Кавказ 2019: Канатная дорога на Эльбрус.
4 августа 2019 года.
Погода: Облачно, местами осадки.
Утро последнего дня в Приэльбрусье выдалось малооблачным, не смотря на заверения Яндекса, о возможном мелком дожде. Проснулись мы, на удивление, рано и решили, что время до отъезда в Архыз всё же позволяет подняться на канатке до станции Гара-баши 3850 - самой высокой на склоне Эльбруса. С первыми солнечными лучами мы складывали свои палатки, а я грустно поглядывал на альплагерь, без малейшего желания покидать это место. Ещё вчера Илья сказал, что не понимает этого дикого увлечения, и очень далёк от этих ваших кошек и ледорубов. В то же время я, с восхищением смотря на местных жителей, надеялся когда-нибудь обязательно вернуться в эту обитель полу-богов.
Мы выдвинулись к Терсколу. В отличие от тихого и обособленного ущелья Адыл-су, тут сразу стало многолюдно: машины сновали туда-сюда, парковки были забиты, толпы людей бродили по тротуарам, а на рынке Поляны Азау наблюдалась плотная толкотня.
Слева по пути к Эльбруса виднелась другая канатная дорога на гору Чегет, вотчину сноубордистов-фрирайдеров. Мне хотелось и туда, но кто ж меня бы слушал...
В кассу же эльбрусской канатки уже выстроилось немало желающих подняться на столь далёкие вершины.
Я ещё лелеял надежды, что Сергей одумается и возьмёт в прокат тёплые вещи. Едва ли будет тепло на 4000 метрах в лёгкой ветровочке. Это не пригретый солнцем южный склон ВЦСПС - там наверху кругом лишь снег и ледники. Но Сергей был непреклонен. Факин щит!
Садились мы на канатку в одних только футболках, примекаемые солнцем. Сначала мы поднялись до станции "Старый кругозор", высота которой 3000 метров. Там захотелось одеть теплую кофту. На следующей станции, "Мир", высотой 3500 метров, я уже с большим удовольствием застегнул молнию теплой зимней куртки и надел шапку. На конечной станции "Гара-Баши", высотой 3850 метров, начинаешь понимать, что одетых вещей маловато.
Уже на первой станции канатки понимаешь, что Эльбрус - это уже не уютное и зелёное ущелье. Если смотреть только вниз, на Поляну Азау, на окружающие посёлок деревья и ручейки, то там по-прежнему всё здорово и зелено.
Скрипят стволами хвойные деревья, колышется на ветру трава. Виден бесконечно далёкий и уходящий за горизонт
рукав Баксанского ущелья. Откуда-то с высоты за пассажирами наблюдают два треугольных близнеца - Когутаи. Очень интересные и приметные скалы. Виды с первого отрезка канатки - самые теплые и приятные. Но если оглядеться вокруг себя, то осознаёшь своё присутствие в царстве камней и льда. Вокруг - нагромождение скал и каменных пиков, с каждого из которых сползает своей ледник. Десятки ледников в округе сплетаются в ледяном танце, холодном, мрачном и неприветливом. Сам Эльбрус - это вовсе не зелёный холм из Архыза, он скорее напоминает гигантскую груду каменной руды. На всей открытой поверхности склона Эльбруса - огромные поля красноватых, будто ржавых, булыжников с довольно острыми краями. Скорее всего это остатки магматической породы, оставшейся после извержений вулкана.
Но куда больше, чем булыжников, на Эльбрусе... Людей! Быть может, поднимаясь на гору с запада или востока можно ощутить какое-то единение с природой. Но здесь, с юга, можно ощутить только единение... с рынком Черкизовский :) На нижней станции - толпы толстых мамаш, гламурных курочек и пенсионеров. Они радостно фоткаться возле ограждений, тычат куда-то пальцами и искренне радуются тому, что впервые видят горы. На 3500 толпы людей помоложе в хороших тёплых куртках с дорогой фототехникой, с умным видом смотрящие за горизонт, пытаясь разглядеть в облаках вершины Ушбы или хотя бы известный ледник Семёрка. На 3850 толпы восходителей и тренирующихся. Все хорошо экипированы: с кошками, палками, ледорубами и в масках а-ля сварщик. Здесь, как правило, все двигаются группами, слушаются гида и, зачастую, общаются даже не по-русски. Групп десятки. За недолгое время пребывания на Эльбрусе мы услышали и немецкую речь, и китайскую, и английскую. Гора, как и Питер с Москвой, место интернациональное и объединяющее людей. Вереница восходителей видна от станции канатной дороги до самой вершины, теряющейся в облаках. Дорога вытоптана мощная. Затеряться сложно - маршрут на Эльбрус выделен красными флажками.
