Поездка по Калифорнии - первый день
Моя первая поездка по Калифорнии началась 30 сентября 2007 года в аэропорту Сан-Франциско. Проехать по побережью Калифорнии было моей давней мечтой. Она возникла как-то сама по себе - я не видела фотографий и не читала историй или рассказов об этих местах, просто взялось откуда-то такое ощущение-мечта сесть на машину и проехать по западному побережью Америки. Я не люблю длительные приготовления, так что вся моя подготовка к поездке включала покупку билета Денвер (где я тогда была) - Сан-Франциско (по предыдущему опыту поездки на Гаваи я поняла, что покупка обратного билета - мероприятие сомнительное и очень ограничивающее полет фантазии, так что лучше с этим разбираться по ходу дела), покупку gps, без которого, как показал мой двухнедельный опыт езды по Денверу и окрестностям, находить что-либо у меня категорически не получалось, ну и бронирования машины - к этому мероприятию я подошла тщательно, так как машина являлась самым необходимым предметом в поездке, и на всякий случай я сделала бронь где-то в пяти агентствах. На этом собственно мои приготовления к поездке закончились, так что на момент вылета из Денвера все мои познания о Калифорнии ограничивались общей географией, а именно - Сан-Франциско - на севере, Лос-Анжелес - на юге (эти глубокие познания я приобрела исключительно из-за необходимости заранее определить место получения и сдачи рентованной машины), ну и услышанными где-то «Сан-Франциско - самый красивый город Америки», «в Лос-Анжелесе всегда тепло» и «кажется, где-то там Голливуд», что впрочем интересовало меня меньше всего. В ту мою первую поездку все, чего мне хотелось - оказаться там, где красиво, тихо и море.
В аэропорту Денвера мне предложили единственное место у окна - в последнем ряду и с неоткидывающейся спинкой. Поскольку американцы делают check-in заранее, приличных мест часто не остается, так что пришлось довольствоваться этим - если в самолете мне не удается сесть около окна, то весь смысл полета - смотреть в окно, фотографировать и представлять себе, что мы сейчас пролетаем - теряется. Пейзажи были и правда потрясающие - облаков почти не было, и немыслимых цветов ущелья, горы, пустынные дороги и редкие деревеньки лежали как на ладони. Всю дорогу я прикидывала, могла бы проделать этот путь на старенькой Хонде папы, хватило бы сильно поюзанной летней резины и моего небогатого опыта вождения, чтобы проехать по местами обледенелым дорогам, а главное, есть ли по пути мотели и места где можно купить еду и бензин. Свиду все было настолько пустынно что казалось, что нет (это уже потом я узнала, что в Америке нет ни одной дороги, где нельзя было бы поесть и заправиться☺).
В аэропорту Сан-Франциско я пошла получать забронированную машину. Из миллиона сделанных броней я с самого начала выбрала самую дешевую - в компании “Fox” и поехала туда на шатле (небольшие rent-a-car компании находятся за пределами аэропорта), ожидая увидеть заказанный полуразваленный Hyundai Accent. И тут я в первый раз порадовалась своему решению взять машину в аренду - вместо акцента мне вручили ключи от новенького белого кабриолета - ничего другого в наличии не оказалось. Увидев эту красоту я испытала двойственные чувства - первым было желание сразу достать фотоаппарат и запечатлеть красавца, а потом позвонить в Москву и похвастаться друзьям, какое чудо техники и дизайна мне досталось, а вторым - сомнение в том, что люди, вручившие мне ключи от этой чудо-машины в полной мере понимают, что сделали. Дело в том, что мой предыдущий опыт вождения, не считая редких и не очень успешных попыток езды по Москве на чужом транспорте, составлял те самые две недели на Хонде, которой я за отчетный период успела разбить капот и пару раз поцарапать зад. Так что мое стремление получить разваленный акцент было вызвано исключительно благородными побуждениями раздолбать что-нибудь, что не жалко (мне-то собственно все равно, машина застрахована) - садиться за руль белого и красивого крайслера было слегка стремно. Тем не менее я погрузила вещи в багажник и включила gps, который мгновенно сориентировался на местности, провозгласив, что мы в Гуаме. В результате длительных переговоров с девайсом удалось убедить его переключиться на карту Америки. Дальше я приступила к знакомству с машиной. Помучив сотрудников компании Fox высокоинтеллектуальными вопросами типа - а как тут работает автомат и куда засовывать диски с музыкой, я ввела в gps название одной из центральных улиц Сан-Франциско (плана куда ехать у меня не было даже примерного), и гордо вырулила со стоянки, пытаясь освежить забытые за время полета навыки по управлению автомобилем (тормоз слева, газ справа). Тут оказалось, что моя красивая машина совершенно непригодна для вождения, по крайней мере в моем исполнении. После чемоданоподобной Хонды с обозрением в 180 градусов во все стороны я совершенно не могла понять, кто вместо заднего стекла поставил сюда узкую щелочку, и как в нее что-нибудь увидеть. Подрезав тетеньку сразу после выезда с парковки и выслушав от нее пару дельных советов, я решила, что для избежания дальнейших разборок с менее доброжелательными водителями стоит пожертвовать красотой ради удобства и вернулась в Fox требовать старый акцент. Думаю, что в сочетании с моими предыдущими вопросами просьба была понята правильно, по крайней мере, она произвела должный эффект и мне пошли искать машину. Акцента все-таки не нашли, зато нашли новый Dodge Avenger 2008 года, снова белый, и предложили, если я все-таки являюсь убежденным поклонником хюндая, приехать вечером и совершить обмен. На этом, задав стандартные вопросы про кнопочки-рычажки, я выехала с парковки во второй раз, благополучно забыв в белом кабриолете диск Джо Дассена. Додж оказался более пригодным для езды, и, поскольку времени было уже около шести, а я все еще надеялась хоть немного посмотреть город, я решила третий обмен не совершать и довольствоваться выданной мне техникой. Правда мне все-таки пришлось вернуться в компанию Foх еще раз - за диском и отрегулировать руль. Руль опустили, диск не нашли, но торжественно обещали искать, и с робкой надеждой смотрели на мой третий выезд с парковки. На этот раз выезд удался.
