Рыбалка на Кольском. Климковка - 2011 (часть 1).
Часть первая.
Часть вторая (окончание). https://jan-kajten.livejournal.com/7679.html
Прошло уже шесть лет с моей первой поездки на семужью рыбалку на Север, на Кольский п-ов летом 2011 года. Некоторые мелкие детали уже позабылись, затерлись впечатлениями от последующих поездок. Но частью того, что удержалось в памяти из той поездки, захотелось поделиться. Оговорюсь, что некоторые подробности личного характера, особенно связанные с другими людьми, останутся за рамками данного повествования.
Игорь первым из нашей большой компании любителей рыбалки пробил дорогу на Север. Он заочно познакомился с людьми, организаторами туров на рыбалку на реках Кольского п-ова, и поехал на разведку. После первой своей поездки на Север Игорь начал активно подбивать меня и Дениса составить ему компанию в очередной поездке в Заполярье на семужью рыбалку. Наш друг демонстрировал фотографии трофейных экземпляров, комментировал особенности природы Кольского п-ова и его ландшафтов, раскладывал топографические карты, к которым лично я всегда питал слабость. Но, все как-то не складывалось, а может, не сильно цепляло, в общем, мы продолжали довольствоваться редкими выездами по Ленобласти.
И вот, в летний сезон 2011 года то ли привычная рыбалка совсем наскучила, то ли как-то все у всех удачно сложилось в работе и в жизни, плюс замаячила свободная неделя в начале августа, и было решено - едем на этот раз вместе, втроем покорять северные просторы. Мы с Денисом получили от Игоря подробный инструктаж что там можно, что нельзя(с) по необходимому в планируемой экспедиции снаряжению и рыболовным снастям. В частности, Игорь настоятельно рекомендовал приобрести вейдерсы, причем крайне желательно Simms. Примерно такие:
Когда мы поинтересовались примерной стоимостью, Игорь, помявшись, озвучил сумму в 400 USD. И это если самостоятельно тащить из Штатов, у нас сильно дороже. Только из Штатов притащить с помощью сервисов электронной торговли нам уже до отъезда не успеть, поэтому придется покупать у нас в оффлайне. Отвалить сразу такую сумму за предмет экипировки сомнительной для нас с Денисом на тот момент полезности рука не поднималась. Борьба с земноводным закончилась, даже не начавшись. И сразу появилось два вопроса: можно ли обойтись без этих самых дорогущих вейдерсов и, если можно, то чем их адекватно или хотя бы неадекватно заменить? Игорь в ответ, конечно, посетовал, что хорошо бы все-таки всем быть одинаково экипированными, чтобы иметь одинаковые возможности по передвижению на местности. Потом все же сжалился над нами и сказал, что-то в том духе, что, ладно уж, черт с вами, балбесами, поезжайте на первый раз в обычных резиновых сапогах-забродниках, хоть вам будет сильно неудобно, а почему - там поймете, здесь объяснять бесполезно.
- В конце концов, - добавил Игорь, вы едете в первый раз, вдруг не понравится, Север не зацепит, а деньги на практически бесполезную в условиях Ленобласти снарягу потратите. Вот так и поехали мы с Денисом покорять Заполярье в резиновых сапожках. Забегая далеко вперед, скажу, что и Север нас зацепил по полной программе, и вейдерсы Simms мы перед следующей рыбалкой, конечно же, купили без раздумий.
Также договорились, чтобы не дублировать друг друга, кто что берет из вещей общего пользования, как то: палатки, примусы, котлы-чайники и прочий стафф, необходимый для умеренно комфортного пребывания в летних условиях Крайнего Севера. Игорь опять же настоятельно рекомендовал приобрести непромокаемые сумки-баулы из арсенала спортсменов-водников объемом в сотню литров. И опять мы с Денисом скроили на покупке баулов, загрузив вещи в имеющиеся у нас обычные туристические нейлоновые рюкзаки. Это кроилово, как и в случае с вейдерсами, разумеется, доставило нам обоим ряд определенных неудобств во время нашей авантюры.
Схема поездки была нетривиальной. Игорь с Денисом ехали вдвоем на нагруженном под крышу Игоревском VW Golf 5. А я со своим многолитровым рюкзаком (в машину уже не влезал!) посредством скорого поезда должен был переместиться сразу в Мурманск, где меня должны были встретить на ж.-д. вокзале мурманские друзья Игоря. Там же в Мурманске мы должны были воссоединиться, вместе добраться до Териберки и оттуда на маломерном плавсредстве дойти морем до устья реки Климковки, на которой нам и предстояло рыбачить. В обратный путь на поезде должен был отправиться уже Денис, а мне предстояло разделить с Игорем время за кручением баранки Гольфа.
30 июля в 02-00 я загрузился в поезд на Ладожском вкз. Санкт-Петербурга и сразу начал отсыпаться впрок. Ехал в плацкартном вагоне со студентами, собиравшимися в поход по Хибинам, так что почти всю дорогу провел в их компании. Один из них всю дорогу учил саамский язык и донимал своих товарищей, принуждая делать это совместно. Я потом еще пару недель пытался выкинуть из головы обрывки саамских слов, которые засели у меня в памяти благодаря данному студенту-саамофилу.
Еще запомнился из этой поездки легкий ахтунг, испытанный мной в Кеми «Я-я, Кемска волост»(с), где я, пользуясь 15-минутной стоянкой, из любопытства выполз из вагона на перрон. В Питере, когда я ночью загружался в вагон, было градусов под 25 тепла. Во время движения поезда всю дорогу светило яркое солнце, в окнах сменялись летние карельские пейзажи. Ничтоже сумняшеся, вышел я на прогулку по платформе в одной футболке. Там меня и ждал ахтунг! Температуру окружающей среды я определил градусов так в 8 по Цельсию, ибо легкий пар изо рта уже присутствовал. Так до меня наглядно стало доходить, что я действительно еду в другую климатическую зону. В общем, экзотика началась уже в ж.-д. поездке.
Ранним утром последнего дня июля я высадился на ж.-д. вокзале города-героя Мурманска. Там меня встречал Александр Урбан, весьма неординарный человек. У меня осталось очень позитивное впечатление от общения с ним. Проехали мы на УАЗе «буханке» через полгорода, сделав несколько необходимых остановок (оставим эти детали, пожалуй, за кадром). На выезде из города состоялась историческая встреча с остальными экспедиционерами - Игорем и Денисом, которые прибыли в точку рандеву почти по плану, правда несколько подзамотанными после пройденных 1500+ км, т.к. наверстывая график, гнали всю дорогу без остановок, поочередно меняясь за рулем. Дальше наш путь лежал к побережью Северного Ледовитого океана, в Териберку.