Но сколько на Эльбрусе людей, столько и... бомбил! Всевозможные снегокаты и снегоходы, ратраки и самосвалы - все за нужное вознаграждение готовы отвезти тебя хоть на вершину горы, будь туда дорога по-ровнее. Регулярно мимо нас проезжал набитый туристами транспорт, то отвозя людей вверх, то забирая обратно. Пока мы гуляли по горе, к нам раза четыре подъезжал очередной бомбила с предложением тысячи за полторы подкинуть до высоты 4500 метров. А очередной снегоход пролетел на полном ходу мимо меня настолько близко, что даже задел рукав куртки. Да, на Эльбрусе настолько тесно, что ты можешь стать жертвой ДТП!
Вся эта транспортная суета, обилия выхлопных газов и работающих двигателей приводит к ещё более скорому потеплению местного климата. Снежно-ледовое покрывало Эльбруса тает ещё стремительнее, чем ледники в горных долинах. Снег на горе грязный, мокрый и вязкий, напоминающий кашу. То тут то там замечаешь текущие вниз многочисленные ручейки и проталины. Местами ручьи настолько большие, что через них переброшены мостки. Местами к крупным ручьям подходят водозаборные трубы, несущие воду к одной из многочисленных местных гостиниц, которых тут, на удивление, десятки. Конечно, это не панельные здания гостиниц с равнины. Здесь гостиницы - это, в основном, лежащие на боку бочки с окошками, в которых даже есть электричество. Учитывая высоту, где ты находишься, условия там отличные.
Но вред, конечно же, вся эта людская суматоха наносит природе чудовищный. Что и говорить, такая масса людей, ежедневно топчущая Эльбрус, должна ходить в туалет и производить тоннны мусора. Так оно и есть. Многочисленные деревянные толчки то тут то там разбросаны возле местных гостиниц. Но вызывать машину, откачивающую дерьмо, в таких местах нереально, поэтому нечистоты, как правило, стекают с одного из соседних обрывов, где и остаются замерзать. Туда же отправляется и мусор. Зрелище скверное. Воняет знатно. В очередной раз задумываешься о том, какая же человек - свинья, неустанно гадящая себе под нос и превращающая всё вокруг в свалку. До чистоплотности немцев или швейцарцев нам 1000 лет эволюции...
Но что я всё о негативных сторонах. У Эльбруса есть и тонна позитивных сторон. Это, конечно же, сумасшедшие панорамные виды на всю округу, которые открываются с Эльбруса. Количество гор, скальных пиков, хребтов и горных гряд не передаётся описанию. Белый старец - король этих мест. С его спины видно всё. Вот пугающая величием с перевала ВЦСПС вершина Донгузоруна с извечной Семёркой. Вот милые ушки братьев-Когутаев. Двурогой Ушбы, к сожалению, в густых тучах не видно. Разобрать, где находится наше ущелье Адыл-су, в этой горной чехарде у меня совершенно не получается. А названия остальных гор я, увы, не знаю. Но это не мешает каждому стоять на склоне горы и замирать взглядом на этих величественных картинах бесконечно долго.
Эльбрус крут! Пусть он не даёт таких идиллически-зелёных пейзажей, как ВЦСПС или Зелёная гостиница, но красота его в другом. Красота в белых и сине-серых тонах многочисленных ледников, тёмного неба и каменных осыпей. И да, Эльбрус огромен. Его доминантное положение чувствуется. И оттого стоять на Эльбрусе - особенное ощущение, ощущение важности происходящего, ощущение неповторимости момента. Это гора сполна даёт!