До центра Сан-Франциско в тот день я так и не добралась - выехав из аэропорта часов в шесть вечера, я сразу попала в пробку, нескончаемую даже по меркам Москвы и выехала из нее в начале девятого, когда уже начинало темнеть, и все, чего мне хотелось - это выехать из города, причем желание посмотреть его после такого знакомства на некоторое время пропало. Поскольку после осмотра Сан-Франциско я собиралась ехать на юг, переночевать первую ночь я решила в другой стороне - севернее. И вот тут-то первый раз по полной программе сказалась моя неинформированность о местности. Правда, сейчас задним числом я понимаю, что вряд ли нашла бы информацию о тех местах, куда попала, в путеводителях. Да и вообще после своей поездки я прониклась некоторым презрением к путеводителям за то, что они удивительно точно перечисляют обязательные для посещения точки, упуская все самое интересное. Единственный способ действительно прочувствовать места, по которым путешествуешь, выведенный мной за время поездки - это просто ехать. У меня даже возникла мысль сделать что-то вроде путеводителя по совершенно нетуристической северной Калифорнии, в небольшой кусочек которой я как раз и попала в тот вечер и которую пару месяцев спустя все-таки проехала целиком. Но так и осталась идеей. Да и бессмысленно наверное пытаться уложить эту сказочную местность в какой-то гид.
Возвращаясь в тот первый вечер в Калифорнии - я открыла карту, выбрала из расположенных к северу от Сан-Франциско городков наиболее красивый по названию, и поехала. Тут надо сказать, что за все мои длительные путешествия по стране я не раз попадала в разные истории - снежные штормы, пробитые масляные баки в машине, пожары, морозы, захлопнутые в машине ключи, сгоревшие gpsы, ночные поездки через пол-штата итп. Если говорить точнее, наверное, исключением были те дни, когда не происходило ничего из перечисленного. Да и было бы наверное странно, если бы у меня все шло по плану - хотя бы потому, что плана у меня не было☺ Но как же я сейчас рада тому, что все это было, что все это можно вспомнить, рассказать и посмеяться даже над сгоревшими gps’ами (по степени катастрофичности это событие для меня было не сравнить ни с какими природными катаклизмами). Так вот, в тот первый вечер, который я сейчас вспоминаю с ностальгическими чувствами, мне было, скажем так, слегка стремно. Тогда я еще не знала, что несколько сот миль к северу от Сан-Франциско - это безумно красивый (днем☺), но очень опасный серпантин, идущий по краю гор над морем, где 10 миль преодолеваются в среднем за час. Прибавить к этому уже кромешную темноту, мой двухнедельный стаж вождения, новый резвый Додж, который слава богу имел резкие тормоза но такую же резкую педаль газа - в общем, качество моей езды в тот вечер я описать не берусь, скажу только, что машина осталась в целости только потому, что кусты по дороге были мягкими, а дичь слава богу бегает быстро. Только на следующий день, когда я при дневном свете снова попала на эту дорогу и увидела слева пропасть над морем, о существовании которой в темноте я не догадывалась, я поняла, какую опасность недооценила. А ехать я тем вечером старалась быстрее - поскольку все ждала, когда же выеду из этих закоулков на человеческую дорогу. Здравомыслящий человек вероятно посмотрел бы на карту и попытался как-то соотнести с ней свой маршрут, но я как всегда действовала тем же своим способом - просто ехать, и наивно надеяться, что за каждым следующим углом начнется прямая дорога. Кстати, американские юмористы назвали эту извилистую тропку “Highway I”. От хайвея там разве что “high”☺.
Помимо своеобразного рельефа на этом так называемом хайвее возникло еще две проблемы - отсутствие еды и человеческого ночлега. Мотели с прилежащими к ним точками питания встречались где-то раз в полчаса, причем все эти точки питания оказывались закрытыми - где-то к девяти вечера жизнь за пределами мегаполисов замирает. Позже меня в таких ситуациях не раз спасали круглосуточные drive-through Макдональдсы с гамбургерами по 99 центов, расположенные по всей стране, кроме этого живописного берега. Но я как-то не расстроилась из- за их отсутствия - впихивать в эту дикую природу цивилизацию в таком грубом виде было бы совсем уж надругательством, потому что даже в полной темноте было невозможно не почувствовать очарование этих мест - каждый раз, когда я выходила из машины, я просто окуналась в потрясающую смесь запахов, звуков и тишины - море, мокрый лес, сосны, совы и тишина кругом. Первый раз я прониклась этим местом, которое впоследствии стало самым любимым из всего увиденного в Штатах, именно в этот первый вечер - несмотря на пустой желудок и неопределенное будущее))
С едой получилось проще чем с жильем. Дуракам везет - в очередном закрытом ресторане прониклись моими просьбами накормить хоть чем-нибудь и изготовили даже нечто горячее. Хуже было с мотелем. Оказалось, что очаровательным этот берег считаю не только я, и все мотели, которых встречалось в дороге очень немного, стоили как неплохой номер в московском Хайате, причем, снова забегая вперед, скажу, что таких цен за отели я не встречала в Америке больше нигде, кроме разве что Манхэттена. Свиду эти мотели выглядели очень скромно, были выдержаны в местном стиле дикой природы и назывались именами всяческой дичи - как я поняла, это такой местный шик для обеспеченных жителей Сан-Франциско. Проехав по этой дороге еще пару часов останавливаясь в каждом мотеле по пути, часам к двенадцати я поняла, что ехать так можно долго - моей способности анализировать карту все-таки хватило на то, чтобы понять, что побережье Америки вряд ли закончится в какое-то обозримое время. А спать уже хотелось - и я стала просить помощи у редко встречающегося населения в лице владельцев мотелей. Оказалось, что всего-то надо было уехать на пару десятков километров направо от берега, вглубь материка, и где-то к часу ночи я по доброму совету местных въехала в поисках ночлега в городок Petaluma.
