Италия-9, день 5, часть 3: Brescia (прогулка по городу)
Как я уже говорил, Basilica di Santa Maria delle Grazie находится несколько в стороне от основных достопримечательностей. А мы с вами попробуем прогуляться по невидимой ниточке, на которую они все более-менее нанизаны. И начнем, как и положено туристам, от первого перекрестка, незадолго до Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.
Здесь неподалеку расположена Collegiata dei Santi Nazaro e Celso (Св. Назария и, как бы это ни было забавно для русского уха, Св. Цельсия, wiki). Сказать по правде, мы туда заходить не собирались, поскольку, хотя она и начата в XIV в., стилистически ее относят к неоклассицизму (XVIII в.), а это обычно вне сферы наших интересов. Однако беседа в Santa Maria dei Miracoli с местным гидом-волонтером все-таки заставила нас изменить маршрут и сделать крюк минут в 5, поскольку был обещан какой-то неимоверной красоты полиптих Тициана (на который я, грешным делом, при планировании внимания не обратил). Ну, и как водится, мы заходим, а там...
Я думаю, вы поняли: пост. А значит, все святые изображения завешаны симпатичными фиолетовыми тряпочками. Но, к счастью, данная конкретная тряпочка висит строго над алтарем, а полиптих Тициана (или "полиптих Аверольди", wiki) - заалтарный образ, и посмотреть его можно, хотя и с некоторым трудом. Надо сказать, посмотреть стоит хотя бы из-за формы: есть неслабое ощущение, что такие полиптихи "с форточками" в эпоху Возрождения и позже уже вышли из моды, они характерны скорее для готики. При этом "легенду" мне прочитать не удалось. С одной стороны, есть "Воскресение" в крайне нераспространенной иконографии. С другой - уже упомянутые Назарий и Цельсий с донатором (тем самым Альтобелло Аверольди, архиепископом и папским легатом), вроде бы, глядящие на "Воскресение"...
С третьей - Св. Себастьян, из общего пространства и логики повествования несколько выпадающий (да и колонна у него под ногой, а не за спиной - наверное, сползла).
Венчает все это "Благовещение" с восхитительной Мадонной - пожалуй, это единственное действительно понятное место, хотя и несколько старомодное. В общем, большой простор для домыслов. Но если любите Тициана - загляните, оно того стоит.
В остальном колледжата украшена местным барокко (Моретто, Питтони и т.д.). Но нам крупно повезло: была открыта ризница, в которой есть еще несколько работ - не шедевров, но все-таки.
Паоло ди Кайлино Старший, "Мадонна на троне со Св. Лаврентием и Св. Августином".
А вот это, скорее всего, современная поделка, но чем-то она меня привлекла.
Далее, миновав церковь Сан-Франческо (внутри была служба, вернулись вечером), мы пошли к уже показанной Basilica di Santa Maria delle Grazie. Вдали маячила Torre della Pallata (wiki) - 32-метровая башня XIII в., "прикрывавшая" средневековые ворота Сан-Джованни. Название, судя по всему, происходит от палисада, которым она была ограждена. В начале XIV в., при Генрихе VII Люксембурге, ее перестроили на защиту не извне, а изнутри - стали хранить казну. В XV в. добавили часы...
...а в 1597-м - фонтан. Честно говоря, я даже сперва не понял, что он изображает. Пришлось подойти поближе. Фонтан, как выяснилось, называется "фонтаном рек" и представляет две главные реки Брешии, Мелла (слева) и Гарца (справа) (или два озера, Гарда и Изео). Соответственно, по центру трубит в раковину изрядно заржавевший Тритон, а сверху восседает... Афина Паллада, делающая вид, что именно в честь нее назвали башню. (И не спрашивайте, почему у нее в руке рог изобилия.)
А кому слева под львом что мерещится, тот может направо посмотреть. Гранаты, понятно?
Мы тем временем продолжаем гулять по старому городу прямо в квартал Кармине...
...где расположена практически одноименная церковь Chiesa di Santa Maria del Carmine (wiki) XV в. Выглядит она вполне монументально, а боковой переулок скрывает огромный монастырь.
В люнете прячется "Благовещение" Флориано Феррамола (1517-18 гг.) - теперь уже почти не видно, но задумка явно была грандиозной.
Несмотря на то, что колонны его многочисленны и готичны, сам портал носит все очевидные черты Возрождения.
Даже лев необычно серьезен и гриваст.
