этом раздавленный плоскостью ножа зубчик чеснока - и поставить сотейник на средний огонь. Когда чеснок обжарится до золотистого цвета, сотейник с огня снять, чеснок выбросить, а в сотейник высыпать заготовленные кубики хлеба и перемешать их так, чтобы все они пропитались маслом.
Можно и просто в ступе перетереть чеснок с оливковым маслом....да и анчоусы добавить (кто как любит)...Можно и вустерским соусом заправить,тоже очень дополняет. Но сегодня все без этого....
Переложить кубики на противень, поместить в духовку, разогретую до 200 градусов (а если в духовке включена конвекция, то до 180 градусов - это даже лучше, крутоны получаются мягче, поэтому вы не рискуете исцарапать ими нёбо и десны). Когда крутоны сделаются золотистыми, их надо переложить на застеленную бумажным полотенцем тарелку и несколько остудить.
Остудить - ключевое слово для любого гарнира к любому салату, кроме теплого; все ингредиенты должны иметь примерно одинаковую, нейтральную температуру. В случае с Цезарем это объясняется тем, что горячий гарнир примется отваривать салатные листья; согласитесь, мало что есть на свете гаже отваренного салатного листа.
Второй гарнир делает Цезарь сытным и придает ему какой-никакой смысл в глазах человека, не привыкшего к тонкостям.
Куриная грудка, сперва отбитая, потом обжаренная на сковороде-гриль, а затем нарезанная тонкими полосками поперек волокон - это безусловный номер один.
Крупные свежие креветки, очищенные, а затем также грилированные - это номер два; важно, что креветки должны быть именно свежими, а не отварными-замороженными, какие принято покупать к пиву.
Некоторые любят также в качестве гарнира к Цезарю кусок жаренной на гриле семги, однако, на мой вкус это слишком жестокий аккомпанемент.
Самый удивительный гарнир к Цезарю, какой мне довелось видеть - кусок омлета, приготовленного из одних белков, но со свежим тимьяном. Самый вкусный - тонко нарезанный белый гриб.
Цезарь: подача
Существует два способа подать салат Цезарь к столу. Первый можно назвать диктаторским. Перед каждым гостем ставится полностью снаряженная тарелка, без всякого выбора; ешь, что дали.
Второй способ нравится мне гораздо больше. В центре стола устанавливается огромная миска с надлежащим образом заправленными салатными листьями, рядом с нею помещаются тарелки поменьше, с разными гарнирами - и каждый может соорудить себе именно тот вариант Цезаря, какой ему больше нравится.
Недостаток у такой подачи всего один: все гости должны понимать, что гарнир следует брать понемногу, а не придвигать к себе всю тарелку....
Приятного аппетита!!!
Источник: Александр Ильин.
Слово салат потеряло в России всякие признаки смысла. Так у нас называют любую смесь любых ингредиентов. Между тем, салат - это кулинарное высказывание, а оно, как и любое другое, должно иметь начало, середину и конец. В случае с салатом они проявляются как основа, заправка и гарнир, и каждая из этих частей требует разъяснения. Рассмотрим на примере Цезаря.
Основа классического салата Цезарь - сочные и сильно охлажденные листья салата романо. Это самые хрустящие салатные листья в мире, дальше уже только капуста. Американцы, придумавшие рецепт Цезаря, обожают такие безоговорочные решения: если уж листья, так чтоб хрустели, как следует. Однако могут быть и другие варианты, более европейские.
Итальянский стиль подразумевает, что зелень в салате обязана быть естественна, в том числе, и непременно горька - и потому в салатную смесь режут багровый кочан салата радиккьо. Французы уделяют немалое внимание внешнему виду салата, потому что уделяют его всегда и всему - отсюда такое рококо на тарелке, все эти кучерявые фризе и эскариоли. Русские полагают, что есть две самые прекрасные вещи в мире - руккола и укроп, и чем чаще вы их добавляете, тем лучше. И так далее.
Моя любимая смесь листьев для Цезаря - латук и корн. Кочан латука следует разобрать на листья, вплоть до желтоватой, почти белой сердцевины. Листья - крупно нарвать руками, а сердцевину тонко нашинковать. Впрочем, лучше вообще не класть ее в салат, а разрезать вдоль, смазать растительным маслом и быстро, почти мгновенно обжарить на раскаленной сковорое-гриль - и подать с ломтиком пармской ветчины. Что касается корна, его листья надо оторвать от оснований розеток, в которые они собраны от природы.
Цезарь: заправка
Классическая заправка для Цезаря напоминает майонез, но существенно более жидкий, чем принято в какой угодно стране света. Это неудивительно, потому что соединение почти сырого яйца, горчицы, уксуса (или лимонного сока) и оливкового масла дают как раз что-то близкое к майонезу.
Особенной такую заправку делает использование чеснока - разрезанным зубчиком натираются стенки деревянной миски, сам же зубчик выбрасывается; этот метод напоминает юмористический рецепт «очень сухого мартини», где вермут используется лишь для споласкивания бокала.
Кстати, легенда об изобретателе салата, Цезаре Кардини, упоминает какие-то его манипуляции с яйцом (проколоть с тупого конца, опустить в кипящую воду, вытащить через минуту) - и что вроде бы он унаследовал описанную технику от итальянской матери. Казалось бы, чего так мучиться, да и зачем вообще прогревать сырое яйцо? Матушка Кардини ответила бы, что от сырых яиц бывают страшные болезни - и это мнение считалось безоговорочным вплоть до 50-х годов прошлого века (даже крем для тирамису не просто взбивали, а взбивали на паровой бане). Соглашаться или нет, дело ваше. Я лично полагаюсь на удачу.