На Териберской дороге состоялось мое первое знакомство с тундрой. Первое ощущение: нереальная тишина вокруг. Все звуки будто бы приглушены или вовсе отсутствуют. В поясе умеренного климата нам привычен постоянный шум широколиственных деревьев или высокой травы в поле, пение птиц и гудение насекомых. В тундре шуметь нечему, карликовые деревья с их аэродинамической формой кроны и мелкими листьями приспособлены к сильным продувным ветрам, а мох и стланик шума также не производят по своей природе. Если же сравнивать фауну и звуковой фон ею производимый, то мы увидим, что на Севере плотность животного мира, птиц и насекомых в разы меньше, нежели в зоне умеренного климата. Все объяснимо - общая кормовая база и поступающая солнечная радиация в разы меньше. Отсюда кратно меньшая масса биоценоза. Видимо отсюда и берется эта поначалу давящая на уши тишина северной природы. Однако, оказавшись в таких условиях, довольно быстро адаптируешься и привычно сливаешься со средой. Неосознанно сам начинаешь производить меньше шума, уменьшаешь громкость речи, больше слушаешь окружающий мир. Такая степень слияния с природой для меня оказалась возможна только на Севере. Ну а большое количество камня и высоких скал вокруг, как ни странно, воспринималось вполне органично мной, жителем большого города. Видимо сработало определение, что мегаполис - это каменные джунгли. Да и опыт ползания по скалам на Карельском перешейке сказался. На этом, пожалуй, пока остановлюсь в описании своих впечатлений от первого погружения в Кольскую тундру, сложно высказать обычными словами весь набор моих ощущений и взаимоотношений с тем маленьким миром вокруг, то, с чем я столкнулся тогда в первый раз. Постараюсь дальше добавлять понемногу штрихи к своему видению неизменной картины северной природы.
Еще приятно удивило повсеместное присутствие годных для употребления грибов. Везде, где мы останавливались по пути, а делали мы это неоднократно, попадались шикарные подосы и болотные тонконогие подберы (напомню, на календаре июль сменялся августом). Собирать грибы прямо рядом с дорогой, конечно же, никто не стал, несмотря на более чем скромный трафик в 10 машин в час. Да и не за тем ехали. Но в копилке впечатлений факт четко отложился. А вот разного рода несъедобных пластинчатых, как в лесах Ленобласти, не наблюдалось вовсе.
Прибыли в Териберку. Уже там, на перевалочной базе, я и Денис познакомились с Александром Гулимчуком. Именно Александр является идейным локомотивом и организатором рыболовных туров на речки Климковка и Зарубиха. Отзывчивый, скромный и очень порядочный человек. В рамках этого рассказа я не смогу написать о сложившихся у нашей компании с ним отношениях, скажу только, что мы очень обязаны Александру за его отношение, терпение и неоценимую помощь в наших экспедициях.
Мы были накормлены и, кажется, даже немного напоены :) Отдельно нас предупредили насчет поселившихся в окрестностях речки медведя и ДСО (дикого северного оленя), которые в этих диких местах не слишком боятся людей. Перепаковались и перекинулись в бывшей поселковой бане - очередная «точка на трассе». Натянули мы с Дэном свои забродные резиновые сапожки, гы-гы-гы. Самый подходящий прикид для выхода на надувной ПВХ-лодке с подвесным мотором в окиян. Ну да ладно, на море был почти штиль, даже солнце подсвечивало. Загрузились, отметились у погранцов (как-никак, зона особого пограничного режима), вышли в Териберскую бухту. После выхода в открытое море какое-то время нас сопровождала касатка, кстати, это единственный раз, когда я их там видел. Рулил лодкой Александр Урбан.
- Вэлком ту зэ Баренц си, парт оф зэ Арктик оушен! - провозгласил он, перекрикивая шум мотора, тут же пояснив, что специально разучил эту фразу, когда недавно возил иностранцев. Впечатлила океанская зыбь - длинные, метров по сто - сто пятьдесят, пологие волны, идущие из морских далей, отголосок шторма где-нибудь севернее Шпицбергена. Поперек этих мощных волн шла другая волна заметно покороче и пониже, уже местная. Имея прежний немалый опыт болтания по волнам на ФЗ и Ладоге, никаких отрицательных эмоций перед стихией я не испытал, наоборот тихонько тащился про себя от качания на этих гигантских качелях. Да и настроение в принципе было сильно приподнятым, ведь приключения, по сути, еще только начинались!
25 км прошли мы по Баренцеву морю с кратким заходом на остров Малый Олений для высадки наших попутчиков и, наконец, дошли до узкой глубокой бухты, почти фьорда, в которую вливаются воды реки Климковки - конечной цели нашей экспедиции. В интернете хватает хороших описаний реки, поэтому просто кратко опишу свои наблюдения в том порядке, как мы знакомились с рекой, поднимаясь вверх по течению. В своем нижнем течении Климковка протекает в сужающейся горной долине шириной менее километра, ограниченной практически отвесными скалами с высотами сильно выше 100 м. Ближняя к морю часть долины реки имеет песчаное основание и подвержена периодическим затоплениям приливными водами, по расписанию поворачивающими вспять течение реки и местами широко разливающимся почти от края до края долины. В низкую воду проявляется собственное русло реки. Первых пару километров от устья оно сильно меандрирует среди песчаных откосов и дюн. Дальше от устья начинаются каменные перекаты, перемежающиеся небольшими плесами. Это уже ловный участок. Речка принимает свой самый крупный правый приток - безымянный ручей, мы его называли просто - Ручей или Приток. У слияния двух потоков есть перспективный для ловли семги плес (сужу по нашим собственным уловам). В четырех км по прямой от устья река выныривает из четырехкилометровой же протяженности каньона. Каньон представляет собой две крутые стенки, в узком промежутке между которыми несется вода. Перепад урезов воды от верхнего бьефа до выхода на равнину более ста метров. Много порогов, но есть и небольшие разливы. Выше каньона - так называемые «ванны» - разливы в горных теснинах, естественные водохранилища-водосборы.
Итак, мы высадились на песчаную отмель на берегу бухты, Саша Урбан пожелал нам хорошего отдыха и убыл, а мы оказались предоставлены самим себе. Вместе со всем нашим барахлом…
В тот момент мы еще не поняли, как нам не повезло, что мы высадились в низкую воду, на море был отлив. Дело в том, что прилив позволяет подняться на моторной лодке (вместе с грузом!) километра на полтора вверх по реке, ближе к ловному участку. Далее мы планировали дойти до входа в каньон и там разбить стационарный лагерь (точка с кодовым названием «верхний лагерь»), из которого выполнять радиальные выходы по окрестностям. Сейчас нам предстояло проделать этот путь на своих двоих со всем снаряжением и припасами. На такой случай Игорь брал с собой надувной каяк с очень низкой осадкой, позволявшей использовать его в качестве баржи. Каяк быстро накачали по очереди и погрузили на него ту часть груза, которая не боялась экстренного попадания в воду.
Игорь, единственный из нас полностью водоплавающий, благодаря вейдерсам, впрягся в каяк аки бурлак и медленно (ну очень медленно) потащил перегруженное плавсредство против быстрого течения, сильно увязая в песке. Учитывая упомянутую мной особенность местной гидрографии, а именно сильную извилистость речки, путь ему предстоял весьма неблизкий. Мне же с Денисом оставалось конкретно навьючиться оставшейся поклажей и, подтролливая друг друга за взятое лишнее барахло, тащить свой тяжкий груз посуху, напрямик.