Оригинальные деревянные двери еще в 2003 г. в целях сохранности унесли внутрь. Вообще, внутри должно быть довольно интересно: готические и возрожденческие росписи, в т.ч. Винченцо Фоппы (частично записанные барочными), терракотовое "Оплакивание", алтарный образ работы уже известного нам Паоло ди Кайлино Старшего... Но, как вы догадываетесь, всего этого мы не посмотрели: церковь закрыта то ли на реставрацию, то ли на ремонт. Несмотря на то, что мы долго выбирали урочное время и пришли прямо-таки в него.
Но мы настырные. Если написано "со стороны переулочка есть еще картинки", то можно посмотреть. Идем такие смотреть монастырь, а так вдруг бац - и библиотека. Причем не какая-нибудь, а университетская, экономический и юридический факультеты. И колючая проволока, овчарки, вышки с пулеметами вход по пропускам. Но нас это когда-нибудь останавливало?
"Тайная вечеря" в читальном зале (ну, часть).
Все остальное в бывшем клуатре (втором клуатре - монастырь-то большой был. А библиотека как раз в третьем).
Даже какой-то гризайль есть.
И написано на странном, но вполне понятном диалекте. Но это все, что удалось посмотреть. Жаль.
А напротив церкви, в подворотне, современная инсталляция "Героические комментарии" Антонио де Мартино: "немного мудрости, слетающей к вам, как бабочка".
Каких-то 300 метров - и мы на главной площади Брешии, Piazza della Loggia. Весь ее ансамбль был спроектирована одновременно, в XV в., хотя закончилось строительство почти 100 лет спустя. Здание нынешней мэрии, давшее ей название, мне лично напоминает Национальный театр в Праге (но, конечно, сильно меньше по размеру).
На противоположной стороне - аркада в венецианском стиле...
...с соответствующими мужиками (в отличие от Удине, одетыми)...
...астрологическими часами...
...и фигурой Кроноса - Старика-Времени с косой.
Средневековая башня, оставшаяся со времен расчистки площади.
Венецианские печные трубы-фумайоли.
Между аркадой и мэрией, соединяя Piazza della Loggia с соседней Piazza della Vittoria, стоят ворота Porta del Salarolo (часть здания ссудного банка Monte di Pietà)...
...под арками которых вмурованы 22 римских надписи-инскрипции, и это дает право утверждать, что перед нами самый древний в мире публичный лапидарий.
А мы уже на Piazza della Vittoria. Честно говоря, у меня даже появился зуд в руках: очень хотелось залезть на одно их окружающих площадь зданий и снимать геометрию в ч/б. Что ни говори, архитектор Марчелло Пьячентини (wiki) проделал сумасшедшую работу.
Но, к сожалению, возможности такой мне не представилось (может быть, пока). Пришлось снимать с земли и фрагментами. Torre della Rivoluzione (Башня революции). Отсюда стартует легендарная гонка ретро-автомобилей "Mille miglila" (а раньше это были настоящие, реальные, самые современные автомобили, и уже виденные нами Alfa-Romeo 11 раз эту гонку выигрывали).
Ощущение, что на ВДНХ.
Ниже - трибуна, с которой в 1932 г., на открытии площади, выступал Муссолини. На одной ее стороне написано "BRIXIA FIDELIS FIDEI ET JVSTITIAE", на другой - строки Кардуччи: "BRESCIA LA FORTE BRESCIA LEONESSA D'ITALIA".
Рельефы изображают самых знаменитых персонажей местной истории: короля Дезидерия...
...проповедника Арнольда Брешианского...
...художников Романьино и Моретто, епископа Берардо Маджи, святых Фаустина и Иовиту и т.д.
А напротив высится совершенно ардекорная башня Torrione INA, Национального института страхования...
...с такими же красноватыми панелями, изображающими торжество индустриализации.
Некогда между двумя этими зданиями высилась статуя, напоминающая микеланджеловского Давида: обнаженный Bigio ("мраморный гигант") олицетворял мощь фашистской империи. Собственно, так он и назывался - Era fascista (можно перевести как "Фашистская эра" или "Он был фашистом"). В 1945-м статую снесли, а в 2013-м на нее сделал аллюзию художник Алессандро Альгизи.
Другие здания на площади только подчеркивают ее имперский дух.
А если вам претит ар-деко и фашистские ассоциации (мне лично часто не по себе), пройдите еще 100 метров до Piazza Paolo VI. Здесь расположено Broletto - средневековая резиденция брешианских синьоров. В начале XIII в. она была перестроена и стала целиком каменной.
К сожалению, внутрь, где сохранились фрески XIII-XV вв., не пускают, там теперь государственные учреждения. Но можно посмотреть теламонов снаружи.
