Гавана, день первый
Продолжу с Кубой. В отель мы заселились около 10 часов вечера по местному времени. В Москве была уже глубокая ночь. Поэтому, ограничившись омовением, насколько это было возможно, тела под брызжущими в разные стороны тонкими струйками и, стараясь даже во сне поменьше шевелиться и дышать /это я про себя, мои ребята, к счастью, моей запахо-боязни не разделяют/ уснули. Утром мелькнула робкая надежда, что "все не так плохо", когда под оглушительное пение птиц в 7 часов утра Сергей распахнул ставни и впустил, наконец, в комнату свежий, некондиционированный воздух, разбавивший немного царивший у нас запах плесени. Здорово! Небо голубое, чистое. Солнце еще не палит. Дышится свободно. Но первую робкую попытку настроить себя на позитив разрушил завтрак. Убийственный завтрак. Он меня мгновенно уложил на обе лопатки, так что и трепыхаться было бессмысленно. Виду я особо не показала, потому что слишком долго живу в Японии и научилась держать удар, храня на лице беззоботную непринужденность ;-)) Но, скажу честно, ничего хуже не едала. В советском детстве, если проводить параллели, кормили в разы вкуснее!
Так как до автобусной экскурсии у нас было 3 часа (эти "трудолюбивые" кубинцы раньше полудня к работе не приступают, а потом - сразу сиеста!), нам ничего не оставалось, как пойти гулять. Правда, перед выходом из отеля мы для смелости хлопнули по парочке коктейлей, так как не были уверены, что один поможет.
Вот первая фотография. Кроме машины на ней можно увидеть желтый кусочек нашей "Плазы" и желто-бордовый недавно отстроенного нового отеля . Сейчас, глядя на фото, понимаю, что, видимо, они еще там не все достроили, но отель действующий, точно. И это хорошая альтернатива Плазе. Потому что не рекомендуемые мною Плаза и Инглатерра отреставрированы, но, в большей степени, снаружи. Выбирайте отель без "истории" и бесплатно прилагающейся к ней, невыводимой в стране с такой запредельной влажностью, плесенью /% влаги в воздухе выше, чем в Японии, а мы почти как в аквариуме тут!/.
Пройдя по этому проулку 200 метров до Пасео-дель-Прадо - самого живописного гаванского бульвара - мы зачем-то оглянулись назад, чтобы бросить последний взгляд на "Плазу", зацепив "ненароком" кусочек какой-то касы:
И, повернув направо, двинули в сторону Малекона. По обе стороны от "живописного" бульвара нас встречали /или мы встречали/ такие виды. "Работяги"-кубинцы, почесывая брюшко, развлекают себя разглядыванием прохожих - это вообще самый популярный вид спорта на Кубе! В провинции в домах зачастую кроме стола, кровати и телевизора нет ничего, но непременно два деревянных кресла перед входом, чтобы посидеть "на людях" :)) Про открытые двери - не вранье. До сих пор именно так. Благодаря им, проезжая на автобусе города вроде Матанзаса и прочие деревни ;)) я довольно подробно рассмотрела внутренние интерьеры, они, так как же и сами дома, мало друг от друга отличаются: в одном тв справа, а в другом - слева. Один покрасили недавно десятым слоем, в другой с позапрошлого года стоит, облез совсем. Но, вы знаете, страха и отвращения, как катакомбы Гаваны, провинциальные дома не вызывают почему-то. Логически объяснить не смогу.
Кроме этого на каждой лавке, коих вдоль бульвара не мало, поджило желающее "пообщаться" население. Кто-то предлагал сигары, кто-то ром, кто-то просил купить "млеко" для этой девочки за 5 евро/пакет:
В общем, скучать нам не давали :)) Но это не "обычные кубинцы". Это - охотники за туристами. Они нашего брата ждут и начинают окучивать, стоит только высунуть нос из отеля. Власти пытаются бороться - по бульвару с частотой в 5 минут курсирует патруль, завидев который все эти "у меня есть все, что ты захочешь", как тараканы, пускаются в рассыпную. Разумеется, совершенно очевидно, чем они занимаются, но никто их не преследует дальше.
Даже в полностью туристическом Варадеро, куда пускают только работающих в сфере обслуживания кубинцев, отдельные особи умудрялись проникать на территорию пляжа с моря и обрабатывать отдыхающих "предложениями, от которых невозможно отказаться" прямо в прибрежных водах :)) Правда, не буду врать, делали это доброжелательно и не так уж, чтобы сильно навязчиво. Если нет, так нет.
Таким образом мы дошли до Малекона. Вот тут видно, как меня "плющило" - на открытом воздухе защищаю Арса от МИКРОБОВ! :)) Гы!
