Италия-9, день 5, часть 1: Brescia (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli)
Выбор Брешии как места второго выезда в кои-то веки не вызвал у ни у одного нас (двоих) возражений. Если честно, мы хотели заехать сюда еще в 2013-м, по пути из Биббоны в Бергамо (какое счастье, что не заехали: за 2-3 часа, которые у нас были, осмотреть город решительно невозможно). А последний толчок дал пост shakko_kitsune про "рисунки золотом" - ну, о нем мы еще поговорим. В общем, Брешия, целый день, электричка (слава богу, город крупный, станция тоже, доехать из Милана можно за час, дешевые поезда-регионалки тоже ходят раз в час).
В чем еще большой плюс Брешии: при всей своей насыщенности она (за редким исключением) крайне компактна, в большинстве случаев от одного объекта до другого не больше 5 минут пешком. А главное - их можно выстроить в удобную цепочку. И первым звеном такой цепочки в 99% случаев станет Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (Девы Марии Чудотворной, wiki) - она ближе всего к вокзалу, "а здесь в город одна дорога".
Удивительно, но внешне она больше всего напоминает свою венецианскую тезку: такой же характерный "сундучок", разве что местный совсем маленький. Построена она в конце XV в. в благодарность за освобождение города от чумы, поэтому в проект включены все самые модные на тот момент детали, в первую очередь - характерные для работ Леона Баттисты Альберти (хотя есть и отчетливое влияние Браманте или, скажем, Брунеллески). Однако, есть и предвосхищение эпохи барокко - я бы не удивился, узнав, что церковь перестраивал, например, Виньола (но нет). А еще - многочисленные околомиланские детали. Что и неудивительно, потому что фасад делал Джованни Антонио Амадео, автор фасада Чертозы, капеллы Коллеони в Бергамо, миланских Сан-Маурицио и Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро, Дуомо в Павии и много чего еще.
Сфотографировать церковь снаружи практически невозможно: даже отойдя на противоположную сторону узкой улицы, все равно в кадр не вместишь, приходится по частям. Заодно декор пилястр поглядим. А вот фриз покрупнее не получился: бой с Пересветом был проигран, практически не начавшись.
Совершенно очаровательная деталь - два дракончика на "притолоке" центрального (глухого) портика.
Работа Амадео великолепна, но даже снаружи совершенно очевидно, что такие сооружения вообще поискать. А когда заходишь внутрь, понимаешь, что это работа какого-то сумасшедшего гения. У церкви 4 купола, расположенных в форме латинского креста с основанием в апсиде: два больших по центральной оси и два малых со смещением от центра. Т.е. она не центрально-купольная, не крестово-купольная, не нефовая, а вообще непонятно что (это, в принципе, вообще характерно для Возрождения, но все-таки какая-никакая наследственная структура обычно присутствует, а здесь то, что можно назвать "полной самобытностью".
Вид на апсиду.
Вид на фасад (с сундучком).
А боковые купола - они вот здесь, за арками, в центрально-купольных капеллах (а-ля капелла Пацци Брунеллески - не случайно я его упомянул).
Внутренний декор в целом повторяет наружный (или наоборот - сейчас уже не поймешь).
Но есть и более архаичные отличия.
И маскароны, характерные для более позднего времени (не скажу, чтобы прямо барокко, но что-то барочное в нем есть)
В первом куполе чередуются ангелы (работы Таманьино) и апостолы (Гаспаро Каирано). Несмотря на то, что оба скульптора потом еще много где поработали, очевидно, что к лучшим мастерам эпохи они не принадлежат.
Кто автор декора апсидальных окон, ни один буклет не указывает, но подозреваю, что кто-то из вышеперечисленных. В принципе, с золотом неплохо получилось.
А это, собственно, та самая чудотворная икона - т.е. фреска, написанная неизвестным ныне художником прямо на фасаде одного из окрестных домов. Пожалуй, с точки зрения живописи она тут лучшая (хотя штук пять барочных картин, в принципе, нестыдные, но и ничего особенного).