Мой маршрут за первый день
Там я еще немного поплутала в поисках мотеля - причем тут мне уже немного взгрустнулось, и, заехав за водой и телефонной карточкой на заправку я-таки не удержалась и позвонила подруге в Москву поныть, как я тут одна в темноте, с бутылкой воды и без мотеля. С третьей попытки мотель наконец нашелся - это оказался “Motel 6”- самая известная американская система мотелей. Первую пару недель я останавливалась преимущественно в них, потому что от того мотеля в Петалуме у меня остались самые приятные впечатления. Я ждала гораздо худшего - качество, чистота, дизайн - все это приятно удивило и тянуло на как минимум хорошие три звезды. Американскими мотелями восхищаются многие - и правильно делают. Такое качество за такую цену я не встречала почти нигде. А если учитывать, что комната на четверых стоит примерно столько же, сколько возьмут с одного человека (в зависимости от места - 25-45 долларов), то путешествовать по Америке большой компанией выйдет в просто смешные деньги. Я провела в мотелях в общей сложности почти три месяца - и могу вспомнить от силы два-три неуютных или грязных. Остальные вспоминаю с огромным удовольствием и из многих утром было жалко уезжать.
На следующий день я встала поздно - почти в 12. Еще полчаса ушло на бессистемное засовывание сумок в багажник - со свойственной мне организованностью каждую необходимую для ночевки вещь я перетаскивала в номер отдельно, и в результате получился миллион пакетов, которые терялись, путались и погрузка которых обратно требовала некоторого количества перебежек от открытого номера к открытой машине (закрывание их сильно замедляло процедуру). Через несколько дней поездки в связи с ежедневной необходимостью переноса вещей туда-сюда я попыталась выработать хоть какую-то логистическую схему, но работала она как-то не очень - вещи почему-то все время требовались разные, и в результате я почти каждый вечер бегала туда-сюда за разными забытыми предметами одежды, едой, водой итп. (наиболее распространенным цирковым номером стала ночная перебежка после душа за феном), поэтому больше всего я полюбила мотели с парковкой прямо у входа в номер (иногда я даже не ленилась поставить машину багажником к двери номера). Такая дислокация машины была удобна еще и тем, что в случае ее чрезмерного загрязнения (на не чрезмерное я обычно внимания не обращала) ее можно было помыть сподручными средствами (как хорошо, что в американских мотелях не считают полотенец!:)
Еще минут 15 ушло на три попытки переодеться - уже в машине. Дело в том, что погода в Калифорнии в октябре оказалась совершенно непонятной - на солнце было просто жарко, в тени очень холодно, а на ветру холодно настолько, что вечерами не хватало свитера и двух надетых друг на друга ветровок. Переодевшись из джинсов во взятую на всякий случай летнюю юбку и обратно в джинсы, я стала решать вопрос с обувью - к погоде одинаково подходили и шлепки и осенние сапоги. В результате, раскидав по машине кучу всевозможной обуви и одежды, я двинулась в сторону побережья. Хотелось увидеть море, и при свете дня - вчерашнюю дорогу.
Несмотря на то, что я категорический противник детальных планов поездки, примерный план я все-таки прикидывала или вечером или хотя бы с утра - правда, выполнять его получалось редко. Польза от плана была в том, что было генеральное направление и какие-то места, которые я планировала посмотреть, а по ходу дела я уже решала, где задержаться, куда еще заехать итп. Хуже было с планированием времени - делать это не получалось совершенно (в результате чего моя запланированная на 10 дней - 2 недели поездка вылилась почти в месяц - очень удачно, что я была не ограничена временными рамками). Так вот, прикидывая план на свой первый день путешествия, я выяснила, что за вчерашний день отъехала от Сан-Франциско всего на 40 миль (это правда если ехать по прямой, а не моим береговым способом), и прикинула, что, если неторопливо поеду той же дорогой обратно, то ко второй половине дня окажусь в городе и успею его хоть частично осмотреть.
Географически этот берег относится к провинции Сонома - которая вместе с Напой являются крупнейшими винодельческими районами страны. Петалума - небольшой городок, где я ночевала, находится почти на самом севере этой провинции. Чуть выше она граничит с Мендочино, куда я попала уже в ходе второй своей поездки.