А за его спиной, чтоб вы знали, крепость Кастильо-дель-Морро. Вообще, надо заметить, что вход в Гаванский залив защищают аж 4 крепости. Для наглядности тиснула фотку из инета. Перечисляю:
- Castillo del Morro (ее видно на противоложном от Арсения берегу)
- Castillo de la Punta (мы рядом с ней стоим)
- San Carlos de La Cabana (в ней мы побываем на церемонии пушечного выстрела)
- Castillo de la Real Fuerza (по-моему, на эту крепость мы только смотрели от статуи Христа в Касабланке).
Зачем столько крепостей? Гавана была стратегически важным портом. Узкий вход в залив служил хорошей защитой от пиратов, которым не так-то просто было туда ворваться через натянутую в случае опасности над водой цепь, находясь под перекрестным огнем и двух стоящих у самого входа в залив крепостей. Поэтому все сокровища Нового Света скапливались в Гаванском порту, чтобы раз в год быть отправленными специальной оказией в Испанию.
На набережной же мы встретили группу тренирующихся военных. Уже позже, где-то в сети я вычитала, что на Кубе можно практически все, "ТОЛЬКО НЕ НАДО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВОЕННЫХ - это запрещено законом!" Кто ж знал? :))
В общем и целом, на тот момент мы пока еще не впечатлились ни Кубой, ни кубинцами. Поэтому, погоревав о печальной судьбине минут 30 на лавке, под ласкающие улыбки и дружелюбные приветствия не желающих работать кубинских садовников, восхищенных Арсением, хотя ничего достойного восхищения он не делал, мы решили двинуть в гостиницу за третьим коктейлем :))
А по пути опять были похожие на нежилые дома:
Неожиданно оказывающиеся вполне себе жилыми /очередной работяга/:
Оглушенные действительностью иностранцы, пытающиеся разобраться в себе и своих ощущениях, а, чтобы ничто не мешало мыслительному процессу, воспользовавшиеся услугами извозчиков:
Исключительно доброжелательные дети. Вот где-то в этом месте я взяла себя в руки, сказав "Стоп! Если в этой стране такие дети, воспитывающие их взрослые не могут быть хуже! Надо научиться фильтровать "картинку"!"
Пока Арс перекидывался мячом с девочкой, ее братья подошли и спросили, согласится ли наш сын сыграть с ними в футбол? Тем розовеньким мячиком ;)) Мы не устояли :))
В общем, в отель вернулись слегка ободренные и полные надежд. Но, все же, перед экскурсией, пропустили еще по коктейлю ;))
Первым делом через подводный туннель, которым, как и всем прочим, кубинцы очень гордятся, нас привезли в Касабланку. Это бывшая рыбацкая деревенька на другом берегу залива, но сейчас Гавана разрослась, и Касабланка стала окраиной. Или пригородом. Прославилась она тремя вещами:
- видом на Гавану
- домом-музеем Че Гевары
- статуей Христа.
Вот вид:
Он же, крупнее. И, да, в подтверждение моих же слов, перед вами четвертая из озвученных крепостей - Castillo de la Real Fuerza /ее мы действительно видели через залив от статуи Христа/:
Тут наш гид экзаменует нас по истории Кубы, так как лететь до этой Кубы 12 часов от Москвы, а в самолетах я не сплю, то успела с историей немного "ознакомиться". И неприятно его удивила неожиданной просвещенностью. Ну, извините, откуда мне было знать, что это такая игра, и обычно туристы вообще ни в зуб копытом? Он спрашивал, я отвечала :/ Почему-то особенно раздосадовало его, что я знаю, что Че Гевара - аргентинец, это что, тайна?!
Вообще, Алехандро, как и большинство кубинцев, симпатичный и подтянутый. Но мой мушш умеет показать человека во всей его нечеловеческой красе! На мне отточил мастерство, да :)) Я там тоже буду дальше, глаз не оторвать.
А это статуя Христа.
Который, якобы, сморит с высоты на Гавану и оберегает ее от всех напастей сразу. Если честно, довольно странное "предание". Особенно, учитывая историю этого монумента. Расскажу подробнее: эту скульптуру из белого мрамора заказала в 1958 году скульптору Хильме Мадера жена тогдашнего президента Кубы, диктатора Батисты. Она была так напугана растущими по всей стране студенческими актами протеста, принимавшими порой весьма опасный характер, как, например, нападение на президентский дворец, что дала обет оплатить стоимость статуи, если муж останется цел. Статую удалось закончить ровно за неделю до революции :-)) Так как 18 метров белого мрамора, пустить в утиль никто не решился, легенду срочно перекроили на новый лад и покровителя сверженного, но-таки спасшегося /бегством/ диктатора сделали покровителем Новой Респyблики :)) А ему что, ему не жалко.
Дальше мы направились к Капитолию. Это тоже предмент непреходящей гордости, вроде "У нас все как у людей: у американцев Капитолий, и у нас не хуже, даже выше! 92 метра!!!"
