Италия 8, день 4, часть 6: Падуя (виртуальные баптистерий и базилика Санто)

[j_j_j]

Прочтя подзаголовок, проницательный читатель сразу спросит: "А почему это, собственно, виртуальные?" Ответ очевиден для многих, если не для всех туристов в Падуе: да потому что фотографировать там нельзя. Т.е. вроде бы есть счастливчики, которым удавалось отвлечь смотрителя баптистерия или щелкнуть "от бедра" в Санто, но мы не такие везучие (хотя вру, кое-что еще будет), да к тому же Мыша купила себе на рынке под Palazzo del Ragione клубники (а что, не пропадать же рынку?) и была пребывала в пароксизме довольства, что вовсе не способствует играм со стражами порядка. Но если вам интересно, вон тот цилиндр на кубе и есть баптистерий.



Строить баптистерий (wiki) начали еще в XII в., а в 1281 г. его освятил Гвидо, патриарх Градо (тех, кто не знает, что такое патриархат Градо, отсылаю к моему рассказу об этом славном городе). Еще через 100 лет он был расписан уже известным нам Джусто де Менабуои - на этот раз его работы сохранились и доступны для просмотра в относительно полном объеме на все том же сайте WGA. Особенно знаменит лик Христа, занимающий весь центр купола (композиция "Рай" с концентрическими кругами праведников).
Джусто, как и Джотто, заполнил все пространство стен и купола, разделив их на квадраты и изобразив все те же истории их жизни Иисуса и Марии, а также Иоанна Крестителя. Кое-где ему удалось с Джотто не пересечься, кое-где он явно следует за старшим товарищем - и категорически проигрывает ему практически во всех компонентах, от техники до композиции.
Более того, в многофигурных композициях (например, "Избиении младенцев"), где Джусто пытается ввести ракурс и взаимодействие между фигурами, он катастрофически проигрывает и своему современнику Томмазо да Модена ("Мученичество Св. Урсулы"), работы которого точно знал.
Это не значит, однако, что росписи баптистерия не производят впечатления - даже наоборот, просто не надо сравнивать их с Джотто. Да и ни с кем особенно не надо.
Отдельного упоминания заслуживает цикл Джусто, посвященный Апокалипсису, - если не первый, то уж точно один из первых столь подробно задержавшихся на этой теме. Заинтересовавшихся отсылаю к замечательному циклу постов Софьи Багдасаровой в ЖЖ, где очень подробно расписано, что за чем и в каком порядке, чем "Вторая труба" у Джусто отличается от "Четвертой" и зачем "Зверю из моря" столько рогов и корон.
А мы пошли дальше, потому как планировали уже подкрепиться чем-то посерьезнее клубники. И выбор наш пал на заведение под простым названием "Соус" (Sugo, сайт), специализирующийся на свежей пасте. Машинка делает пасту (обычную, яичную, цельнозерновую или безглютеновую), буквально в течение 3 минут ее доводят до кондиции, добавляют один из 10 соусов - и вуаля (нечто подобное мы видели в Pastaway в Генуе, но там выбор поменьше). Плюс можно собрать себе салат, заказать суп, лазанью, котлеты и т.д.
Тут, конечно, кое-кто может покрутить носом: мол, совсем опустились, не могли нормального ресторана найти? В принципе, могли, что ж не найти. И пасту ту же взять не в пластиковой тарелке. И суп не в бумажной миске. Но вы бы знали, как это вкусно!



К тому же Sugo находится прямо на via del Santo, а значит, оттуда всего несколько минут до базилики Св. Антония Падуанского (wiki), которую местные зовут просто базиликой Санто - как будто не понятно, кто тут у нас в Падуе главный святой.



Начали ее строить чуть позже, чем баптистерий, и чуть раньше, чем церковь Эремитани, но посмотрите, насколько они разные. Скажу больше: базилика Санто сама от себя отличается и сама себе противоречит: сверху византийские купола, "срисованные" у венецианского Сан-Марко, спереди романский фасад без выраженного портала, на который прилажены готические арки, внутри уже настоящая готика с полным обходом и венцом капелл, которые часто встречаются в во Франции, но довольно редко - в Италии. А ведь есть еще звонницы, которые неискушенные туристы принимают за минареты...



Любителей поснимать здесь встречает уже не одинокий задерганный билетер, а целый взвод смотрителей в шинелях с красными петлицами. Они непрерывно движутся по залу и весьма скандальны. Так что ни алтарь Донателло, ни фрески Джусто (капелла блаженного Луки Беллуди), Альтикьеро (капелла Сан-Джакомо), Мантеньи (люнет главного портала), Тьеполо (капелла Св. Агаты) я вам не покажу. Ну, и богато украшенную арку (т.е. раку) Св. Антония тоже не покажу. Обиднее всего то, что в местном музейном магазинчике книжек про них тоже нет (в отличие от баптистерия, в котором лежит полный каталог на нескольких языках, включая русский - досадное упущение, надо сказать).
Из базилики есть выход в многочисленные клуатры монастыря, место тихое и благостное. В небольшом местном музее (Museo Antoniano) можно поближе рассмотреть алтарь Донателло и детали раки, но то ли по случаю зимы, то ли просто к нашему приходу он сменил расписание и в три (!) раза увеличил себе обеденный перерыв. Не больно-то и хотелось, если честно. А как попадают в Oratorio di San Giorgio с фресками Альтикьеро, не знает, по-моему, вообще никто.
Мы шли по солнечной Падуе, жмурясь от солнца и радуясь тому, что Италия постепенно становится похожа на знакомую нам - теплую, красивую, вкусную и совершенно не желающую соблюдать график работы.



продолжение следует