А на этот раз я ехала в сторону юга. Виноградников тут правда не было - они находятся дальше от побережья, но были необъятные поля, гуляющие по ним коровы и ни одного человека в радиусе нескольких миль. В единственном сельском магазине по пути к океану мне очень повезло - там продавали кофе и горячие бутерброды, и, запасшись сумкой всяческого добра на завтрак и сфотографировав магазин
(есть это непередавамое очарование в деревянных сельских магазинчиках. А уж когда в них дают горячие завтраки...:) я решила позавтракать на берегу, любуясь видом. Не вышло ни с берегом, ни с видом - все ближайшие пляжи оказались закрытыми для публики, и не найдя выхода к морю, в связи с обострившимся голодом я решила сесть за непонятно откуда взявшийся деревянный столик у входа на один из таких пляжей. Процесс завтракания сильно ускорил шквалистый ветер, и, переодевшись в четвертый раз во что-то теплое, я поехала обратно по вчерашнему серпантину.
Ехала не торопясь, часто останавливаясь - в Америке у меня появилась неправильная привычка тормозить в абсолютно любом месте при наличии красивого пейзажа - слава богу, с местом там хорошо и даже у проселочных дорог всегда есть приличная по размеру обочина - правда, на ней не всегда можно остановиться. Но я решила в местные правила особенно не вникать и в случае чего совершенно искренне оправдаться своей неосведомленностью в данном вопросе. Да и в любом случае меня вряд ли остановили бы какие-либо правила - когда я оказываюсь наедине с фотоаппаратом, дорогой и морем, все остальные внешние факторы отключаются и при виде красот педаль тормоза нажимается автоматически.
Остановку на поесть я решила сделать в местечке Bodega Bay - поесть правда не получилось, так как место оказалось очень “upscale” - там был только один черезчур солидный для моего вида и финансового положения ресторан - зато удалось наконец испробовать объектив, купленный прямо перед отъездом. С целью снижения веса фотоэкипировки и ускорения процесса фотоохоты я купила универсальный тамрон, который оказался очень удачной находкой - к моему удивлению он вполне приемлемо снимал и пейзажи и местную дичь. В Bodega Bay я им пощелкала чаек
и двинулась дальше по Highway 1. Дорога ушла высоко в горы (я доехала как раз до того участка с отвесными скалами, который смутил меня накануне) и виды стали открываться великолепные. Где-то в десятке миль от Сан-Франциско я решила съехать вниз и погулять по огромному пляжу, увиденного сверху.
Место это называлось Stinson beach - довольно оживленное (по местным меркам) курортное местечко, в силу своей приближенности к городу имеющее некий налет цивилизации. По пляжу, несмотря на уже наступившую осень, носилось множество детей
и собак, которые периодически залезали в ледяную воду. Тут надо сказать, что вода Тихоокеанского побережья Калифорнии и летом не отличается высокими температурами - поэтому здесь гораздо больше распространен серфинг, чем плаванье, а уж осенью на плещущихся в этой воде детишек было просто холодно смотреть. Но солнце тем не менее припекало, и я решила избавиться от лишней одежды и вещей и позаниматься фотоохотой за детьми-собаками. Побросав в багажник большую часть одежды и обувь, я захлопнула дверь и почти сразу ощутила, что чего-то не хватает. Не хватало к моему ужасу ключей от машины. Во время перекладывания вещей я положила их в багажник и благополучно там закрыла. Картина получилась довольно веселая - я стояла в шортах, верхе от купальника, без обуви и с фотосумкой в руках.
В фотосумке слава богу оказался почти совсем разряженный телефон, по которому я стала звонить в несчастный Fox с требованием срочно доставить дубликат ключей на некий пляж где-то около Сан-Франциско (названия его я на тот момент не знала). Энтузиазма моя просьба почему-то не вызвала - вместо ключей мне предложили вызвать tow-truck, который умеет все открывать, но за деньги. Поскольку я из-за всех сил старалась путешествовать в режиме экономии, это обстоятельство меня как-то не порадовало и я стала размышлять над своей судьбой. За время размышлений телефон сел окончательно и очень некстати стало темнеть и холодать. Ситуацию усугубляло отсутствие обуви - бегать звонить во все близко находящиеся организации, способные открыть мою машину (список включал в себя пожарные станции, милицию итп) мне пришлось босиком, что порядком удивляло владельцев местных баров (оттуда я звонила, больше неоткуда) - как раз начиналось время ужина, и мой вид слегка контрастировал с прилично и тепло одетыми местыми отдыхающими. Да и бегать по холодному асфальту вперемешку с камнями мне как-то не очень понравилось. Где-то через полчаса моих безрезультатных метаний проснулась-таки компания Fox, которая обещала все-таки прислать кого-то с ключами, и я с чувством выполненного долга пошла на пляж запечетлевать закат.
В процессе запечетлевания, правда, быстро остыл песок на пляже и я окоченела окончательно и вернулась на стоянку. Где-то через час на ней показался какой-то дядя на грузовике, который поинтересовался, что тут открывать. Я же ждала человека с ключами, поэтому слегка озадачилась. Подпрыгивая на асфальте на замерзших босых ногах, поинтересовалась, сколько стоят услуги по открыванию. Названная сумма (кажется, порядка сорока долларов) показалась мне слишком большой, и я, подумав, гордо отказалась. О чем подумала - вспомнить не могу, для меня до сих пор загадка, как надо было подумать, чтобы в такой ситуации отказаться от помощи даже за деньги. Мужик посмотрел на меня совершенно оторопело, явно не понимая, на что именно я надеюсь, стоя окоченевшая, полураздетая и босая в темноте в поселке, где случайный транспорт проезжает в это время раз в полчаса, но задумчиво вырулил со стоянки. Через минуту вернулся еще более задумчивым и полез в мою машину. Я оповестила его, что может лезть, денег все равно не дам. Но то ли в нем проснулось человеколюбие, то ли он был уже черезчур увлечен процессом, или и то и другое, но на мои жалкие протесты он не реагировал, и через несколько минут вручил мне ключи от моей машины, и я, из совестливости что-то ему заплатив, благополучно вырулила с пляжной стоянки.