Вверх на высокую дюну, увязая в песке, по извилистой тропинке поверху, вниз с дюны в пойму. Дальше вдоль уреза воды до следующей дюны, снова вверх и так несколько раз. Мы оба перли по два рюкзака, один сзади, другой, небольшой, спереди для равновесия, из-за чего напоминали заблудившихся в тундре парашютистов с запасными парашютами. Причудливо скрюченные стволы карликовых берез высотой в рост человека с их светлой, как будто выбеленной корой в низинах, мимо которых лежал наш путь, создавали ощущение путешествия через яблоневые сады.
Без преувеличения наслаждаясь абсолютно дикой и нетронутой человеком природой, мы дотащились до места, где впоследствии разбивался «нижний лагерь». Это те пресловутые полтора км, которые можно было бы пройти по воде на моторе, если зайти в устье с приливом. Дойдя до этой знаковой точки, мы решили позволить себе отдых до подхода Игоря. Кстати, по рассказам, именно в это место любил наведываться местный медвюган. С непривычки и общего одуревшего состояния у меня после поезда, у Дениса после автопробега, перенос центнера с лишним тяжестей по пересеченной местности не прошел для нас незаметно. Физическая форма двух боевых офисных хомяков явно оставляла желать лучшего. Почему-то мне очень врезался в память этот эпизод, когда дотопав до чекпойнта, мы вдвоем сбросили с плеч лямки и тут же развалились на бережку дикой речки в Заполярье. Вот это было нереально круто! Мы с радостью изобразили картину «На привале». Даже налили «по-пятьдесят» и слегка закусили, памятуя, что расслабляться рано и рюкзаки за нас дальше никто не потащит…
Легкое отступление: рыбалка и связанный с ней отдых в нашей компании достаточно часто (но далеко не всегда!) совмещаются с приемом умеренных и не очень доз спиртосодержащих жидкостей. В общем, когда как. В этот раз в рационе были запланированы водка и плодово-ягодные настойки из расчета 0,5л на человека в сутки. Для уменьшения забрасываемого веса напитки были еще в Териберке заблаговременно перелиты из стеклянной посуды в ПЭТ-тару по 0,5л, дабы не таскать стеклотару туда-сюда. Во всех последующих поездках мы также пользовались этим приемом. Я еще сдуру взял несколько банок пива, чего больше потом никогда не делал, т.к. это реально бесполезный лишний вес. Все «свою норму знают, культурно отдыхать умеют»(с), поэтому никогда никаких эксцессов, связанных с перееданием алкоголя не случалось, и, надеюсь, не предвидится. У нас - так, никому не навязываемся, но и не скрываем.
Ну, так вот, к моменту подхода Игоря мы успели, кажется, принять даже еще раз. Игорь встретил нас дежурным укоризненным «все пьете и пьете» и присоединился к нашему славному привалу. Поделился тяготами бурлацкой жизни, мы описали свои труды. Решили, что дальше каяк потащит Денис, потом я его сменю. Дно реки стало каменистым, ноги в сапогах уже не вязли в нем как в песке. Так, с остановками и заменами, дотащили мы свою снарягу и припасы до нашего будущего «верхнего лагеря». Сколько времени это все заняло сейчас сказать сложно, но мне показалось, что полдня!
После выхода из каньона река делает широкую излучину, распадаясь на несколько рукавов. Мы выбрали место на высоком и ровном острове между двумя главными потоками. Поставили палатку со спальными местами и отдельно тент без внутренней палатки в качестве укрытия от непогоды для всякого барахла, типа посуды, и припасов. По традиции обозвали этот тент «техцентром». Такое название уже давно пришло к нему из первого Red Alert, т.к. ставится такой тент на сборных дугах почти так же быстро, как возводится здание в игре. В общем, пришли и стали там жить - на острове, у самого подножья гор. Привычно обустроились, чему очень способствовала хорошая солнечная погода. Замутили ужин, отметили прибытие в конечную точку пути и отбились.
Как известно летом в Заполярье наступает полярный день. Солнце, не заходя, полные сутки кружит низко над горизонтом. Соответственно, условной ночью не темнеет, что нас, привыкших к питерским белым ночам, совершенно не напрягало. Это обстоятельство и еще то, что рыба лучше ловится вечером, ночью и утром, но не днем, заставили нас перейти на странный скользящий график, зависящий от потенциального клева, погоды и сил организма. Спали мы, в основном, или днем, или утром, или когда придется. Сложно, описывая наши приключения, придерживаться частей суток, мол в этот день мы делали это, а на следующий - то-то. Поэтому скажу так, проснулись мы примерно днем. Завтрак, и сразу выход на рыбалку, и сразу - на покорение каньона реки Климковки. Надо сказать, что погода была на редкость хороша для этих мест, +18 на нашей походной метеостанции, яркое солнце, безоблачное небо.
А вот для рыбалки, конечно, такая погода - не есть гут, хотя это обстоятельство нас не останавливало. Рыбалка в наших экспедициях - это не основное. Главное, все-таки, хороший отдых и незабываемые впечатления, а этого было в избытке. Из описаний было известно о труднопроходимости каньона пешим путем (по воде тоже трудно, даже в высокую воду, в весенний паводок). В реальности подтвердилось, что пеший проход каньона - это местами полный ахтунг. При входе в ущелье имеется узкая пешеходная тропа по левому берегу, проходящая метрах в тридцати по вертикали от воды. Попадаются места для заброса с возможностью спуска.
Вообще, почти на всем протяжении каньона можно и нужно ловить. Сами берега в основном представляют собой хаотическое нагромождение крупных булыжников, самый настоящий курумник, скорость передвижения по которому не превышает 1 км в час, ускоряться не рекомендуется, т.к. чревато получением травмы при любом нерассчитанном шаге. Очень быстро выяснилось, что мои и Дениса резиновые сапоги здесь по всем статьям проигрывали забродным ботинкам Игоря, имевшим войлочную подошву для большей силы трения на камнях. Да и вейдерсы позволяли Игорю, выполнявшему роль авангарда и разведки, спокойно переходить реку вброд почти в любом месте, в то время как для нас с Денисом любая переправа превращалась в целую эпопею с поиском мелких мест и подводных камней. Переходить же через реку нам пришлось несколько раз, т.к. иногда каменистый берег превращался в отвесную скалу со стремниной под ней, что полностью исключало возможность прохода. Вот тут-то мы и оценили преимущества, предоставляемые непромокаемыми вейдерсами, в которых можно было бы не задумываясь заходить в воду в любом месте.
Первые метров пятьсот-шестьсот мы прошли ходом, поверху, затем, увидев перспективные точки заброса, начали спускаться к воде. Увеличили дистанцию друг от друга до сотни метров, чтобы не препятствовать лову. Сильно растягиваться мы тоже несколько опасались и старались поддерживать визуальный контакт на случай падений и т.п. Докричаться в случае ЧП через шум водного потока было бы проблематично.