Или так:
Машины все дореволюционные. На Кубе нет ни одной американской машины старше 59-го года! После революции, когда Фидель объявил Кубу независимой республикой, ему, по сути, ничего не оставалось, как национализировать все купленные американцами земли и раздать крестьянам Американцам тоже ничего не оставалось, как сбежать. А уже на безопасном расстоянии обидеться на грабеж и принять меры, провозгласив Фиделя - бесом, Республику - адом, наложив эмбарго и, до кучи, запретив ездить туда американцам (кубинцы туристам рады, даже американским, мы же - гарант их экономики!) Думаю, отчасти этим обоснована удивительная кубинская пограничная особенность - они не ставят штампа в паспорте! Какая досада!
Ах, Капитолий... это вы увидите, если повернетесь к нему спиной:
Это - немного левее:
Тут равнодушный к памятникам старины народ начинает буянить и мы садимся в автобус, чтобы поехать на Площадь Революции /Plaza de Revolusion/. Вернее, сначала мы едем в музей рома, потом на табачную фабрику. Но ни там, ни там фотографировать было нельзя, зато можно было пить, курить и ругаться матом. Серж, как обычно, поддался на агитку, начал, как аристократ, с кофе, но кончил плохо: ром, сигаты и son cubano :)) Я элемент стойкий, так что обкумаренного папу мы с Арсом ждали на улице, общаясь с местным населением и всей толпой пытаясь угнаться за павлином, который, позорно удирал, но, отбежав на полтора метра, первым делом расправлял гордо плечи и хвост, и, преображенный, начинал на нас косо поглядывать. Чтобы трусливо свернуть "свое богатство" и, втянувши голову в плечи, начать удирать, высоко задирая ноги, при первой попытке сделать шаг в его сторону. А Арсению так хотелось погладить "птичку"!
Но я же о Площади Революции говорила. С архитектурной точки зрения она ничего из себя не представляет. Но место культовое. Надо побывать. Самое интересное там, по-моему, мемориал Хосе Марти. Да и мемориал больше интересен не находящимся внутри музеем, а панорамным видом на Гавану с самой высокой точки - 109 метров самой башни и 30 метров - высота холма, на котором она расположена, над берегом моря. Так как нас возили принудительно и времени на "подробности" не было, мы, к сожалению, наверху не побывали. А так как к революциям мы равнодушны, мемориал остался только на заднем фоне коко-такси:
Опять в этой связи вспомнилась деталь, которая, повторяясь раз за разом окончательно примирила меня с Кубой. Все автобусные детишки, увидев "машинку", наплевали и на Площадь Революции, и на Кубинский МВД, и столпились вокруг такси. А водила не затопал ногами и не закричал раздраженно, чтобы без песо сюда дети не совались. Он, наоборот, поспешил сделать знак, что все нормально, пусть посидят. Но злобные русские мамашки /из тех, что подбадривают своего чадика, когда он толкает чадика соседки "Ага, давай, так ему!"/ не поняли, что тут отношения между людьми на вполне цивилизованном уровне и грубо вырвали детей из такси. Так, что дети, только недавно успокоившиеся, опять заорали в голос :)) Это было умно!
А это Алехандро, тыча в Министерство Внутренних Дел, с упором пытается продавить линию, что для Кубы республика - едиственный путь развития, а лучше коммунизма может быть только коммунизм.
Ну, что я могу сказать... Не Фидель :)) Не верю! (с) Фиделя я тоже не слышала, а и услышала б, не поняла, я по-испански не понимаю :(( Но компетентные источники в лице моей виртуальной подруги donnafugata утверждают, что говорит он очень хорошо и, на словах, разумно, как мало кто другой. Фасад МВД украшен барельефом с изображением Че Гевары, под которым написано "Всегда бороться за свободу". Кстати, на площади есть и барельеф Фиделя. Но я забыла, к какому зданию его прилипили и что под ним написано :))
Следующим пунктом был Гаванский городской парк - "легкие Гаваны" - или парк Альмендарес. Назван в честь одноименной реки, которая сейчас сильно загрязнена. Правительство планирует провести мероприятия по ее очистке, но не знаю, когда и как это у них получится... У этой реки тоже забавная история: когда-то она /тогда называвшаяся Касигуагуас/ была чистой, а ее воды целебными настолько, что приехавшему в 18-ом веке на ее берега священнику Альмендаресу даже удалось поправить там пошатнувшееся здоровье, после чего речку на радостях назвали в его честь, гыгы, почему не наоборот?! :)) И начали активно загрязнять. Спустя 2 столения цель была достигнута, теперь на ее воды тоскливо смотреть. Но тропический лес вокруг все еще красив:
Особенно впечатляют опутанные лианами деревья:
Где-то в этом месте мы почувствовали первые, но сильные признаки голода. К счастью, следующей точкой было культовое место, Дайкири-бар, где мы выпили одноименный коктейль /детям на Кубе многие коктейли делают в безалкогольном варианте, но Арс у нас трезвенник, видимо, так что обожаемые мною именно в безалкогольных вариантах дайкири и пина коладу мог осилить разве что с голодухи, но точно не в собственное удовольствие/.