О том, чтобы попасть в Сан-Франциско, речи конечно уже не было - времени был девятый час, и я решила не повторять вчерашних ошибок и решить проблемы с питанием и жильем более эффективно - поесть прямо тут и поехать ночевать в ближайший motel 6 - я взяла у них справочник с адресами по всей стране. Единственное неудобство заключалось в том, что ближайший мотель 6 оказался очень неблизко - надо было либо возвращаться в сторону Петалумы либо ехать в другую сторону от Сан-Франциско. Первый вариант мне показался совсем бессмысленным, и, поев, я поехала в сторону юга.
продолжение следует...
В аэропорту Денвера мне предложили единственное место у окна - в последнем ряду и с неоткидывающейся спинкой. Поскольку американцы делают check-in заранее, приличных мест часто не остается, так что пришлось довольствоваться этим - если в самолете мне не удается сесть около окна, то весь смысл полета - смотреть в окно, фотографировать и представлять себе, что мы сейчас пролетаем - теряется. Пейзажи были и правда потрясающие - облаков почти не было, и немыслимых цветов ущелья, горы, пустынные дороги и редкие деревеньки лежали как на ладони. Всю дорогу я прикидывала, могла бы проделать этот путь на старенькой Хонде папы, хватило бы сильно поюзанной летней резины и моего небогатого опыта вождения, чтобы проехать по местами обледенелым дорогам, а главное, есть ли по пути мотели и места где можно купить еду и бензин. Свиду все было настолько пустынно что казалось, что нет (это уже потом я узнала, что в Америке нет ни одной дороги, где нельзя было бы поесть и заправиться☺).
В аэропорту Сан-Франциско я пошла получать забронированную машину. Из миллиона сделанных броней я с самого начала выбрала самую дешевую - в компании “Fox” и поехала туда на шатле (небольшие rent-a-car компании находятся за пределами аэропорта), ожидая увидеть заказанный полуразваленный Hyundai Accent. И тут я в первый раз порадовалась своему решению взять машину в аренду - вместо акцента мне вручили ключи от новенького белого кабриолета - ничего другого в наличии не оказалось. Увидев эту красоту я испытала двойственные чувства - первым было желание сразу достать фотоаппарат и запечатлеть красавца, а потом позвонить в Москву и похвастаться друзьям, какое чудо техники и дизайна мне досталось, а вторым - сомнение в том, что люди, вручившие мне ключи от этой чудо-машины в полной мере понимают, что сделали. Дело в том, что мой предыдущий опыт вождения, не считая редких и не очень успешных попыток езды по Москве на чужом транспорте, составлял те самые две недели на Хонде, которой я за отчетный период успела разбить капот и пару раз поцарапать зад. Так что мое стремление получить разваленный акцент было вызвано исключительно благородными побуждениями раздолбать что-нибудь, что не жалко (мне-то собственно все равно, машина застрахована) - садиться за руль белого и красивого крайслера было слегка стремно. Тем не менее я погрузила вещи в багажник и включила gps, который мгновенно сориентировался на местности, провозгласив, что мы в Гуаме. В результате длительных переговоров с девайсом удалось убедить его переключиться на карту Америки. Дальше я приступила к знакомству с машиной. Помучив сотрудников компании Fox высокоинтеллектуальными вопросами типа - а как тут работает автомат и куда засовывать диски с музыкой, я ввела в gps название одной из центральных улиц Сан-Франциско (плана куда ехать у меня не было даже примерного), и гордо вырулила со стоянки, пытаясь освежить забытые за время полета навыки по управлению автомобилем (тормоз слева, газ справа). Тут оказалось, что моя красивая машина совершенно непригодна для вождения, по крайней мере в моем исполнении. После чемоданоподобной Хонды с обозрением в 180 градусов во все стороны я совершенно не могла понять, кто вместо заднего стекла поставил сюда узкую щелочку, и как в нее что-нибудь увидеть. Подрезав тетеньку сразу после выезда с парковки и выслушав от нее пару дельных советов, я решила, что для избежания дальнейших разборок с менее доброжелательными водителями стоит пожертвовать красотой ради удобства и вернулась в Fox требовать старый акцент. Думаю, что в сочетании с моими предыдущими вопросами просьба была понята правильно, по крайней мере, она произвела должный эффект и мне пошли искать машину. Акцента все-таки не нашли, зато нашли новый Dodge Avenger 2008 года, снова белый, и предложили, если я все-таки являюсь убежденным поклонником хюндая, приехать вечером и совершить обмен. На этом, задав стандартные вопросы про кнопочки-рычажки, я выехала с парковки во второй раз, благополучно забыв в белом кабриолете диск Джо Дассена. Додж оказался более пригодным для езды, и, поскольку времени было уже около шести, а я все еще надеялась хоть немного посмотреть город, я решила третий обмен не совершать и довольствоваться выданной мне техникой. Правда мне все-таки пришлось вернуться в компанию Foх еще раз - за диском и отрегулировать руль. Руль опустили, диск не нашли, но торжественно обещали искать, и с робкой надеждой смотрели на мой третий выезд с парковки. На этот раз выезд удался.