Далее ущелье расширилось, река тоже разлилась по мелководным плёсам с островками. Продвигаться вверх по течению стало гораздо проще. Мы активно махали спиннингами. В какой-то момент, переходя речку по мелководью глубиной максимум по колено, мимо меня, чуть ли не между ногами, стрелой пролетела небольшая сёмга до килограмма. Факт наличия потенциального улова подстегивал к активным забросам. Изредка удавалось увидеть, как крупные экземпляры выпрыгивали из воды с веером брызг метра на полтора и с громким плеском шлепались обратно в реку. Весьма доставляющее зрелище! Рука так и тянулась кинуть блесну именно в точку падения рыбины, хотя умом-то понимаешь, что сёмга в считанные секунды могла уже умчаться на десятки метров в сторону. Погода в свою очередь продолжала радовать нас ярким солнцем, теплом и безветрием.
В какой-то момент я вырвался немного вперед. Ещё мне вздумалось подняться на берег немного повыше от воды, чтобы обозреть перспективу. В этом месте правый склон ущелья стал достаточно пологим, чтобы можно было легко подняться наверх, на плоскогорье, которое разрезает каньон. В описываемой узкой долине свой местный микроклимат, который позволяет березам вырастать метров до пяти, образуя настоящий непроходимый лес, «зелёнка», как мы его сразу стали называть. Сначала я услышал шум искусственного происхождения впереди и, помня о бродящем где-то поблизости медведе, резко тормознул на месте. Навстречу мне явно кто-то ломился через зеленку. Через несколько секунд показался человек, спускающийся с рюкзаком спиной ко мне с крутого склона. Я дождался, чтобы он приблизился ко мне на несколько метров и негромко его окликнул. Чел предсказуемо заорал от неожиданности и тут же стал оправдываться, что никак не ожидал такой внезапной встречи с другим хомо сапиенсом. Оказалось, что он с группой товарищей уже несколько дней шёл по воде на байдарке из верховий реки, а в данный момент они занимались обносом каньона и искали место, с которого им можно было бы продолжить свой путь по воде. Обменявшись информацией и пожелав друг другу всего хорошего, мы расстались. Эти люди были единственными, кого мы встретили за все время пребывания на реке. Дальше был еще целый эпизод, связанный с их эвакуацией к цивилизации, неинтересный, но поучительный. Я его, пожалуй, не буду здесь освещать.
Вернемся к реке. Широкая и лесистая часть каньона длиной километра в полтора-два достаточно легко преодолима, а вот дальше наступает самый ахтунг. Горные склоны превращаются в отвесные скальные стенки и начинают сходиться. Там, где полноводный горный поток с сумасшедшей скоростью несётся в узком ущелье, нам приходилось идти, прижимаясь к скале, по узким уступам-ступенькам по колено в воде. Еще дальше по берегу пошел курумник.
Тут меня постиг первый, но не последний в этой вылазке трабл. Неосторожно сдвинутой каменной глыбой с массой под центнер мне придавило и защемило правую ногу вместе с резиновым сапогом. Хорошо, что в этот момент мы шли компактной группой. Товарищи пришли на помощь и совместными усилиями откатили аццкий булыган. Несмотря на то, что сапог из толстой литой резины смягчил удар, у меня произошло небольшое смещение костей стопы плюс, само-собой, образовался небольшой отек, к счастью без явной гематомы. Кстати, последствия этой травмы я ощущал впоследствии ещё года три-четыре, т.е. всё прошло не так уж бесследно. Дальнейший путь я продолжил, хромая и ощутимо снизив и так небольшую скорость перемещения по сильно пересеченному ландшафту. Так я проковылял метров 300-400. Идти в прежнем режиме: несколько шагов - пара забросов - снова несколько метров, перелезая через каменюги, уже не получалось. Впридачу, чуть погодя, в качестве трабла номер два меня накрыл легкий приступ стенокардии. Солнце припекало как на юге, продолжительная и непривычная физнагрузка, лишние килограммы, которые у меня тогда уже водились, плюс имеющиеся сердечно-сосудистые проблемки сообща сделали свое гнусное дело. Продолжать поход в таком же формате и с прежней скоростью представлялось решительно невозможным. Что было очень огорчительно, т.к. до конечной точки нашего похода - «ванн» в верховьях оставалось всего метров пятьсот, т.е. полчаса переползания по проклятому курумнику. Я изложил своим спутникам суть своих проблем и предложил наиболее разумное, на мой взгляд, решение: Игорю и Денису продолжать путь вверх к «ваннам», а я отсижусь-отлежусь и поковыляю обратно в лагерь, благо дорога хоть и трудная местами, но известная. Со мной долго спорили и отговаривали, моим товарищам ужасно не хотелось разделяться со мной, тем более в свете моей пешей неполноценности. Но я, не желая тормозить друзей и самому напрягаться, упёрся в своем решении и, заверив всех, что доберусь без проблем, сделал усилие и пошлёпал вниз по течению, в сторону лагеря.
Проковыляв некоторое расстояние и потеряв друзей из виду, я устроился на длительный привал. Минут сорок позалипал на пригреве, на скалах. Мотор уже отпустило, боль в ноге поутихла, и я почувствовал в себе силы и потребность продолжить движение. Снова вышел в зелёную мини-долину, где естественно не обошлось без множества забросов, к сожалению, безрезультатных. Такое уж свойство моего характера, что люблю одиночные переходы не меньше, чем совместные. По пути я не упускал случая нагнуться за ягодой-другой северной морошки. Она как раз полностью поспела к началу августа, была в самом своем вкусном состоянии - сочная, но еще не раскисшая и переспелая. Как говорится, целое море витаминов в одной маленькой ягодке. В переходах по горной тундре она отлично утоляет жажду, как и повсеместно растущая вороника. С частыми остановками «на отдохнуть» или побросать спин я возвращался к лагерю, казалось полдня, хотя пути было - считанные километры. Рубанул по дороге, кстати, сникерс из носимого сухпая, что очень в тот момент доставило. До сих пор вспоминаю с удовольствием, как хорошо тогда зашло: и сникерс, и морошка, и чистейшая сырая вода из речки.
Не обнаружив по пути никакой фауны, ни медведя, ни рыб, я благополучно вернулся в лагерь, где очень скоро дождался товарищей. Они пошли обратно поверху, через плоскогорье, не спускаясь в каньон, и потому обратная дорога отняла, как выяснилось, совсем немного времени и сил.
С собой они принесли шикарные фотографии увиденных мест и незабываемые впечатления от попыток ловить семгу в «ваннах». Оказалось, что стоящие на ямах и прекрасно видимые с высоты окружающих скал, 7-10 килограммовые экземпляры напрочь игнорировали бросаемые им под нос приманки. В общем, на рыбу можно было только посмотреть, как в аквариуме. Выловить же хотя бы одну оказалось за гранью возможного.
