Рижские впечатления (1): Лена Цокаленко
Оригинал взят у abolenkin в Рижские впечатления (1): Лена Цокаленко
Всю прошлую неделю по приглашению Балтийской Федерации моды я провел в Риге, на Riga Fashion Week. Свои подробные впечатления от Недели в целом (на редкость дельно организованной) и прибалтийской моды (очень цельной) я расскажу в отдельном большом материале, журнальном. Пока же доложу о нескольких показах, которые необходимо выделить в самостоятельные заметки.
Все фото - Marc Litvyakoff для Riga Fashion Week
... Я совершенно отвык от просмотра множества показов подряд. Раньше такой график не казался мне утомительным, но сейчас два шоу в день мне куда как достаточно. Теперь я лучше осознаю, почему в разгар сезона все ленты в соцсетях пестрят сообщениями о неудовольствиях и неудобствах: работа на показах нелегка физически. Иногда понять причину этих негативов все равно сложно - посетители радуются временным сложностям расписания Гостиного двора или прекращению Недели Мастеркард до злорадства, будто собственному достижению. И затрачивают на это энергию, которую лучше было бы направить на поиск красоты в увиденном.
Так вот, за все время рижской поездки причин для недовольства не было никаких. Город показался мне соразмерным человеку и удивительно комфортным по своему ритму. Такой же показалась мне и прибалтийская мода. Недаром одним из организаторов поездки было Агентство по развитию туризма - подиумный дизайн очень хорошо отражает тут настроение жизни (получить представление о нем можно, например, на приятнейшем сайте liveriga.com). Примером такого умиротворенного настроя стала для меня коллекция Елены Цокаленко (Беларусь). Зная, что она включена в рижское расписание, я пропустил ее московское шоу, и не жалею - просмотр именно в такой живительной обстановке удвоил удовольствие.
Посещение цокаленковских показов всегда казалось мне сродни духовной практике. Карма от них чистится совершенно точно. Я бы, например, мечтал бы пожить в интерьере, созданным этим художником. В последний раз (по поводу прошлой зимней коллекции) я сравнил обаяние ее творчества со спокойным озером, а не со своенравным морем. Сейчас озеро разлилось и видимых раньше берегов не просматривается: даже легкие намеки на историзмы и прочие обозначения актуальности из коллекции (практически) исчезли, отели и курорты не просматриваются за мягкой волной и на горизонте. Мягко плыть можно в любом направлении, одежда создана навечно. Я не зря остановился на отсылке к прошлогодней коллекции (там есть видео): чтобы оценить качество мысли, стоит сравнить ее разработку условной посл. трети 19 века с тем реквизиторством, что стало модно показывать на волне выхода "Анны Карениной".
Свежая коллекция Цокаленко посвящена сказкам Андерсена. Для меня это очень показательный пример: девочка со спичками казалась мне всегда персонажем не страдательно-безвольным, но образцом несгибаемого духа. В негромком высказывании куда больше силы (и достоинства), чем с заполошном крике. И позиция, откуда глянец просматривается только через протертую пальцем дырочку в морозном стекле, представляется самой достойной и надежной. Именно по этому критерию я предлагаю проводить границу между независимость и робостью, между "нежеланием присоединиться" и досадной "невозможностью попасть". В случае ЕЦ речь идет, несомненно, об очень четкой авторской позиции отказа от всего ненужного.
Часть приемов и силуэтов казались знакомыми по предыдущим коллекциям. В частности, клетки и бархаты, водолазки с регланом разреженной полупрозрачной вязки, абрисы некоторых пальто. Однако сочетание вязаного трикотажа с шифонами вообще кажется мне ключевым для характеристики манеры этого автора. Создание текстурных контрастов вместе с манерой работать в полутонах переводят смотрение на более интимный уровень, "переворачивают бинокль". Сюда же добавились манера "обливать" силуэт шелковыми слоями, имитация этого приема волнами рюша, неброские контрасты объемов. Тема зябкого укутывания могла бы считаться одной из самых важных, когда б не новый силуэт - совсем простой, будто в раннем Средневековье, Т-образный, в сочетании со свободными объемами нижних вещей. Развязался у этого автора драпировочный узел.
Коллекция показалось мне не просто умиротворяющей, наделенной умениями и прелестями и красиво собранной - в ней явно видна интеллигентная позиция автора, чуждая популизма. Мне бы очень хотелось, чтобы она полюбилась вам также, как и мне. Этот подход роднил ее со многими рижскими показами, о которых, как и обещал, позднее. Он также кажется мне одним из рецептов дизайнерского выживания в условиях кризиса доверия к моде. Под конец оставляю вас с видео коллекции, тоже рижским; смотреть после 2:30 - до этого момента реклама.