Мы поднялись от станции Гара-баши 3850 метров до места, где стоял когда-то "Приют 11" и высоты 4100 метров. Там мы долго стояли, много фотографировали и отчаянно пытались запомнить этот уникальный момент нашей жизни. Там наверху было очень красиво. Глупо подбирать в такой момент восторженные эпитеты. Нужно просто наслаждаться мгновением!
У Ильи было слишком мало сил, чтобы идти выше. Сергей уже начинал вовсю дрожать от холода. Да и кошек у нас не было для дальнейшего подъёма. А без них идти дальше было очень скользко. Отметка 4100 стала нашим пределом. Об уровне 5000, который покорился женщине с работы, не могло быть и речи. И пусть я ощущал в себе уйму сил, какая в целом была разница. На гору по одиночке ходят только отчаянные.
Где-то впереди в облаках оставался подъём на вершину. Первоначальный участок, проходящий мимо Скал Пастухова, просматривался прекрасно. Была видна мощная дорога, укатанная ратраками и снегоходами. Но в своей высшей точке она исчезала в плотном потоке снеговых туч. Была ли возможность у восходителей что-либо разобрать в этих тучах? Реально ли было вообще подняться на гору в таких условиях? Вопрос сложный. Но дорога ввысь манила и звала с неистовой силой. Быть может там за покровом туч - ярко-голубое небо, сверкающие днём неугасающие звёзды и вершина Эльбруса, парящая над бескрайним, клубящимся белыми вихрями, необъятном море пушистых кучевых облаков. Когда-нибудь я разгадаю эту тайну :)
Сказав горе "Спасибо" и поклявшись обязательно сюда вернуться, я вместе с напарниками двинулся вниз.
На отметке 3500 мы заглянули в уютное кафе, где пекут хычины и делают чай с малиновым вареньем. Пить его и согреваться было очень приятно, особенно с учётом того, что за окном повалил снег. Ты вроде бы в лютой жопе, в местах, где жизни нет, лишь снег и камни. Но теплый домашний чай греет душу, а во рту вкусный домашний пирожок. Сказка!
Само кафе было очень необычным. Стены его были украшены денежными купюрами с подписями довольных посетителей. Здесь были гости со всех уголков страны. Надписи пестрили отметками Новороссийска, Оренбурга, Пскова и Красноярска. Вот что чай животворящий с промёрзшими людьми делает :)
Согревшись, мы двинулись дальше вниз. На отметке 3000 мы вновь почувствовали запахи травы и леса. А в самому низу вновь окунулись в толчею рынков Поляны Азау.
Нас ждал наш автомобиль и долгая, не слишком-то желанная мною дорога в Архыз. Покидать величественное Приэльбрусье не хотелось. Когда я ещё вернусь сюда? Однако то, что постоять на Эльбрусе всё же удалось, воодушевляло. Теперь я знал чуточку больше, и в следующий раз не повторю своих ошибок.
Кавказ 2019: Пролог
https://js-77.livejournal.com/11116.html
Кавказ 2019: Медовые водопады
https://js-77.livejournal.com/11479.html
Кавказ 2019: Плато Бермамыт
https://js-77.livejournal.com/11535.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 1. Пляж
https://js-77.livejournal.com/11896.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 2. Ледник Кашкаташ
https://js-77.livejournal.com/12180.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 3. Перевал ВЦСПС
https://js-77.livejournal.com/12458.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 4. Улыбка Шхельды
https://js-77.livejournal.com/12736.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 5. Зеленая Гостиница и озеро Башкара
https://js-77.livejournal.com/12954.html
Кавказ 2019: Альплагерь Шхельда. О жизни альпиниста глазами обывателя
https://js-77.livejournal.com/13250.html
Кавказ 2019: Канатная дорога на Эльбрус
https://js-77.livejournal.com/13473.html
Кавказ 2019: Архыз. День 1. Дуккинские озёра и перевал Сказка Кавказа
https://js-77.livejournal.com/13739.html
Кавказ 2019: Архыз. День 2. Кругозор
https://js-77.livejournal.com/13832.html
Кавказ 2019: Архыз. День 3. Перевал Орлёнок и Секретное озеро
https://js-77.livejournal.com/14087.html
Кавказ 2019: Архыз. День 4. Белореченский водопад - перевал Аюлю - озеро Семицветное
https://js-77.livejournal.com/14453.html
Погода: Облачно, местами осадки.