Конец первой части
Часть вторая (окончание). https://jan-kajten.livejournal.com/7679.html
Часть вторая (окончание). https://jan-kajten.livejournal.com/7679.html
Прошло уже шесть лет с моей первой поездки на семужью рыбалку на Север, на Кольский п-ов летом 2011 года. Некоторые мелкие детали уже позабылись, затерлись впечатлениями от последующих поездок. Но частью того, что удержалось в памяти из той поездки, захотелось поделиться. Оговорюсь, что некоторые подробности личного характера, особенно связанные с другими людьми, останутся за рамками данного повествования.
Игорь первым из нашей большой компании любителей рыбалки пробил дорогу на Север. Он заочно познакомился с людьми, организаторами туров на рыбалку на реках Кольского п-ова, и поехал на разведку. После первой своей поездки на Север Игорь начал активно подбивать меня и Дениса составить ему компанию в очередной поездке в Заполярье на семужью рыбалку. Наш друг демонстрировал фотографии трофейных экземпляров, комментировал особенности природы Кольского п-ова и его ландшафтов, раскладывал топографические карты, к которым лично я всегда питал слабость. Но, все как-то не складывалось, а может, не сильно цепляло, в общем, мы продолжали довольствоваться редкими выездами по Ленобласти.
И вот, в летний сезон 2011 года то ли привычная рыбалка совсем наскучила, то ли как-то все у всех удачно сложилось в работе и в жизни, плюс замаячила свободная неделя в начале августа, и было решено - едем на этот раз вместе, втроем покорять северные просторы. Мы с Денисом получили от Игоря подробный инструктаж что там можно, что нельзя(с) по необходимому в планируемой экспедиции снаряжению и рыболовным снастям. В частности, Игорь настоятельно рекомендовал приобрести вейдерсы, причем крайне желательно Simms. Примерно такие:
Когда мы поинтересовались примерной стоимостью, Игорь, помявшись, озвучил сумму в 400 USD. И это если самостоятельно тащить из Штатов, у нас сильно дороже. Только из Штатов притащить с помощью сервисов электронной торговли нам уже до отъезда не успеть, поэтому придется покупать у нас в оффлайне. Отвалить сразу такую сумму за предмет экипировки сомнительной для нас с Денисом на тот момент полезности рука не поднималась. Борьба с земноводным закончилась, даже не начавшись. И сразу появилось два вопроса: можно ли обойтись без этих самых дорогущих вейдерсов и, если можно, то чем их адекватно или хотя бы неадекватно заменить? Игорь в ответ, конечно, посетовал, что хорошо бы все-таки всем быть одинаково экипированными, чтобы иметь одинаковые возможности по передвижению на местности. Потом все же сжалился над нами и сказал, что-то в том духе, что, ладно уж, черт с вами, балбесами, поезжайте на первый раз в обычных резиновых сапогах-забродниках, хоть вам будет сильно неудобно, а почему - там поймете, здесь объяснять бесполезно.
- В конце концов, - добавил Игорь, вы едете в первый раз, вдруг не понравится, Север не зацепит, а деньги на практически бесполезную в условиях Ленобласти снарягу потратите. Вот так и поехали мы с Денисом покорять Заполярье в резиновых сапожках. Забегая далеко вперед, скажу, что и Север нас зацепил по полной программе, и вейдерсы Simms мы перед следующей рыбалкой, конечно же, купили без раздумий.
Также договорились, чтобы не дублировать друг друга, кто что берет из вещей общего пользования, как то: палатки, примусы, котлы-чайники и прочий стафф, необходимый для умеренно комфортного пребывания в летних условиях Крайнего Севера. Игорь опять же настоятельно рекомендовал приобрести непромокаемые сумки-баулы из арсенала спортсменов-водников объемом в сотню литров. И опять мы с Денисом скроили на покупке баулов, загрузив вещи в имеющиеся у нас обычные туристические нейлоновые рюкзаки. Это кроилово, как и в случае с вейдерсами, разумеется, доставило нам обоим ряд определенных неудобств во время нашей авантюры.
Схема поездки была нетривиальной. Игорь с Денисом ехали вдвоем на нагруженном под крышу Игоревском VW Golf 5. А я со своим многолитровым рюкзаком (в машину уже не влезал!) посредством скорого поезда должен был переместиться сразу в Мурманск, где меня должны были встретить на ж.-д. вокзале мурманские друзья Игоря. Там же в Мурманске мы должны были воссоединиться, вместе добраться до Териберки и оттуда на маломерном плавсредстве дойти морем до устья реки Климковки, на которой нам и предстояло рыбачить. В обратный путь на поезде должен был отправиться уже Денис, а мне предстояло разделить с Игорем время за кручением баранки Гольфа.
30 июля в 02-00 я загрузился в поезд на Ладожском вкз. Санкт-Петербурга и сразу начал отсыпаться впрок. Ехал в плацкартном вагоне со студентами, собиравшимися в поход по Хибинам, так что почти всю дорогу провел в их компании. Один из них всю дорогу учил саамский язык и донимал своих товарищей, принуждая делать это совместно. Я потом еще пару недель пытался выкинуть из головы обрывки саамских слов, которые засели у меня в памяти благодаря данному студенту-саамофилу.
Еще запомнился из этой поездки легкий ахтунг, испытанный мной в Кеми «Я-я, Кемска волост»(с), где я, пользуясь 15-минутной стоянкой, из любопытства выполз из вагона на перрон. В Питере, когда я ночью загружался в вагон, было градусов под 25 тепла. Во время движения поезда всю дорогу светило яркое солнце, в окнах сменялись летние карельские пейзажи. Ничтоже сумняшеся, вышел я на прогулку по платформе в одной футболке. Там меня и ждал ахтунг! Температуру окружающей среды я определил градусов так в 8 по Цельсию, ибо легкий пар изо рта уже присутствовал. Так до меня наглядно стало доходить, что я действительно еду в другую климатическую зону. В общем, экзотика началась уже в ж.-д. поездке.
Ранним утром последнего дня июля я высадился на ж.-д. вокзале города-героя Мурманска. Там меня встречал Александр Урбан, весьма неординарный человек. У меня осталось очень позитивное впечатление от общения с ним. Проехали мы на УАЗе «буханке» через полгорода, сделав несколько необходимых остановок (оставим эти детали, пожалуй, за кадром). На выезде из города состоялась историческая встреча с остальными экспедиционерами - Игорем и Денисом, которые прибыли в точку рандеву почти по плану, правда несколько подзамотанными после пройденных 1500+ км, т.к. наверстывая график, гнали всю дорогу без остановок, поочередно меняясь за рулем. Дальше наш путь лежал к побережью Северного Ледовитого океана, в Териберку.