До центра Сан-Франциско в тот день я так и не добралась - выехав из аэропорта часов в шесть вечера, я сразу попала в пробку, нескончаемую даже по меркам Москвы и выехала из нее в начале девятого, когда уже начинало темнеть, и все, чего мне хотелось - это выехать из города, причем желание посмотреть его после такого знакомства на некоторое время пропало. Поскольку после осмотра Сан-Франциско я собиралась ехать на юг, переночевать первую ночь я решила в другой стороне - севернее. И вот тут-то первый раз по полной программе сказалась моя неинформированность о местности. Правда, сейчас задним числом я понимаю, что вряд ли нашла бы информацию о тех местах, куда попала, в путеводителях. Да и вообще после своей поездки я прониклась некоторым презрением к путеводителям за то, что они удивительно точно перечисляют обязательные для посещения точки, упуская все самое интересное. Единственный способ действительно прочувствовать места, по которым путешествуешь, выведенный мной за время поездки - это просто ехать. У меня даже возникла мысль сделать что-то вроде путеводителя по совершенно нетуристической северной Калифорнии, в небольшой кусочек которой я как раз и попала в тот вечер и которую пару месяцев спустя все-таки проехала целиком. Но так и осталась идеей. Да и бессмысленно наверное пытаться уложить эту сказочную местность в какой-то гид.
Возвращаясь в тот первый вечер в Калифорнии - я открыла карту, выбрала из расположенных к северу от Сан-Франциско городков наиболее красивый по названию, и поехала. Тут надо сказать, что за все мои длительные путешествия по стране я не раз попадала в разные истории - снежные штормы, пробитые масляные баки в машине, пожары, морозы, захлопнутые в машине ключи, сгоревшие gpsы, ночные поездки через пол-штата итп. Если говорить точнее, наверное, исключением были те дни, когда не происходило ничего из перечисленного. Да и было бы наверное странно, если бы у меня все шло по плану - хотя бы потому, что плана у меня не было☺ Но как же я сейчас рада тому, что все это было, что все это можно вспомнить, рассказать и посмеяться даже над сгоревшими gps’ами (по степени катастрофичности это событие для меня было не сравнить ни с какими природными катаклизмами). Так вот, в тот первый вечер, который я сейчас вспоминаю с ностальгическими чувствами, мне было, скажем так, слегка стремно. Тогда я еще не знала, что несколько сот миль к северу от Сан-Франциско - это безумно красивый (днем☺), но очень опасный серпантин, идущий по краю гор над морем, где 10 миль преодолеваются в среднем за час. Прибавить к этому уже кромешную темноту, мой двухнедельный стаж вождения, новый резвый Додж, который слава богу имел резкие тормоза но такую же резкую педаль газа - в общем, качество моей езды в тот вечер я описать не берусь, скажу только, что машина осталась в целости только потому, что кусты по дороге были мягкими, а дичь слава богу бегает быстро. Только на следующий день, когда я при дневном свете снова попала на эту дорогу и увидела слева пропасть над морем, о существовании которой в темноте я не догадывалась, я поняла, какую опасность недооценила. А ехать я тем вечером старалась быстрее - поскольку все ждала, когда же выеду из этих закоулков на человеческую дорогу. Здравомыслящий человек вероятно посмотрел бы на карту и попытался как-то соотнести с ней свой маршрут, но я как всегда действовала тем же своим способом - просто ехать, и наивно надеяться, что за каждым следующим углом начнется прямая дорога. Кстати, американские юмористы назвали эту извилистую тропку “Highway I”. От хайвея там разве что “high”☺.
Помимо своеобразного рельефа на этом так называемом хайвее возникло еще две проблемы - отсутствие еды и человеческого ночлега. Мотели с прилежащими к ним точками питания встречались где-то раз в полчаса, причем все эти точки питания оказывались закрытыми - где-то к девяти вечера жизнь за пределами мегаполисов замирает. Позже меня в таких ситуациях не раз спасали круглосуточные drive-through Макдональдсы с гамбургерами по 99 центов, расположенные по всей стране, кроме этого живописного берега. Но я как-то не расстроилась из- за их отсутствия - впихивать в эту дикую природу цивилизацию в таком грубом виде было бы совсем уж надругательством, потому что даже в полной темноте было невозможно не почувствовать очарование этих мест - каждый раз, когда я выходила из машины, я просто окуналась в потрясающую смесь запахов, звуков и тишины - море, мокрый лес, сосны, совы и тишина кругом. Первый раз я прониклась этим местом, которое впоследствии стало самым любимым из всего увиденного в Штатах, именно в этот первый вечер - несмотря на пустой желудок и неопределенное будущее))
С едой получилось проще чем с жильем. Дуракам везет - в очередном закрытом ресторане прониклись моими просьбами накормить хоть чем-нибудь и изготовили даже нечто горячее. Хуже было с мотелем. Оказалось, что очаровательным этот берег считаю не только я, и все мотели, которых встречалось в дороге очень немного, стоили как неплохой номер в московском Хайате, причем, снова забегая вперед, скажу, что таких цен за отели я не встречала в Америке больше нигде, кроме разве что Манхэттена. Свиду эти мотели выглядели очень скромно, были выдержаны в местном стиле дикой природы и назывались именами всяческой дичи - как я поняла, это такой местный шик для обеспеченных жителей Сан-Франциско. Проехав по этой дороге еще пару часов останавливаясь в каждом мотеле по пути, часам к двенадцати я поняла, что ехать так можно долго - моей способности анализировать карту все-таки хватило на то, чтобы понять, что побережье Америки вряд ли закончится в какое-то обозримое время. А спать уже хотелось - и я стала просить помощи у редко встречающегося населения в лице владельцев мотелей. Оказалось, что всего-то надо было уехать на пару десятков километров направо от берега, вглубь материка, и где-то к часу ночи я по доброму совету местных въехала в поисках ночлега в городок Petaluma.