Утро последнего дня в Приэльбрусье выдалось малооблачным, не смотря на заверения Яндекса, о возможном мелком дожде. Проснулись мы, на удивление, рано и решили, что время до отъезда в Архыз всё же позволяет подняться на канатке до станции Гара-баши 3850 - самой высокой на склоне Эльбруса. С первыми солнечными лучами мы складывали свои палатки, а я грустно поглядывал на альплагерь, без малейшего желания покидать это место. Ещё вчера Илья сказал, что не понимает этого дикого увлечения, и очень далёк от этих ваших кошек и ледорубов. В то же время я, с восхищением смотря на местных жителей, надеялся когда-нибудь обязательно вернуться в эту обитель полу-богов.
Мы выдвинулись к Терсколу. В отличие от тихого и обособленного ущелья Адыл-су, тут сразу стало многолюдно: машины сновали туда-сюда, парковки были забиты, толпы людей бродили по тротуарам, а на рынке Поляны Азау наблюдалась плотная толкотня.
Слева по пути к Эльбруса виднелась другая канатная дорога на гору Чегет, вотчину сноубордистов-фрирайдеров. Мне хотелось и туда, но кто ж меня бы слушал...
В кассу же эльбрусской канатки уже выстроилось немало желающих подняться на столь далёкие вершины.
Я ещё лелеял надежды, что Сергей одумается и возьмёт в прокат тёплые вещи. Едва ли будет тепло на 4000 метрах в лёгкой ветровочке. Это не пригретый солнцем южный склон ВЦСПС - там наверху кругом лишь снег и ледники. Но Сергей был непреклонен. Факин щит!
Садились мы на канатку в одних только футболках, примекаемые солнцем. Сначала мы поднялись до станции "Старый кругозор", высота которой 3000 метров. Там захотелось одеть теплую кофту. На следующей станции, "Мир", высотой 3500 метров, я уже с большим удовольствием застегнул молнию теплой зимней куртки и надел шапку. На конечной станции "Гара-Баши", высотой 3850 метров, начинаешь понимать, что одетых вещей маловато.
Уже на первой станции канатки понимаешь, что Эльбрус - это уже не уютное и зелёное ущелье. Если смотреть только вниз, на Поляну Азау, на окружающие посёлок деревья и ручейки, то там по-прежнему всё здорово и зелено.
Скрипят стволами хвойные деревья, колышется на ветру трава. Виден бесконечно далёкий и уходящий за горизонт
рукав Баксанского ущелья. Откуда-то с высоты за пассажирами наблюдают два треугольных близнеца - Когутаи. Очень интересные и приметные скалы. Виды с первого отрезка канатки - самые теплые и приятные. Но если оглядеться вокруг себя, то осознаёшь своё присутствие в царстве камней и льда. Вокруг - нагромождение скал и каменных пиков, с каждого из которых сползает своей ледник. Десятки ледников в округе сплетаются в ледяном танце, холодном, мрачном и неприветливом. Сам Эльбрус - это вовсе не зелёный холм из Архыза, он скорее напоминает гигантскую груду каменной руды. На всей открытой поверхности склона Эльбруса - огромные поля красноватых, будто ржавых, булыжников с довольно острыми краями. Скорее всего это остатки магматической породы, оставшейся после извержений вулкана.
Но куда больше, чем булыжников, на Эльбрусе... Людей! Быть может, поднимаясь на гору с запада или востока можно ощутить какое-то единение с природой. Но здесь, с юга, можно ощутить только единение... с рынком Черкизовский :) На нижней станции - толпы толстых мамаш, гламурных курочек и пенсионеров. Они радостно фоткаться возле ограждений, тычат куда-то пальцами и искренне радуются тому, что впервые видят горы. На 3500 толпы людей помоложе в хороших тёплых куртках с дорогой фототехникой, с умным видом смотрящие за горизонт, пытаясь разглядеть в облаках вершины Ушбы или хотя бы известный ледник Семёрка. На 3850 толпы восходителей и тренирующихся. Все хорошо экипированы: с кошками, палками, ледорубами и в масках а-ля сварщик. Здесь, как правило, все двигаются группами, слушаются гида и, зачастую, общаются даже не по-русски. Групп десятки. За недолгое время пребывания на Эльбрусе мы услышали и немецкую речь, и китайскую, и английскую. Гора, как и Питер с Москвой, место интернациональное и объединяющее людей. Вереница восходителей видна от станции канатной дороги до самой вершины, теряющейся в облаках. Дорога вытоптана мощная. Затеряться сложно - маршрут на Эльбрус выделен красными флажками.