На Териберской дороге состоялось мое первое знакомство с тундрой. Первое ощущение: нереальная тишина вокруг. Все звуки будто бы приглушены или вовсе отсутствуют. В поясе умеренного климата нам привычен постоянный шум широколиственных деревьев или высокой травы в поле, пение птиц и гудение насекомых. В тундре шуметь нечему, карликовые деревья с их аэродинамической формой кроны и мелкими листьями приспособлены к сильным продувным ветрам, а мох и стланик шума также не производят по своей природе. Если же сравнивать фауну и звуковой фон ею производимый, то мы увидим, что на Севере плотность животного мира, птиц и насекомых в разы меньше, нежели в зоне умеренного климата. Все объяснимо - общая кормовая база и поступающая солнечная радиация в разы меньше. Отсюда кратно меньшая масса биоценоза. Видимо отсюда и берется эта поначалу давящая на уши тишина северной природы. Однако, оказавшись в таких условиях, довольно быстро адаптируешься и привычно сливаешься со средой. Неосознанно сам начинаешь производить меньше шума, уменьшаешь громкость речи, больше слушаешь окружающий мир. Такая степень слияния с природой для меня оказалась возможна только на Севере. Ну а большое количество камня и высоких скал вокруг, как ни странно, воспринималось вполне органично мной, жителем большого города. Видимо сработало определение, что мегаполис - это каменные джунгли. Да и опыт ползания по скалам на Карельском перешейке сказался. На этом, пожалуй, пока остановлюсь в описании своих впечатлений от первого погружения в Кольскую тундру, сложно высказать обычными словами весь набор моих ощущений и взаимоотношений с тем маленьким миром вокруг, то, с чем я столкнулся тогда в первый раз. Постараюсь дальше добавлять понемногу штрихи к своему видению неизменной картины северной природы.
Еще приятно удивило повсеместное присутствие годных для употребления грибов. Везде, где мы останавливались по пути, а делали мы это неоднократно, попадались шикарные подосы и болотные тонконогие подберы (напомню, на календаре июль сменялся августом). Собирать грибы прямо рядом с дорогой, конечно же, никто не стал, несмотря на более чем скромный трафик в 10 машин в час. Да и не за тем ехали. Но в копилке впечатлений факт четко отложился. А вот разного рода несъедобных пластинчатых, как в лесах Ленобласти, не наблюдалось вовсе.
Прибыли в Териберку. Уже там, на перевалочной базе, я и Денис познакомились с Александром Гулимчуком. Именно Александр является идейным локомотивом и организатором рыболовных туров на речки Климковка и Зарубиха. Отзывчивый, скромный и очень порядочный человек. В рамках этого рассказа я не смогу написать о сложившихся у нашей компании с ним отношениях, скажу только, что мы очень обязаны Александру за его отношение, терпение и неоценимую помощь в наших экспедициях.
Мы были накормлены и, кажется, даже немного напоены :) Отдельно нас предупредили насчет поселившихся в окрестностях речки медведя и ДСО (дикого северного оленя), которые в этих диких местах не слишком боятся людей. Перепаковались и перекинулись в бывшей поселковой бане - очередная «точка на трассе». Натянули мы с Дэном свои забродные резиновые сапожки, гы-гы-гы. Самый подходящий прикид для выхода на надувной ПВХ-лодке с подвесным мотором в окиян. Ну да ладно, на море был почти штиль, даже солнце подсвечивало. Загрузились, отметились у погранцов (как-никак, зона особого пограничного режима), вышли в Териберскую бухту. После выхода в открытое море какое-то время нас сопровождала касатка, кстати, это единственный раз, когда я их там видел. Рулил лодкой Александр Урбан.
- Вэлком ту зэ Баренц си, парт оф зэ Арктик оушен! - провозгласил он, перекрикивая шум мотора, тут же пояснив, что специально разучил эту фразу, когда недавно возил иностранцев. Впечатлила океанская зыбь - длинные, метров по сто - сто пятьдесят, пологие волны, идущие из морских далей, отголосок шторма где-нибудь севернее Шпицбергена. Поперек этих мощных волн шла другая волна заметно покороче и пониже, уже местная. Имея прежний немалый опыт болтания по волнам на ФЗ и Ладоге, никаких отрицательных эмоций перед стихией я не испытал, наоборот тихонько тащился про себя от качания на этих гигантских качелях. Да и настроение в принципе было сильно приподнятым, ведь приключения, по сути, еще только начинались!
25 км прошли мы по Баренцеву морю с кратким заходом на остров Малый Олений для высадки наших попутчиков и, наконец, дошли до узкой глубокой бухты, почти фьорда, в которую вливаются воды реки Климковки - конечной цели нашей экспедиции. В интернете хватает хороших описаний реки, поэтому просто кратко опишу свои наблюдения в том порядке, как мы знакомились с рекой, поднимаясь вверх по течению. В своем нижнем течении Климковка протекает в сужающейся горной долине шириной менее километра, ограниченной практически отвесными скалами с высотами сильно выше 100 м. Ближняя к морю часть долины реки имеет песчаное основание и подвержена периодическим затоплениям приливными водами, по расписанию поворачивающими вспять течение реки и местами широко разливающимся почти от края до края долины. В низкую воду проявляется собственное русло реки. Первых пару километров от устья оно сильно меандрирует среди песчаных откосов и дюн. Дальше от устья начинаются каменные перекаты, перемежающиеся небольшими плесами. Это уже ловный участок. Речка принимает свой самый крупный правый приток - безымянный ручей, мы его называли просто - Ручей или Приток. У слияния двух потоков есть перспективный для ловли семги плес (сужу по нашим собственным уловам). В четырех км по прямой от устья река выныривает из четырехкилометровой же протяженности каньона. Каньон представляет собой две крутые стенки, в узком промежутке между которыми несется вода. Перепад урезов воды от верхнего бьефа до выхода на равнину более ста метров. Много порогов, но есть и небольшие разливы. Выше каньона - так называемые «ванны» - разливы в горных теснинах, естественные водохранилища-водосборы.
Итак, мы высадились на песчаную отмель на берегу бухты, Саша Урбан пожелал нам хорошего отдыха и убыл, а мы оказались предоставлены самим себе. Вместе со всем нашим барахлом…
В тот момент мы еще не поняли, как нам не повезло, что мы высадились в низкую воду, на море был отлив. Дело в том, что прилив позволяет подняться на моторной лодке (вместе с грузом!) километра на полтора вверх по реке, ближе к ловному участку. Далее мы планировали дойти до входа в каньон и там разбить стационарный лагерь (точка с кодовым названием «верхний лагерь»), из которого выполнять радиальные выходы по окрестностям. Сейчас нам предстояло проделать этот путь на своих двоих со всем снаряжением и припасами. На такой случай Игорь брал с собой надувной каяк с очень низкой осадкой, позволявшей использовать его в качестве баржи. Каяк быстро накачали по очереди и погрузили на него ту часть груза, которая не боялась экстренного попадания в воду.
Игорь, единственный из нас полностью водоплавающий, благодаря вейдерсам, впрягся в каяк аки бурлак и медленно (ну очень медленно) потащил перегруженное плавсредство против быстрого течения, сильно увязая в песке. Учитывая упомянутую мной особенность местной гидрографии, а именно сильную извилистость речки, путь ему предстоял весьма неблизкий. Мне же с Денисом оставалось конкретно навьючиться оставшейся поклажей и, подтролливая друг друга за взятое лишнее барахло, тащить свой тяжкий груз посуху, напрямик.