ро
Всю прошлую неделю по приглашению Балтийской Федерации моды я провел в Риге, на Riga Fashion Week. Свои подробные впечатления от Недели в целом (на редкость дельно организованной) и прибалтийской моды (очень цельной) я расскажу в отдельном большом материале, журнальном. Пока же доложу о нескольких показах, которые необходимо выделить в самостоятельные заметки.
Все фото - Marc Litvyakoff для Riga Fashion Week
... Я совершенно отвык от просмотра множества показов подряд. Раньше такой график не казался мне утомительным, но сейчас два шоу в день мне куда как достаточно. Теперь я лучше осознаю, почему в разгар сезона все ленты в соцсетях пестрят сообщениями о неудовольствиях и неудобствах: работа на показах нелегка физически. Иногда понять причину этих негативов все равно сложно - посетители радуются временным сложностям расписания Гостиного двора или прекращению Недели Мастеркард до злорадства, будто собственному достижению. И затрачивают на это энергию, которую лучше было бы направить на поиск красоты в увиденном.
Так вот, за все время рижской поездки причин для недовольства не было никаких. Город показался мне соразмерным человеку и удивительно комфортным по своему ритму. Такой же показалась мне и прибалтийская мода. Недаром одним из организаторов поездки было Агентство по развитию туризма - подиумный дизайн очень хорошо отражает тут настроение жизни (получить представление о нем можно, например, на приятнейшем сайте liveriga.com). Примером такого умиротворенного настроя стала для меня коллекция Елены Цокаленко (Беларусь). Зная, что она включена в рижское расписание, я пропустил ее московское шоу, и не жалею - просмотр именно в такой живительной обстановке удвоил удовольствие.
Посещение цокаленковских показов всегда казалось мне сродни духовной практике. Карма от них чистится совершенно точно. Я бы, например, мечтал бы пожить в интерьере, созданным этим художником. В последний раз (по поводу прошлой зимней коллекции) я сравнил обаяние ее творчества со спокойным озером, а не со своенравным морем. Сейчас озеро разлилось и видимых раньше берегов не просматривается: даже легкие намеки на историзмы и прочие обозначения актуальности из коллекции (практически) исчезли, отели и курорты не просматриваются за мягкой волной и на горизонте. Мягко плыть можно в любом направлении, одежда создана навечно. Я не зря остановился на отсылке к прошлогодней коллекции (там есть видео): чтобы оценить качество мысли, стоит сравнить ее разработку условной посл. трети 19 века с тем реквизиторством, что стало модно показывать на волне выхода "Анны Карениной".
Свежая коллекция Цокаленко посвящена сказкам Андерсена. Для меня это очень показательный пример: девочка со спичками казалась мне всегда персонажем не страдательно-безвольным, но образцом несгибаемого духа. В негромком высказывании куда больше силы (и достоинства), чем с заполошном крике. И позиция, откуда глянец просматривается только через протертую пальцем дырочку в морозном стекле, представляется самой достойной и надежной. Именно по этому критерию я предлагаю проводить границу между независимость и робостью, между "нежеланием присоединиться" и досадной "невозможностью попасть". В случае ЕЦ речь идет, несомненно, об очень четкой авторской позиции отказа от всего ненужного.
Часть приемов и силуэтов казались знакомыми по предыдущим коллекциям. В частности, клетки и бархаты, водолазки с регланом разреженной полупрозрачной вязки, абрисы некоторых пальто. Однако сочетание вязаного трикотажа с шифонами вообще кажется мне ключевым для характеристики манеры этого автора. Создание текстурных контрастов вместе с манерой работать в полутонах переводят смотрение на более интимный уровень, "переворачивают бинокль". Сюда же добавились манера "обливать" силуэт шелковыми слоями, имитация этого приема волнами рюша, неброские контрасты объемов. Тема зябкого укутывания могла бы считаться одной из самых важных, когда б не новый силуэт - совсем простой, будто в раннем Средневековье, Т-образный, в сочетании со свободными объемами нижних вещей. Развязался у этого автора драпировочный узел.
Коллекция показалось мне не просто умиротворяющей, наделенной умениями и прелестями и красиво собранной - в ней явно видна интеллигентная позиция автора, чуждая популизма. Мне бы очень хотелось, чтобы она полюбилась вам также, как и мне. Этот подход роднил ее со многими рижскими показами, о которых, как и обещал, позднее. Он также кажется мне одним из рецептов дизайнерского выживания в условиях кризиса доверия к моде. Под конец оставляю вас с видео коллекции, тоже рижским; смотреть после 2:30 - до этого момента реклама.
ро