Тем не менее, за годы победного шествия по кухням всего мира заправка салата Цезарь ощутимо размножилась, породив как прекрасные, так и совершенно уродливые варианты. Про самый уродливый я рассказывать не буду, а самый прекрасный - это редукция новозеландского совиньон блан, взбитая с оливковым маслом из оливок арбекино и морской солью.
Мой собственный вариант заправки для Цезаря...Сначала надо положить в ступку пол зубчика чеснока, добавить к нему щепотку соли и с силой растереть пестиком в кашицу.
Переложить то, что получилось, в большую миску (лучше стальную), выжать туда же четвертинку лимона, добавить половину чайной ложки дижонской горчицы и сырой яичный желток.
Взбить венчиком до однородности. Не переживайте, однородность наступит довольно быстро, поскольку горчица - лучший в мире естественный эмульгатор.
После этого надо понемногу добавлять в смесь оливковое масло, сначала по капле, а затем побольше, непрерывно при этом взбивая венчиком. Итог ваших действий должен иметь консистенцию как у жидкого кефира. До идеальной однородности перемешивать не надо, поскольку все равно это надо немедленно вылить в миску с салатными листьями.
Листья надо перемешать, но не по кругу, а снизу вверх, чтобы заправка покрыла их как можно более равномерно. Последнее, что я добавляю в Цезарь, не прекращая перемешивать - натертый на средней терке пармезан, совсем небольшой кусочек; подойдет и сыр грана падано.
Цезарь: гарнир
Гарнир - именно то, ради чего Цезарь заказывают в ресторанах. И то, что его, в конце концов, погубит. Потому что этот аскетичный, но по-своему очень изящный салат совершенно теряется под натиском буквально килограммов еды, которые отчего-то принято укладывать на него сверху. В ход идет все - от помидоров «Бычье сердце» и пакетированных сухариков до индюшачьей ноги и стейка Нью-Йорк.
Тем не менее, подать Цезарь совсем без гарнира - это издевательство. Первый из гарниров должен присутствовать по умолчанию, и это - чесночные крутоны. Готовятся они, несмотря на название, крайне просто.
Надо взять свежий классический багет - именно его воздушная внутренняя структура убережет крутоны от превращения в плотные жирные сухари - и нарезать из него кубиков со стороной около сантиметра; корку следует безжалостно обрезать.
В сотейник налить некоторое, но не очень большое количество оливкового масла, положить неочищенный, но при этом раздавленный плоскостью ножа зубчик чеснока - и поставить сотейник на средний огонь. Когда чеснок обжарится до золотистого цвета, сотейник с огня снять, чеснок выбросить, а в сотейник высыпать заготовленные кубики хлеба и перемешать их так, чтобы все они пропитались маслом.
Можно и просто в ступе перетереть чеснок с оливковым маслом....да и анчоусы добавить (кто как любит)...Можно и вустерским соусом заправить,тоже очень дополняет. Но сегодня все без этого....
Переложить кубики на противень, поместить в духовку, разогретую до 200 градусов (а если в духовке включена конвекция, то до 180 градусов - это даже лучше, крутоны получаются мягче, поэтому вы не рискуете исцарапать ими нёбо и десны). Когда крутоны сделаются золотистыми, их надо переложить на застеленную бумажным полотенцем тарелку и несколько остудить.
Остудить - ключевое слово для любого гарнира к любому салату, кроме теплого; все ингредиенты должны иметь примерно одинаковую, нейтральную температуру. В случае с Цезарем это объясняется тем, что горячий гарнир примется отваривать салатные листья; согласитесь, мало что есть на свете гаже отваренного салатного листа.
Второй гарнир делает Цезарь сытным и придает ему какой-никакой смысл в глазах человека, не привыкшего к тонкостям.
Куриная грудка, сперва отбитая, потом обжаренная на сковороде-гриль, а затем нарезанная тонкими полосками поперек волокон - это безусловный номер один.
Крупные свежие креветки, очищенные, а затем также грилированные - это номер два; важно, что креветки должны быть именно свежими, а не отварными-замороженными, какие принято покупать к пиву.
Некоторые любят также в качестве гарнира к Цезарю кусок жаренной на гриле семги, однако, на мой вкус это слишком жестокий аккомпанемент.
Самый удивительный гарнир к Цезарю, какой мне довелось видеть - кусок омлета, приготовленного из одних белков, но со свежим тимьяном. Самый вкусный - тонко нарезанный белый гриб.
Цезарь: подача
Существует два способа подать салат Цезарь к столу. Первый можно назвать диктаторским. Перед каждым гостем ставится полностью снаряженная тарелка, без всякого выбора; ешь, что дали.
Второй способ нравится мне гораздо больше. В центре стола устанавливается огромная миска с надлежащим образом заправленными салатными листьями, рядом с нею помещаются тарелки поменьше, с разными гарнирами - и каждый может соорудить себе именно тот вариант Цезаря, какой ему больше нравится.
Недостаток у такой подачи всего один: все гости должны понимать, что гарнир следует брать понемногу, а не придвигать к себе всю тарелку....
Приятного аппетита!!!
Источник: Александр Ильин.