Но сколько на Эльбрусе людей, столько и... бомбил! Всевозможные снегокаты и снегоходы, ратраки и самосвалы - все за нужное вознаграждение готовы отвезти тебя хоть на вершину горы, будь туда дорога по-ровнее. Регулярно мимо нас проезжал набитый туристами транспорт, то отвозя людей вверх, то забирая обратно. Пока мы гуляли по горе, к нам раза четыре подъезжал очередной бомбила с предложением тысячи за полторы подкинуть до высоты 4500 метров. А очередной снегоход пролетел на полном ходу мимо меня настолько близко, что даже задел рукав куртки. Да, на Эльбрусе настолько тесно, что ты можешь стать жертвой ДТП!
Вся эта транспортная суета, обилия выхлопных газов и работающих двигателей приводит к ещё более скорому потеплению местного климата. Снежно-ледовое покрывало Эльбруса тает ещё стремительнее, чем ледники в горных долинах. Снег на горе грязный, мокрый и вязкий, напоминающий кашу. То тут то там замечаешь текущие вниз многочисленные ручейки и проталины. Местами ручьи настолько большие, что через них переброшены мостки. Местами к крупным ручьям подходят водозаборные трубы, несущие воду к одной из многочисленных местных гостиниц, которых тут, на удивление, десятки. Конечно, это не панельные здания гостиниц с равнины. Здесь гостиницы - это, в основном, лежащие на боку бочки с окошками, в которых даже есть электричество. Учитывая высоту, где ты находишься, условия там отличные.
Но вред, конечно же, вся эта людская суматоха наносит природе чудовищный. Что и говорить, такая масса людей, ежедневно топчущая Эльбрус, должна ходить в туалет и производить тоннны мусора. Так оно и есть. Многочисленные деревянные толчки то тут то там разбросаны возле местных гостиниц. Но вызывать машину, откачивающую дерьмо, в таких местах нереально, поэтому нечистоты, как правило, стекают с одного из соседних обрывов, где и остаются замерзать. Туда же отправляется и мусор. Зрелище скверное. Воняет знатно. В очередной раз задумываешься о том, какая же человек - свинья, неустанно гадящая себе под нос и превращающая всё вокруг в свалку. До чистоплотности немцев или швейцарцев нам 1000 лет эволюции...
Но что я всё о негативных сторонах. У Эльбруса есть и тонна позитивных сторон. Это, конечно же, сумасшедшие панорамные виды на всю округу, которые открываются с Эльбруса. Количество гор, скальных пиков, хребтов и горных гряд не передаётся описанию. Белый старец - король этих мест. С его спины видно всё. Вот пугающая величием с перевала ВЦСПС вершина Донгузоруна с извечной Семёркой. Вот милые ушки братьев-Когутаев. Двурогой Ушбы, к сожалению, в густых тучах не видно. Разобрать, где находится наше ущелье Адыл-су, в этой горной чехарде у меня совершенно не получается. А названия остальных гор я, увы, не знаю. Но это не мешает каждому стоять на склоне горы и замирать взглядом на этих величественных картинах бесконечно долго.
Эльбрус крут! Пусть он не даёт таких идиллически-зелёных пейзажей, как ВЦСПС или Зелёная гостиница, но красота его в другом. Красота в белых и сине-серых тонах многочисленных ледников, тёмного неба и каменных осыпей. И да, Эльбрус огромен. Его доминантное положение чувствуется. И оттого стоять на Эльбрусе - особенное ощущение, ощущение важности происходящего, ощущение неповторимости момента. Это гора сполна даёт!
Мы поднялись от станции Гара-баши 3850 метров до места, где стоял когда-то "Приют 11" и высоты 4100 метров. Там мы долго стояли, много фотографировали и отчаянно пытались запомнить этот уникальный момент нашей жизни. Там наверху было очень красиво. Глупо подбирать в такой момент восторженные эпитеты. Нужно просто наслаждаться мгновением!