Мой маршрут за первый день
Там я еще немного поплутала в поисках мотеля - причем тут мне уже немного взгрустнулось, и, заехав за водой и телефонной карточкой на заправку я-таки не удержалась и позвонила подруге в Москву поныть, как я тут одна в темноте, с бутылкой воды и без мотеля. С третьей попытки мотель наконец нашелся - это оказался “Motel 6”- самая известная американская система мотелей. Первую пару недель я останавливалась преимущественно в них, потому что от того мотеля в Петалуме у меня остались самые приятные впечатления. Я ждала гораздо худшего - качество, чистота, дизайн - все это приятно удивило и тянуло на как минимум хорошие три звезды. Американскими мотелями восхищаются многие - и правильно делают. Такое качество за такую цену я не встречала почти нигде. А если учитывать, что комната на четверых стоит примерно столько же, сколько возьмут с одного человека (в зависимости от места - 25-45 долларов), то путешествовать по Америке большой компанией выйдет в просто смешные деньги. Я провела в мотелях в общей сложности почти три месяца - и могу вспомнить от силы два-три неуютных или грязных. Остальные вспоминаю с огромным удовольствием и из многих утром было жалко уезжать.
На следующий день я встала поздно - почти в 12. Еще полчаса ушло на бессистемное засовывание сумок в багажник - со свойственной мне организованностью каждую необходимую для ночевки вещь я перетаскивала в номер отдельно, и в результате получился миллион пакетов, которые терялись, путались и погрузка которых обратно требовала некоторого количества перебежек от открытого номера к открытой машине (закрывание их сильно замедляло процедуру). Через несколько дней поездки в связи с ежедневной необходимостью переноса вещей туда-сюда я попыталась выработать хоть какую-то логистическую схему, но работала она как-то не очень - вещи почему-то все время требовались разные, и в результате я почти каждый вечер бегала туда-сюда за разными забытыми предметами одежды, едой, водой итп. (наиболее распространенным цирковым номером стала ночная перебежка после душа за феном), поэтому больше всего я полюбила мотели с парковкой прямо у входа в номер (иногда я даже не ленилась поставить машину багажником к двери номера). Такая дислокация машины была удобна еще и тем, что в случае ее чрезмерного загрязнения (на не чрезмерное я обычно внимания не обращала) ее можно было помыть сподручными средствами (как хорошо, что в американских мотелях не считают полотенец!:)
Еще минут 15 ушло на три попытки переодеться - уже в машине. Дело в том, что погода в Калифорнии в октябре оказалась совершенно непонятной - на солнце было просто жарко, в тени очень холодно, а на ветру холодно настолько, что вечерами не хватало свитера и двух надетых друг на друга ветровок. Переодевшись из джинсов во взятую на всякий случай летнюю юбку и обратно в джинсы, я стала решать вопрос с обувью - к погоде одинаково подходили и шлепки и осенние сапоги. В результате, раскидав по машине кучу всевозможной обуви и одежды, я двинулась в сторону побережья. Хотелось увидеть море, и при свете дня - вчерашнюю дорогу.
Несмотря на то, что я категорический противник детальных планов поездки, примерный план я все-таки прикидывала или вечером или хотя бы с утра - правда, выполнять его получалось редко. Польза от плана была в том, что было генеральное направление и какие-то места, которые я планировала посмотреть, а по ходу дела я уже решала, где задержаться, куда еще заехать итп. Хуже было с планированием времени - делать это не получалось совершенно (в результате чего моя запланированная на 10 дней - 2 недели поездка вылилась почти в месяц - очень удачно, что я была не ограничена временными рамками). Так вот, прикидывая план на свой первый день путешествия, я выяснила, что за вчерашний день отъехала от Сан-Франциско всего на 40 миль (это правда если ехать по прямой, а не моим береговым способом), и прикинула, что, если неторопливо поеду той же дорогой обратно, то ко второй половине дня окажусь в городе и успею его хоть частично осмотреть.
Географически этот берег относится к провинции Сонома - которая вместе с Напой являются крупнейшими винодельческими районами страны. Петалума - небольшой городок, где я ночевала, находится почти на самом севере этой провинции. Чуть выше она граничит с Мендочино, куда я попала уже в ходе второй своей поездки.
А на этот раз я ехала в сторону юга. Виноградников тут правда не было - они находятся дальше от побережья, но были необъятные поля, гуляющие по ним коровы и ни одного человека в радиусе нескольких миль. В единственном сельском магазине по пути к океану мне очень повезло - там продавали кофе и горячие бутерброды, и, запасшись сумкой всяческого добра на завтрак и сфотографировав магазин
(есть это непередавамое очарование в деревянных сельских магазинчиках. А уж когда в них дают горячие завтраки...:) я решила позавтракать на берегу, любуясь видом. Не вышло ни с берегом, ни с видом - все ближайшие пляжи оказались закрытыми для публики, и не найдя выхода к морю, в связи с обострившимся голодом я решила сесть за непонятно откуда взявшийся деревянный столик у входа на один из таких пляжей. Процесс завтракания сильно ускорил шквалистый ветер, и, переодевшись в четвертый раз во что-то теплое, я поехала обратно по вчерашнему серпантину.