И, коль мы тут коктейлях заговорили. Невероятно, но факт! Приезжающие на Кубу туристы из "цивилизованных" стран вроде Англии и контрабантой проникшие американцы НЕ ПЬЮТ КОКЛЕЙЛЕЙ! Потому что коктейли со льдом, а его, по мнению их страховых компаний могут приготовить из неочищенной или плохо очищенной воды. Возможно, это и так. Но коктейли - такие вкусные! И, отказываясь от них, многое теряешь. По-моему :))
Возвращаясь к Дайкири-бару:
Мы - пьем, а старик Хэм одобрительно на нас смотрит и подзуживает: "Ребята, не скупитесь! Отдайте ВСЕ ваши деньги музыкантам, официантам и прочим амигам!"
Видимо, четвертый коктейль был критическим для фотографа, потому что ПОСЛЕ него он начал видеть так:
А мы тем временем рванули в старую Гавану. Но, так как все культовые ее места мы гораздо более подробно проехали, как иностранные туристы, в коляске, с амиго на козлах, на следующий день; и там получился значительно более полный и красочный репортаж, я все пропускаю, и, потирая руки, перехожу к заключительной части.
Перед окончанием экскурсии и посещением ресторана, о котором я уже упоминала в предыдущем посте, нас зачем-то притащили на эту крышу. Если кто знает, что это такое, буду благодарна, я, видимо, устала, потому что не то, что не помню, что это, я даже не помню, чтобы меня это интересовало хоть сколько-нибудь в момент посещения :))
alt="Photobucket">
Там же, Арс тоже никакущий, встал-то в 6 утра, рядом с непонятной стеной на той самой крыше. Справа, кстати, ресторан. Может, это поможет распознать, что за место?
Хотя, возможно, прохлопала я, куда нас завели не столько из-за усталости, сколько из-за этого дедули, захватившиего меня в свои мохнатые лапы на входе. Как оказалось позже, всего-то за 2 свободно конвертируемых песо /около 2 евро/.
Я так растерялась, что все забыла и не придумала ничего лучше, как глупо хихикать и притворяться заядлой табако-курильщицей:
А дедуля непростой! Он немой. Собственно, поэтому-то ему и удался трюк с неуловимой мной - если бы спросил - точно бы отказалась! :Р
Потом мы поужинали и вернулись в отель, покопошились там часик и поехали уже узким семейным составом на еще одну, вечернюю, экскурсию. Опять на ту сторону залива, через подводный туннель, в крепость Ла Кабанья, на церемонию пушечного выстрела, которая называется КАНЬОНАСО. Она проводится ежедневно, в 9 часов вечера. Посмотреть один раз интересно. На хорошую фотографию потребуется несколько вечеров. И штатив как минимум. Но незанакомая обстановка сильно дезориентирует, поэтому Сергей, выезжая на вечернюю экскурсию, штатив решил не брать. Причем не брать решительно - я предлагала! :)) Это не помешало сделать красивые фото вечерней Гаваны:
И, немного, самой крепости:
С пушками:
И ядрами:
Но сильно подвело во время церемонии. Руки предательски дрожжали, а от выстрела фотограф "подпрыгнул до потолка" вместе со всеми остальными, но остальным было некритично! Так что фотографий с церемонии всего две.
Здесь солдаты, наряженные в форму 18 века, уже промаршировали от самых ворот до крепостного вала и готовятся пальнуть:
А здесь, приступили к процессу и, зажёгши факел, угрожающе им размахивают, крича, спасайся кто может!:
История у церемонии вполне логичная: в колониальный период пушечные залпы извещали о закрытии городских ворот (город был значительно меньше современной Гаваны и окружен крепостной стеной) и поднятии цепи, преграждающий вход в залив. Эта цепь состояла из деревянных и бронзовых колец и была натянута между крепостями Кастильо-де-ла-Пунта и Кастильо-дель-Морро, которые стоят по разные стороны залива в самом начале перешейка. Благодаря такому нехитрому приспособлению вражеские суда не могли войти в залив. А ночью, с 9 вечера до 6 утра, эту цепь держали постоянно поднятой на случай вероломного ночного нападения :-) О ее поднятии и опускании жителей извещали пушечными выстрелами.
Еще пару слов о крепостной стене. Когда Гавана стала расти, было принято решение о сносе стены, но ее художественно-разбомбленные фрагменты тут и там оставили на память потомкам и радость туристам. Вот один из них:
Продолжение по-прежнему следует.