Вверх на высокую дюну, увязая в песке, по извилистой тропинке поверху, вниз с дюны в пойму. Дальше вдоль уреза воды до следующей дюны, снова вверх и так несколько раз. Мы оба перли по два рюкзака, один сзади, другой, небольшой, спереди для равновесия, из-за чего напоминали заблудившихся в тундре парашютистов с запасными парашютами. Причудливо скрюченные стволы карликовых берез высотой в рост человека с их светлой, как будто выбеленной корой в низинах, мимо которых лежал наш путь, создавали ощущение путешествия через яблоневые сады.
Без преувеличения наслаждаясь абсолютно дикой и нетронутой человеком природой, мы дотащились до места, где впоследствии разбивался «нижний лагерь». Это те пресловутые полтора км, которые можно было бы пройти по воде на моторе, если зайти в устье с приливом. Дойдя до этой знаковой точки, мы решили позволить себе отдых до подхода Игоря. Кстати, по рассказам, именно в это место любил наведываться местный медвюган. С непривычки и общего одуревшего состояния у меня после поезда, у Дениса после автопробега, перенос центнера с лишним тяжестей по пересеченной местности не прошел для нас незаметно. Физическая форма двух боевых офисных хомяков явно оставляла желать лучшего. Почему-то мне очень врезался в память этот эпизод, когда дотопав до чекпойнта, мы вдвоем сбросили с плеч лямки и тут же развалились на бережку дикой речки в Заполярье. Вот это было нереально круто! Мы с радостью изобразили картину «На привале». Даже налили «по-пятьдесят» и слегка закусили, памятуя, что расслабляться рано и рюкзаки за нас дальше никто не потащит…
Легкое отступление: рыбалка и связанный с ней отдых в нашей компании достаточно часто (но далеко не всегда!) совмещаются с приемом умеренных и не очень доз спиртосодержащих жидкостей. В общем, когда как. В этот раз в рационе были запланированы водка и плодово-ягодные настойки из расчета 0,5л на человека в сутки. Для уменьшения забрасываемого веса напитки были еще в Териберке заблаговременно перелиты из стеклянной посуды в ПЭТ-тару по 0,5л, дабы не таскать стеклотару туда-сюда. Во всех последующих поездках мы также пользовались этим приемом. Я еще сдуру взял несколько банок пива, чего больше потом никогда не делал, т.к. это реально бесполезный лишний вес. Все «свою норму знают, культурно отдыхать умеют»(с), поэтому никогда никаких эксцессов, связанных с перееданием алкоголя не случалось, и, надеюсь, не предвидится. У нас - так, никому не навязываемся, но и не скрываем.
Ну, так вот, к моменту подхода Игоря мы успели, кажется, принять даже еще раз. Игорь встретил нас дежурным укоризненным «все пьете и пьете» и присоединился к нашему славному привалу. Поделился тяготами бурлацкой жизни, мы описали свои труды. Решили, что дальше каяк потащит Денис, потом я его сменю. Дно реки стало каменистым, ноги в сапогах уже не вязли в нем как в песке. Так, с остановками и заменами, дотащили мы свою снарягу и припасы до нашего будущего «верхнего лагеря». Сколько времени это все заняло сейчас сказать сложно, но мне показалось, что полдня!
После выхода из каньона река делает широкую излучину, распадаясь на несколько рукавов. Мы выбрали место на высоком и ровном острове между двумя главными потоками. Поставили палатку со спальными местами и отдельно тент без внутренней палатки в качестве укрытия от непогоды для всякого барахла, типа посуды, и припасов. По традиции обозвали этот тент «техцентром». Такое название уже давно пришло к нему из первого Red Alert, т.к. ставится такой тент на сборных дугах почти так же быстро, как возводится здание в игре. В общем, пришли и стали там жить - на острове, у самого подножья гор. Привычно обустроились, чему очень способствовала хорошая солнечная погода. Замутили ужин, отметили прибытие в конечную точку пути и отбились.
Как известно летом в Заполярье наступает полярный день. Солнце, не заходя, полные сутки кружит низко над горизонтом. Соответственно, условной ночью не темнеет, что нас, привыкших к питерским белым ночам, совершенно не напрягало. Это обстоятельство и еще то, что рыба лучше ловится вечером, ночью и утром, но не днем, заставили нас перейти на странный скользящий график, зависящий от потенциального клева, погоды и сил организма. Спали мы, в основном, или днем, или утром, или когда придется. Сложно, описывая наши приключения, придерживаться частей суток, мол в этот день мы делали это, а на следующий - то-то. Поэтому скажу так, проснулись мы примерно днем. Завтрак, и сразу выход на рыбалку, и сразу - на покорение каньона реки Климковки. Надо сказать, что погода была на редкость хороша для этих мест, +18 на нашей походной метеостанции, яркое солнце, безоблачное небо.
А вот для рыбалки, конечно, такая погода - не есть гут, хотя это обстоятельство нас не останавливало. Рыбалка в наших экспедициях - это не основное. Главное, все-таки, хороший отдых и незабываемые впечатления, а этого было в избытке. Из описаний было известно о труднопроходимости каньона пешим путем (по воде тоже трудно, даже в высокую воду, в весенний паводок). В реальности подтвердилось, что пеший проход каньона - это местами полный ахтунг. При входе в ущелье имеется узкая пешеходная тропа по левому берегу, проходящая метрах в тридцати по вертикали от воды. Попадаются места для заброса с возможностью спуска.
Вообще, почти на всем протяжении каньона можно и нужно ловить. Сами берега в основном представляют собой хаотическое нагромождение крупных булыжников, самый настоящий курумник, скорость передвижения по которому не превышает 1 км в час, ускоряться не рекомендуется, т.к. чревато получением травмы при любом нерассчитанном шаге. Очень быстро выяснилось, что мои и Дениса резиновые сапоги здесь по всем статьям проигрывали забродным ботинкам Игоря, имевшим войлочную подошву для большей силы трения на камнях. Да и вейдерсы позволяли Игорю, выполнявшему роль авангарда и разведки, спокойно переходить реку вброд почти в любом месте, в то время как для нас с Денисом любая переправа превращалась в целую эпопею с поиском мелких мест и подводных камней. Переходить же через реку нам пришлось несколько раз, т.к. иногда каменистый берег превращался в отвесную скалу со стремниной под ней, что полностью исключало возможность прохода. Вот тут-то мы и оценили преимущества, предоставляемые непромокаемыми вейдерсами, в которых можно было бы не задумываясь заходить в воду в любом месте.
Первые метров пятьсот-шестьсот мы прошли ходом, поверху, затем, увидев перспективные точки заброса, начали спускаться к воде. Увеличили дистанцию друг от друга до сотни метров, чтобы не препятствовать лову. Сильно растягиваться мы тоже несколько опасались и старались поддерживать визуальный контакт на случай падений и т.п. Докричаться в случае ЧП через шум водного потока было бы проблематично.