Ехала не торопясь, часто останавливаясь - в Америке у меня появилась неправильная привычка тормозить в абсолютно любом месте при наличии красивого пейзажа - слава богу, с местом там хорошо и даже у проселочных дорог всегда есть приличная по размеру обочина - правда, на ней не всегда можно остановиться. Но я решила в местные правила особенно не вникать и в случае чего совершенно искренне оправдаться своей неосведомленностью в данном вопросе. Да и в любом случае меня вряд ли остановили бы какие-либо правила - когда я оказываюсь наедине с фотоаппаратом, дорогой и морем, все остальные внешние факторы отключаются и при виде красот педаль тормоза нажимается автоматически.
Остановку на поесть я решила сделать в местечке Bodega Bay - поесть правда не получилось, так как место оказалось очень “upscale” - там был только один черезчур солидный для моего вида и финансового положения ресторан - зато удалось наконец испробовать объектив, купленный прямо перед отъездом. С целью снижения веса фотоэкипировки и ускорения процесса фотоохоты я купила универсальный тамрон, который оказался очень удачной находкой - к моему удивлению он вполне приемлемо снимал и пейзажи и местную дичь. В Bodega Bay я им пощелкала чаек
и двинулась дальше по Highway 1. Дорога ушла высоко в горы (я доехала как раз до того участка с отвесными скалами, который смутил меня накануне) и виды стали открываться великолепные. Где-то в десятке миль от Сан-Франциско я решила съехать вниз и погулять по огромному пляжу, увиденного сверху.
Место это называлось Stinson beach - довольно оживленное (по местным меркам) курортное местечко, в силу своей приближенности к городу имеющее некий налет цивилизации. По пляжу, несмотря на уже наступившую осень, носилось множество детей
и собак, которые периодически залезали в ледяную воду. Тут надо сказать, что вода Тихоокеанского побережья Калифорнии и летом не отличается высокими температурами - поэтому здесь гораздо больше распространен серфинг, чем плаванье, а уж осенью на плещущихся в этой воде детишек было просто холодно смотреть. Но солнце тем не менее припекало, и я решила избавиться от лишней одежды и вещей и позаниматься фотоохотой за детьми-собаками. Побросав в багажник большую часть одежды и обувь, я захлопнула дверь и почти сразу ощутила, что чего-то не хватает. Не хватало к моему ужасу ключей от машины. Во время перекладывания вещей я положила их в багажник и благополучно там закрыла. Картина получилась довольно веселая - я стояла в шортах, верхе от купальника, без обуви и с фотосумкой в руках.
В фотосумке слава богу оказался почти совсем разряженный телефон, по которому я стала звонить в несчастный Fox с требованием срочно доставить дубликат ключей на некий пляж где-то около Сан-Франциско (названия его я на тот момент не знала). Энтузиазма моя просьба почему-то не вызвала - вместо ключей мне предложили вызвать tow-truck, который умеет все открывать, но за деньги. Поскольку я из-за всех сил старалась путешествовать в режиме экономии, это обстоятельство меня как-то не порадовало и я стала размышлять над своей судьбой. За время размышлений телефон сел окончательно и очень некстати стало темнеть и холодать. Ситуацию усугубляло отсутствие обуви - бегать звонить во все близко находящиеся организации, способные открыть мою машину (список включал в себя пожарные станции, милицию итп) мне пришлось босиком, что порядком удивляло владельцев местных баров (оттуда я звонила, больше неоткуда) - как раз начиналось время ужина, и мой вид слегка контрастировал с прилично и тепло одетыми местыми отдыхающими. Да и бегать по холодному асфальту вперемешку с камнями мне как-то не очень понравилось. Где-то через полчаса моих безрезультатных метаний проснулась-таки компания Fox, которая обещала все-таки прислать кого-то с ключами, и я с чувством выполненного долга пошла на пляж запечетлевать закат.
В процессе запечетлевания, правда, быстро остыл песок на пляже и я окоченела окончательно и вернулась на стоянку. Где-то через час на ней показался какой-то дядя на грузовике, который поинтересовался, что тут открывать. Я же ждала человека с ключами, поэтому слегка озадачилась. Подпрыгивая на асфальте на замерзших босых ногах, поинтересовалась, сколько стоят услуги по открыванию. Названная сумма (кажется, порядка сорока долларов) показалась мне слишком большой, и я, подумав, гордо отказалась. О чем подумала - вспомнить не могу, для меня до сих пор загадка, как надо было подумать, чтобы в такой ситуации отказаться от помощи даже за деньги. Мужик посмотрел на меня совершенно оторопело, явно не понимая, на что именно я надеюсь, стоя окоченевшая, полураздетая и босая в темноте в поселке, где случайный транспорт проезжает в это время раз в полчаса, но задумчиво вырулил со стоянки. Через минуту вернулся еще более задумчивым и полез в мою машину. Я оповестила его, что может лезть, денег все равно не дам. Но то ли в нем проснулось человеколюбие, то ли он был уже черезчур увлечен процессом, или и то и другое, но на мои жалкие протесты он не реагировал, и через несколько минут вручил мне ключи от моей машины, и я, из совестливости что-то ему заплатив, благополучно вырулила с пляжной стоянки.
О том, чтобы попасть в Сан-Франциско, речи конечно уже не было - времени был девятый час, и я решила не повторять вчерашних ошибок и решить проблемы с питанием и жильем более эффективно - поесть прямо тут и поехать ночевать в ближайший motel 6 - я взяла у них справочник с адресами по всей стране. Единственное неудобство заключалось в том, что ближайший мотель 6 оказался очень неблизко - надо было либо возвращаться в сторону Петалумы либо ехать в другую сторону от Сан-Франциско. Первый вариант мне показался совсем бессмысленным, и, поев, я поехала в сторону юга.
продолжение следует...