Непал
Катманду с первых же секунд попытался сбить меня с ног запахами, звуками и ощущением полнейшего бардака. Мне, единственной девченке в компании восьми бывалых авантюристов, этот город грозил расстройством психики. Мои спутники (далекие от аптечной аккуратности) бывали здсь не раз, не два, а кто-то даже не три. Они зовут этот город по-свойски ласково - Катмандеевка.
Дорожное движение в Катмандеевке абсолютно хаотично и не поддается никакому контролю. Со всех сторон нас атаковали выкрики водителей мопедов и велорикш, сигналы клаксонов,облака пыли вприкуску с запахом еды, которую бомжеватого вида горожане готовят тут же на обочинах на маленьких костерках или газовых горелках. На каждом квадратном метре пространства - помойка с лежащей в ней коровой.Я наивно понадеялась, что в туристическом райончике Тамель наверняка будет тише,чище и приличней. Но нет. Все так же надо проявлять чудеса ловкости, уворачиваясь от мопедов и рикш, толкаться в толпе себе подобных, обходить вусмерть обдолбленных хиппи.
Поначалу от всего этого хотелось сбежать в наш отель "Нирвана" и накрыться подушкой. Но звуки улицы и соседней стройки, достают тебя даже в "Нирване". Впрочем через некоторое время уровень чувствительности снижается и уличную какофонию воспринимаешь не более чем звуковой фон к экзотической картинке.
Второй шок наступает, когда покупашь карту Катмандеевки, где нарисован огромный лабиринт без названий улиц. Поначалу думаешь: карта-то бракованная. И тут ошибаешься. Редкая улица здесь имеет название, а дом - свой номер. При этом город по размерам сравним с Киевом и населения - два миллиона.Интересно как они получают почту?
В Непале главный расширитель сознания - религия. Это торговая марка Непала, привлекающая сюда толпы сомнительных личностей, поведенных на открытии третьего глаза. Впрочем большинство из них не гнушаются и другими способами достичь состояния сомати. В Катманду дружно курят гашиш прямо в маршрутках, стоя в многочисленных пробках и продают на улицах: "Привет, откуда вы, курите гашиш?"
В столице наряду с буддизмом процветает индуизм, несущий в себе религиозную дискриминацию: индуистские святыни закрыты для всех иноверцев. Если ты поклоняешься Будде, Христу или Деве Марии, а не священной пиписке Шивы - будь добр, глазей на храм снаружи. Некоторые храмы по-военному обнесены колючей проволокой.
Изображения божественного пениса в Катманду повсюду. Как правило он помечен яркими красками, чтоб не было сомнений в его главенствующей святости. С таким богом шутки плохи...
Еще один религиозный "аттракцион" Катмандеевки, заставляющий задуматься о вечном и бренном - похороны. Действо проходит на окраине города в храмовом комплексе Пашупатинах. Здесь протекает священная река Багмати, впадающая в не менее священный Ганг. Не смотря на святость, в нее смываются все нечистоты города и в них же купают для ритуального очищения живых и усопших, а так же стада священных коров. Пашупати, наверное, единственный индуистский храм, где обрядовая сторона на виду. Всего 500 рупий с носа и можно увидеть смертельный номер - публичную кремацию.Тело горит ровно три часа, ибо дрова в Непале дорогие. Успел труп догореть или нет - через три часа огонь гасят а останки сбрасывают в реку. По традиции костер разжигают во рту умершего. Посмотреть на это не удалось, моим спутникам стало не по себе от вида и запаха. Смрадом горелой мертвечины здесь пропитано все. Кто-то из ребят предположил, что неподалку из-под полы наверняка продают стейки. Дружищу Альпинисту стало плохо.
В пяти метрах от догорающего жмурика ребенок стирает одежду.
В Пашупатинахе удалось подсмотреть еще один объект поклонения индуистов - золотого теленка.
Здесь же неподалеку сидят садху - нищие-святые, которые ничем не отличаются от простых попрошаек. Фотографируются они за деньги, а в свободное от фотосессий и попрошайничества время читают газеты и курят гашиш, глядя на погребальные костры.
Клоуны на День рождения ребенка.
Буддисткие храмы отличаются от индуистских чистотой и отсутствием запаха помойки. Возле святынь не высятся горы отходов. Даже голуби, кажется, стараются не гадить.
В храме Сваямбунатх глаза Будды наблюдают за тобой неусыпно. Если не закрыты на ремонт. Здесь тебе ни клаксонов, ни свиста, ни беготни. Только шелест молитвенных флажков на ветру и вскрики обезьян, для которых это место - родной дом. Сваямбунатх так и называют - обезьяним храмом.
На святость этого места макакам, похоже, наплевать: Будда, Вишну, Шива - какая разница? Бананы - вот их религия!
Есть еще один вид мощнейшей религии, практикуемой в Непале. Это альпинизм. Ее адептов тянет сюда из года в год для поклонения своим богам - несравненным Гималаям. Они прекрасны в любое время суток.
Дружище Альпинист бывал в Гималаях в районе Эвереста. На этот раз мы решили сделать треккинг вокруг Аннапурны с восхождением на гору Писанг (6091 м).
Не прошло и часа пути как я упала в обморок от теплового удара, который спровоцировала моя лыжная шапка-ушанка. Кто сказал, что в горах находили много замерзших и ни одного распаренного?
Оставшийся путь в тот день шла с мокрым носовым платком на голове.
Нарядные яки с войлочными сережками, похоже, тоже фанаты хенд мейда.
Молитвенные барабаны встречаются в каждой горной деревньке, вместе с буддисткими ступами и камнями с выбитой на них молитвой «ом-мани-падме-хум». Ее плавные переливы постоянно звучат в голове и под шелест флажков наполняют пространство тягучим спокойствием. Это умиротворяет даже таких издерганных неврастеников как я.
Иногда встречались прямо-таки патагонские пейзажи.
И жуткие подвесные мосты.
Бывало и такое...
На этих симпатичных покемонов я потратила все свои леденцы.
Чудесный способ кипятить воду и экономить ячий навоз, которым здесь топят печки.
Натуральное хозяйстводо сих пор процветает в Гималаях.
Восхождение на Писанг Пик,куда меня не взяли. Я в это время живу в буддисткой деревеньке и стираю вещи в горной реке Марсианди.
Чей-то трон в базовом лагере.
Дружище Альпинист на восхождении неустрашим.
Жуть, бля...
Еще одна жуть - лавина на Аннапурне.
После восхождения и воссоединения мужской компании с женской (исключительно в моем лице)все дружно двинулись на перевал Тхоронг-Ла.
Поверьте, 5416 м для мня сущий пустяк ;)
За превалом нас ожидал омерзительный городок Мукхтинахт, который мы переименовали в Мутки-нах. Единственнное светлое пятно в этой дыре - отель "Боб Марли" с одноименным ресторанчиком. Нам сказали что повар работал в Сиднее, но не уточнили кем именно.
И, наконец, мы добрались до чудесной Покхары с ее фруктовыми коктейлями и горным озером вместо моря.
С этими мерзкими типами невозможно чувствовать себя принессой (тем более в вибрамах и гортексе).
Они невыносимы!
На удивление приличный ресторанчик на острове посреди озера, большая редкость для Непала.
Прощай странная непальская еда, меня еще ждет индийский Макдональдс в Дели и долгожданный домашний украинский борщ.