Далее ущелье расширилось, река тоже разлилась по мелководным плёсам с островками. Продвигаться вверх по течению стало гораздо проще. Мы активно махали спиннингами. В какой-то момент, переходя речку по мелководью глубиной максимум по колено, мимо меня, чуть ли не между ногами, стрелой пролетела небольшая сёмга до килограмма. Факт наличия потенциального улова подстегивал к активным забросам. Изредка удавалось увидеть, как крупные экземпляры выпрыгивали из воды с веером брызг метра на полтора и с громким плеском шлепались обратно в реку. Весьма доставляющее зрелище! Рука так и тянулась кинуть блесну именно в точку падения рыбины, хотя умом-то понимаешь, что сёмга в считанные секунды могла уже умчаться на десятки метров в сторону. Погода в свою очередь продолжала радовать нас ярким солнцем, теплом и безветрием.
В какой-то момент я вырвался немного вперед. Ещё мне вздумалось подняться на берег немного повыше от воды, чтобы обозреть перспективу. В этом месте правый склон ущелья стал достаточно пологим, чтобы можно было легко подняться наверх, на плоскогорье, которое разрезает каньон. В описываемой узкой долине свой местный микроклимат, который позволяет березам вырастать метров до пяти, образуя настоящий непроходимый лес, «зелёнка», как мы его сразу стали называть. Сначала я услышал шум искусственного происхождения впереди и, помня о бродящем где-то поблизости медведе, резко тормознул на месте. Навстречу мне явно кто-то ломился через зеленку. Через несколько секунд показался человек, спускающийся с рюкзаком спиной ко мне с крутого склона. Я дождался, чтобы он приблизился ко мне на несколько метров и негромко его окликнул. Чел предсказуемо заорал от неожиданности и тут же стал оправдываться, что никак не ожидал такой внезапной встречи с другим хомо сапиенсом. Оказалось, что он с группой товарищей уже несколько дней шёл по воде на байдарке из верховий реки, а в данный момент они занимались обносом каньона и искали место, с которого им можно было бы продолжить свой путь по воде. Обменявшись информацией и пожелав друг другу всего хорошего, мы расстались. Эти люди были единственными, кого мы встретили за все время пребывания на реке. Дальше был еще целый эпизод, связанный с их эвакуацией к цивилизации, неинтересный, но поучительный. Я его, пожалуй, не буду здесь освещать.
Вернемся к реке. Широкая и лесистая часть каньона длиной километра в полтора-два достаточно легко преодолима, а вот дальше наступает самый ахтунг. Горные склоны превращаются в отвесные скальные стенки и начинают сходиться. Там, где полноводный горный поток с сумасшедшей скоростью несётся в узком ущелье, нам приходилось идти, прижимаясь к скале, по узким уступам-ступенькам по колено в воде. Еще дальше по берегу пошел курумник.
Тут меня постиг первый, но не последний в этой вылазке трабл. Неосторожно сдвинутой каменной глыбой с массой под центнер мне придавило и защемило правую ногу вместе с резиновым сапогом. Хорошо, что в этот момент мы шли компактной группой. Товарищи пришли на помощь и совместными усилиями откатили аццкий булыган. Несмотря на то, что сапог из толстой литой резины смягчил удар, у меня произошло небольшое смещение костей стопы плюс, само-собой, образовался небольшой отек, к счастью без явной гематомы. Кстати, последствия этой травмы я ощущал впоследствии ещё года три-четыре, т.е. всё прошло не так уж бесследно. Дальнейший путь я продолжил, хромая и ощутимо снизив и так небольшую скорость перемещения по сильно пересеченному ландшафту. Так я проковылял метров 300-400. Идти в прежнем режиме: несколько шагов - пара забросов - снова несколько метров, перелезая через каменюги, уже не получалось. Впридачу, чуть погодя, в качестве трабла номер два меня накрыл легкий приступ стенокардии. Солнце припекало как на юге, продолжительная и непривычная физнагрузка, лишние килограммы, которые у меня тогда уже водились, плюс имеющиеся сердечно-сосудистые проблемки сообща сделали свое гнусное дело. Продолжать поход в таком же формате и с прежней скоростью представлялось решительно невозможным. Что было очень огорчительно, т.к. до конечной точки нашего похода - «ванн» в верховьях оставалось всего метров пятьсот, т.е. полчаса переползания по проклятому курумнику. Я изложил своим спутникам суть своих проблем и предложил наиболее разумное, на мой взгляд, решение: Игорю и Денису продолжать путь вверх к «ваннам», а я отсижусь-отлежусь и поковыляю обратно в лагерь, благо дорога хоть и трудная местами, но известная. Со мной долго спорили и отговаривали, моим товарищам ужасно не хотелось разделяться со мной, тем более в свете моей пешей неполноценности. Но я, не желая тормозить друзей и самому напрягаться, упёрся в своем решении и, заверив всех, что доберусь без проблем, сделал усилие и пошлёпал вниз по течению, в сторону лагеря.
Проковыляв некоторое расстояние и потеряв друзей из виду, я устроился на длительный привал. Минут сорок позалипал на пригреве, на скалах. Мотор уже отпустило, боль в ноге поутихла, и я почувствовал в себе силы и потребность продолжить движение. Снова вышел в зелёную мини-долину, где естественно не обошлось без множества забросов, к сожалению, безрезультатных. Такое уж свойство моего характера, что люблю одиночные переходы не меньше, чем совместные. По пути я не упускал случая нагнуться за ягодой-другой северной морошки. Она как раз полностью поспела к началу августа, была в самом своем вкусном состоянии - сочная, но еще не раскисшая и переспелая. Как говорится, целое море витаминов в одной маленькой ягодке. В переходах по горной тундре она отлично утоляет жажду, как и повсеместно растущая вороника. С частыми остановками «на отдохнуть» или побросать спин я возвращался к лагерю, казалось полдня, хотя пути было - считанные километры. Рубанул по дороге, кстати, сникерс из носимого сухпая, что очень в тот момент доставило. До сих пор вспоминаю с удовольствием, как хорошо тогда зашло: и сникерс, и морошка, и чистейшая сырая вода из речки.
Не обнаружив по пути никакой фауны, ни медведя, ни рыб, я благополучно вернулся в лагерь, где очень скоро дождался товарищей. Они пошли обратно поверху, через плоскогорье, не спускаясь в каньон, и потому обратная дорога отняла, как выяснилось, совсем немного времени и сил.
С собой они принесли шикарные фотографии увиденных мест и незабываемые впечатления от попыток ловить семгу в «ваннах». Оказалось, что стоящие на ямах и прекрасно видимые с высоты окружающих скал, 7-10 килограммовые экземпляры напрочь игнорировали бросаемые им под нос приманки. В общем, на рыбу можно было только посмотреть, как в аквариуме. Выловить же хотя бы одну оказалось за гранью возможного.
Конец первой части
Часть вторая (окончание). https://jan-kajten.livejournal.com/7679.html