Мне кажется, такие церкви обязательно должны быть. Чтобы вот на народные деньги, всем миром, что называется, и чтобы сумасшедшие гении строили нечто пусть неудобное, пусть не самое красивое, зато свое. И, кстати, крайне интересное. Хотя "широким массам" здесь, конечно, делать особенно нечего.
продолжение следует
В чем еще большой плюс Брешии: при всей своей насыщенности она (за редким исключением) крайне компактна, в большинстве случаев от одного объекта до другого не больше 5 минут пешком. А главное - их можно выстроить в удобную цепочку. И первым звеном такой цепочки в 99% случаев станет Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (Девы Марии Чудотворной, wiki) - она ближе всего к вокзалу, "а здесь в город одна дорога".
Удивительно, но внешне она больше всего напоминает свою венецианскую тезку: такой же характерный "сундучок", разве что местный совсем маленький. Построена она в конце XV в. в благодарность за освобождение города от чумы, поэтому в проект включены все самые модные на тот момент детали, в первую очередь - характерные для работ Леона Баттисты Альберти (хотя есть и отчетливое влияние Браманте или, скажем, Брунеллески). Однако, есть и предвосхищение эпохи барокко - я бы не удивился, узнав, что церковь перестраивал, например, Виньола (но нет). А еще - многочисленные околомиланские детали. Что и неудивительно, потому что фасад делал Джованни Антонио Амадео, автор фасада Чертозы, капеллы Коллеони в Бергамо, миланских Сан-Маурицио и Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро, Дуомо в Павии и много чего еще.
Сфотографировать церковь снаружи практически невозможно: даже отойдя на противоположную сторону узкой улицы, все равно в кадр не вместишь, приходится по частям. Заодно декор пилястр поглядим. А вот фриз покрупнее не получился: бой с Пересветом был проигран, практически не начавшись.
Совершенно очаровательная деталь - два дракончика на "притолоке" центрального (глухого) портика.
Работа Амадео великолепна, но даже снаружи совершенно очевидно, что такие сооружения вообще поискать. А когда заходишь внутрь, понимаешь, что это работа какого-то сумасшедшего гения. У церкви 4 купола, расположенных в форме латинского креста с основанием в апсиде: два больших по центральной оси и два малых со смещением от центра. Т.е. она не центрально-купольная, не крестово-купольная, не нефовая, а вообще непонятно что (это, в принципе, вообще характерно для Возрождения, но все-таки какая-никакая наследственная структура обычно присутствует, а здесь то, что можно назвать "полной самобытностью".
Вид на апсиду.
Вид на фасад (с сундучком).
А боковые купола - они вот здесь, за арками, в центрально-купольных капеллах (а-ля капелла Пацци Брунеллески - не случайно я его упомянул).
Внутренний декор в целом повторяет наружный (или наоборот - сейчас уже не поймешь).
Но есть и более архаичные отличия.
И маскароны, характерные для более позднего времени (не скажу, чтобы прямо барокко, но что-то барочное в нем есть)
В первом куполе чередуются ангелы (работы Таманьино) и апостолы (Гаспаро Каирано). Несмотря на то, что оба скульптора потом еще много где поработали, очевидно, что к лучшим мастерам эпохи они не принадлежат.
Кто автор декора апсидальных окон, ни один буклет не указывает, но подозреваю, что кто-то из вышеперечисленных. В принципе, с золотом неплохо получилось.
А это, собственно, та самая чудотворная икона - т.е. фреска, написанная неизвестным ныне художником прямо на фасаде одного из окрестных домов. Пожалуй, с точки зрения живописи она тут лучшая (хотя штук пять барочных картин, в принципе, нестыдные, но и ничего особенного).
Мне кажется, такие церкви обязательно должны быть. Чтобы вот на народные деньги, всем миром, что называется, и чтобы сумасшедшие гении строили нечто пусть неудобное, пусть не самое красивое, зато свое. И, кстати, крайне интересное. Хотя "широким массам" здесь, конечно, делать особенно нечего.
продолжение следует