У Ильи было слишком мало сил, чтобы идти выше. Сергей уже начинал вовсю дрожать от холода. Да и кошек у нас не было для дальнейшего подъёма. А без них идти дальше было очень скользко. Отметка 4100 стала нашим пределом. Об уровне 5000, который покорился женщине с работы, не могло быть и речи. И пусть я ощущал в себе уйму сил, какая в целом была разница. На гору по одиночке ходят только отчаянные.
Где-то впереди в облаках оставался подъём на вершину. Первоначальный участок, проходящий мимо Скал Пастухова, просматривался прекрасно. Была видна мощная дорога, укатанная ратраками и снегоходами. Но в своей высшей точке она исчезала в плотном потоке снеговых туч. Была ли возможность у восходителей что-либо разобрать в этих тучах? Реально ли было вообще подняться на гору в таких условиях? Вопрос сложный. Но дорога ввысь манила и звала с неистовой силой. Быть может там за покровом туч - ярко-голубое небо, сверкающие днём неугасающие звёзды и вершина Эльбруса, парящая над бескрайним, клубящимся белыми вихрями, необъятном море пушистых кучевых облаков. Когда-нибудь я разгадаю эту тайну :)
Сказав горе "Спасибо" и поклявшись обязательно сюда вернуться, я вместе с напарниками двинулся вниз.
На отметке 3500 мы заглянули в уютное кафе, где пекут хычины и делают чай с малиновым вареньем. Пить его и согреваться было очень приятно, особенно с учётом того, что за окном повалил снег. Ты вроде бы в лютой жопе, в местах, где жизни нет, лишь снег и камни. Но теплый домашний чай греет душу, а во рту вкусный домашний пирожок. Сказка!
Само кафе было очень необычным. Стены его были украшены денежными купюрами с подписями довольных посетителей. Здесь были гости со всех уголков страны. Надписи пестрили отметками Новороссийска, Оренбурга, Пскова и Красноярска. Вот что чай животворящий с промёрзшими людьми делает :)
Согревшись, мы двинулись дальше вниз. На отметке 3000 мы вновь почувствовали запахи травы и леса. А в самому низу вновь окунулись в толчею рынков Поляны Азау.
Нас ждал наш автомобиль и долгая, не слишком-то желанная мною дорога в Архыз. Покидать величественное Приэльбрусье не хотелось. Когда я ещё вернусь сюда? Однако то, что постоять на Эльбрусе всё же удалось, воодушевляло. Теперь я знал чуточку больше, и в следующий раз не повторю своих ошибок.
Кавказ 2019: Пролог
https://js-77.livejournal.com/11116.html
Кавказ 2019: Медовые водопады
https://js-77.livejournal.com/11479.html
Кавказ 2019: Плато Бермамыт
https://js-77.livejournal.com/11535.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 1. Пляж
https://js-77.livejournal.com/11896.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 2. Ледник Кашкаташ
https://js-77.livejournal.com/12180.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 3. Перевал ВЦСПС
https://js-77.livejournal.com/12458.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 4. Улыбка Шхельды
https://js-77.livejournal.com/12736.html
Кавказ 2019: Ущелье Адыл-су. День 5. Зеленая Гостиница и озеро Башкара
https://js-77.livejournal.com/12954.html
Кавказ 2019: Альплагерь Шхельда. О жизни альпиниста глазами обывателя
https://js-77.livejournal.com/13250.html
Кавказ 2019: Канатная дорога на Эльбрус
https://js-77.livejournal.com/13473.html
Кавказ 2019: Архыз. День 1. Дуккинские озёра и перевал Сказка Кавказа
https://js-77.livejournal.com/13739.html
Кавказ 2019: Архыз. День 2. Кругозор
https://js-77.livejournal.com/13832.html
Кавказ 2019: Архыз. День 3. Перевал Орлёнок и Секретное озеро
https://js-77.livejournal.com/14087.html
Кавказ 2019: Архыз. День 4. Белореченский водопад - перевал Аюлю - озеро Семицветное
https://js-77.livejournal.com/14453.html