Есть еще капитель (возможно, отреставрированная "по образу и подобию")...
...и дырявый лев, собрат орвиетского и сиенского.
А что еще есть на этой площади, расскажу в следующий раз.
продолжение следует
Здесь неподалеку расположена Collegiata dei Santi Nazaro e Celso (Св. Назария и, как бы это ни было забавно для русского уха, Св. Цельсия, wiki). Сказать по правде, мы туда заходить не собирались, поскольку, хотя она и начата в XIV в., стилистически ее относят к неоклассицизму (XVIII в.), а это обычно вне сферы наших интересов. Однако беседа в Santa Maria dei Miracoli с местным гидом-волонтером все-таки заставила нас изменить маршрут и сделать крюк минут в 5, поскольку был обещан какой-то неимоверной красоты полиптих Тициана (на который я, грешным делом, при планировании внимания не обратил). Ну, и как водится, мы заходим, а там...
Я думаю, вы поняли: пост. А значит, все святые изображения завешаны симпатичными фиолетовыми тряпочками. Но, к счастью, данная конкретная тряпочка висит строго над алтарем, а полиптих Тициана (или "полиптих Аверольди", wiki) - заалтарный образ, и посмотреть его можно, хотя и с некоторым трудом. Надо сказать, посмотреть стоит хотя бы из-за формы: есть неслабое ощущение, что такие полиптихи "с форточками" в эпоху Возрождения и позже уже вышли из моды, они характерны скорее для готики. При этом "легенду" мне прочитать не удалось. С одной стороны, есть "Воскресение" в крайне нераспространенной иконографии. С другой - уже упомянутые Назарий и Цельсий с донатором (тем самым Альтобелло Аверольди, архиепископом и папским легатом), вроде бы, глядящие на "Воскресение"...
С третьей - Св. Себастьян, из общего пространства и логики повествования несколько выпадающий (да и колонна у него под ногой, а не за спиной - наверное, сползла).
Венчает все это "Благовещение" с восхитительной Мадонной - пожалуй, это единственное действительно понятное место, хотя и несколько старомодное. В общем, большой простор для домыслов. Но если любите Тициана - загляните, оно того стоит.
В остальном колледжата украшена местным барокко (Моретто, Питтони и т.д.). Но нам крупно повезло: была открыта ризница, в которой есть еще несколько работ - не шедевров, но все-таки.
Паоло ди Кайлино Старший, "Мадонна на троне со Св. Лаврентием и Св. Августином".
А вот это, скорее всего, современная поделка, но чем-то она меня привлекла.
Далее, миновав церковь Сан-Франческо (внутри была служба, вернулись вечером), мы пошли к уже показанной Basilica di Santa Maria delle Grazie. Вдали маячила Torre della Pallata (wiki) - 32-метровая башня XIII в., "прикрывавшая" средневековые ворота Сан-Джованни. Название, судя по всему, происходит от палисада, которым она была ограждена. В начале XIV в., при Генрихе VII Люксембурге, ее перестроили на защиту не извне, а изнутри - стали хранить казну. В XV в. добавили часы...
...а в 1597-м - фонтан. Честно говоря, я даже сперва не понял, что он изображает. Пришлось подойти поближе. Фонтан, как выяснилось, называется "фонтаном рек" и представляет две главные реки Брешии, Мелла (слева) и Гарца (справа) (или два озера, Гарда и Изео). Соответственно, по центру трубит в раковину изрядно заржавевший Тритон, а сверху восседает... Афина Паллада, делающая вид, что именно в честь нее назвали башню. (И не спрашивайте, почему у нее в руке рог изобилия.)
А кому слева под львом что мерещится, тот может направо посмотреть. Гранаты, понятно?
Мы тем временем продолжаем гулять по старому городу прямо в квартал Кармине...
...где расположена практически одноименная церковь Chiesa di Santa Maria del Carmine (wiki) XV в. Выглядит она вполне монументально, а боковой переулок скрывает огромный монастырь.
В люнете прячется "Благовещение" Флориано Феррамола (1517-18 гг.) - теперь уже почти не видно, но задумка явно была грандиозной.
Несмотря на то, что колонны его многочисленны и готичны, сам портал носит все очевидные черты Возрождения.
Даже лев необычно серьезен и гриваст.
Оригинальные деревянные двери еще в 2003 г. в целях сохранности унесли внутрь. Вообще, внутри должно быть довольно интересно: готические и возрожденческие росписи, в т.ч. Винченцо Фоппы (частично записанные барочными), терракотовое "Оплакивание", алтарный образ работы уже известного нам Паоло ди Кайлино Старшего... Но, как вы догадываетесь, всего этого мы не посмотрели: церковь закрыта то ли на реставрацию, то ли на ремонт. Несмотря на то, что мы долго выбирали урочное время и пришли прямо-таки в него.
Но мы настырные. Если написано "со стороны переулочка есть еще картинки", то можно посмотреть. Идем такие смотреть монастырь, а так вдруг бац - и библиотека. Причем не какая-нибудь, а университетская, экономический и юридический факультеты. И колючая проволока, овчарки, вышки с пулеметами вход по пропускам. Но нас это когда-нибудь останавливало?
"Тайная вечеря" в читальном зале (ну, часть).
Все остальное в бывшем клуатре (втором клуатре - монастырь-то большой был. А библиотека как раз в третьем).
Даже какой-то гризайль есть.
И написано на странном, но вполне понятном диалекте. Но это все, что удалось посмотреть. Жаль.
А напротив церкви, в подворотне, современная инсталляция "Героические комментарии" Антонио де Мартино: "немного мудрости, слетающей к вам, как бабочка".
Каких-то 300 метров - и мы на главной площади Брешии, Piazza della Loggia. Весь ее ансамбль был спроектирована одновременно, в XV в., хотя закончилось строительство почти 100 лет спустя. Здание нынешней мэрии, давшее ей название, мне лично напоминает Национальный театр в Праге (но, конечно, сильно меньше по размеру).
На противоположной стороне - аркада в венецианском стиле...
...с соответствующими мужиками (в отличие от Удине, одетыми)...
...астрологическими часами...
...и фигурой Кроноса - Старика-Времени с косой.
Средневековая башня, оставшаяся со времен расчистки площади.
Венецианские печные трубы-фумайоли.
Между аркадой и мэрией, соединяя Piazza della Loggia с соседней Piazza della Vittoria, стоят ворота Porta del Salarolo (часть здания ссудного банка Monte di Pietà)...
...под арками которых вмурованы 22 римских надписи-инскрипции, и это дает право утверждать, что перед нами самый древний в мире публичный лапидарий.
А мы уже на Piazza della Vittoria. Честно говоря, у меня даже появился зуд в руках: очень хотелось залезть на одно их окружающих площадь зданий и снимать геометрию в ч/б. Что ни говори, архитектор Марчелло Пьячентини (wiki) проделал сумасшедшую работу.
Но, к сожалению, возможности такой мне не представилось (может быть, пока). Пришлось снимать с земли и фрагментами. Torre della Rivoluzione (Башня революции). Отсюда стартует легендарная гонка ретро-автомобилей "Mille miglila" (а раньше это были настоящие, реальные, самые современные автомобили, и уже виденные нами Alfa-Romeo 11 раз эту гонку выигрывали).
Ощущение, что на ВДНХ.
Ниже - трибуна, с которой в 1932 г., на открытии площади, выступал Муссолини. На одной ее стороне написано "BRIXIA FIDELIS FIDEI ET JVSTITIAE", на другой - строки Кардуччи: "BRESCIA LA FORTE BRESCIA LEONESSA D'ITALIA".
Рельефы изображают самых знаменитых персонажей местной истории: короля Дезидерия...
...проповедника Арнольда Брешианского...
...художников Романьино и Моретто, епископа Берардо Маджи, святых Фаустина и Иовиту и т.д.
А напротив высится совершенно ардекорная башня Torrione INA, Национального института страхования...
...с такими же красноватыми панелями, изображающими торжество индустриализации.
Некогда между двумя этими зданиями высилась статуя, напоминающая микеланджеловского Давида: обнаженный Bigio ("мраморный гигант") олицетворял мощь фашистской империи. Собственно, так он и назывался - Era fascista (можно перевести как "Фашистская эра" или "Он был фашистом"). В 1945-м статую снесли, а в 2013-м на нее сделал аллюзию художник Алессандро Альгизи.
Другие здания на площади только подчеркивают ее имперский дух.
А если вам претит ар-деко и фашистские ассоциации (мне лично часто не по себе), пройдите еще 100 метров до Piazza Paolo VI. Здесь расположено Broletto - средневековая резиденция брешианских синьоров. В начале XIII в. она была перестроена и стала целиком каменной.
К сожалению, внутрь, где сохранились фрески XIII-XV вв., не пускают, там теперь государственные учреждения. Но можно посмотреть теламонов снаружи.
Есть еще капитель (возможно, отреставрированная "по образу и подобию")...
...и дырявый лев, собрат орвиетского и сиенского.
А что еще есть на этой площади, расскажу в следующий раз.
продолжение следует