Италия 8, день 1, часть 7: Верона (Chiesa di Sant'Eufemia, Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca)
На это день у нас была еще одна задача-минимум: добраться все-таки до церкви Сан-Дзено, которая, как известно, находится не в историческом центре Вероны, а относительно на окраине, примерно в получасе ходьбы. Дорогу можно слегка сократить, сев на автобус, но когда мы дошли до остановки, выяснилось, что ждать еще минут 10, а чем стоять под дождем, лучше уж под дождем идти. Попутно оглядываясь и собирая в копилку всякие диковинки, которые, так уж получилось, мы коллекционируем.
Вот, например, идем мы по Via Sole (Солнечной улице - очевидный выбор в такую погоду, как мне кажется), а направо уходит Vicoletto Sole - т.е. не просто переулок, а мааааленький переулочек. И следом за ним, видимо, чтобы обозначить совсем уж микроскопический размер - тупичок под названием Vo Sole (даже затрудняюсь, как это перевести - знакомые итальянцы, правда, тоже затруднились).
Или, скажем, здравая итальянская привычка все, чем можно торговать, превращать в название магазина. Продает, например, магазин мужские сорочки - значит, "Сорочечная".
Велосипеды - "Велосипедная".
А чем может торговать "Panzerotteria"? Так ведь запросто не скажешь. Оказывается, здесь выпекают и продают панцеротти - апулийские пирожки размером с чебурек, обычно с начинкой из помидоров и моццареллы. Вообще кухня Апулии в последнее время в Италии стала настоящим фетишем: во всех городах, где мы в этот раз побывали, кроме Мантуи, видели апулийские рестораны или фаст-фуд, причем не единожды (а в Мантуе, наверное, просто плохо искали - но у нас на то были причины).
Не стоит, однако, думать, что мы отвлекались только на занятные надписи. Идем, скажем, причем неслучайно, мимо готической на вид церкви Св. Евфимии (wiki) - дай, думаем, зайдем. Но нет, прежде чем смотреть картинки дальше, очень рекомендую взглянуть на фасад - оцените, как она выглядит снаружи, а потом войдем внутрь. Ну, все понятно, да? Строительство начато 1275 г., завершено в 1331 г. - что должно быть внутри? Красивые арочки, крестовые своды и все такое. Нате, получите.
Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность. Ярко освещенное распятие, искаженная фигура Христа и стоящие за ним арки отбрасывают на конху пугающую раскоряченную тень.
Даже роза здесь страшная. Готишненько, да только не в том смысле.
Впрочем, есть здесь и симпатичное местечко - капелла Сполверини даль Верме, расписанная в 1508 г. Джованни Франческо Карото. Капелла очень узкая и высокая, но все-таки кое-что удалось отснять.
Вообще, Карото - художник достаточно специфический, как бы ни хвалил его Вазари. Здесь ему всего 28, до лучших его работ остается еще лет 15. Тем не менее, поклонникам есть что посмотреть. Алтарный образ изображает трех ангелов (копия, оригинал в Кастельвеккио) в окружении Св. Лючии и Св. Аполлонии (оригиналы).
На левой стене история Товии (из библейской "Книги Товита", вики): "Товия и ангел" (рыба уже вынырнула), "Товия исцеляет слепоту Товита".
Это не "Сретение", сиречь "Встреча Марии и Елизаветы", а вовсе даже мать Товии (и жена Товита) Анна приветствует молодую жену Товии, Сарру. Надо сказать, непростая дама: "В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них". Впрочем, здесь все обошлось, и Асмодей был посрамлен.
А взгляните-ка на женщину слева - по-моему, она близкая родственница "мальчику с рисунком куклы".
На противоположной стене - симпатичная синопия...
...и Св. Гомобон, покровитель купцов, ткачей и портных, с золотым шаром в руке.
Расположенная неподалеку церквовь Св. Апостолов (Santi Apostoli) снаружи выглядит готично, но внутри даже хуже Св. Евфимии: абсолютно такой же потолок и росписи XIX-XX вв. Зато притулившаяся к ее апсиде крохотная полуподвальная церковь Св. Теутерии и Св. Тоски (Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca, wiki) оказалась весьма занимательной, хотя и абсолютно темной. Основана она еще в V в. (да-да, в пятом - самое старое религиозное здание в Вероне!), впервые упоминается в летописях как "освященная" в 751 г. при епископе Ганоне, затем переосвящена в 1160-м при епископе Оньибене. Мощи святых отшельницы Теутерии и Тоски, погибших на этом месте в 263 г., теперь лежат в саркофаге с их изображениями (коленопреклоненная фигура - Св. Прокл, брат Тоски).
Крестильная чаша с дельфиньими носами. Считается, что ее перенесли из соседней готической церкви Сан-Лоренцо (куда мы не попали по причине службы). По преданию в ней крестили Матильду Каносскую.
С 1335-го церковь стала домовой часовней и семейным склепом семейства Бевилаква (если помните, они потом породнились с Кавалли).
Надгробие Франческо Бевилаква, доверенного лица и посла при Скалигерах, снять, правда, не удалось - уж очень темно, но его родственников, братьев Джанфранческо, Антонио и Грегорио Бевилаква, - да.
Вот она, свобода чинквеченто: и рыцарь уже лежит, как у себя дома на кушетке, и поддерживают его уже не святые, а какие-то, простихосподя...
Дальше путь наш лежал мимо Кремля... тьфу, Кастельвеккио...
...пустынной излучины Адидже...
...мимо моста Скалигеров, заложенного еще Кангранде II - как уверял его брат Кансиньоре, для того, чтобы в случае народного бунта бежать из города. Строил его, кстати, в 1351-56 гг. Гульельмо Бевилаква, отец упомянутого Франческо, придворный, а не архитектор. На открытие он тайком привел лошадь, спрятав ее под пролетом, чтобы если мост обвалится, иметь возможность ускакать - как говорится, "не пригодилось". Простояв почти 6 веков, мост был взорван при отступлении фашистами (тут у меня, если честно, сжимаются кулаки) и восстановлен из оригинальных фрагментов.
И как только мы увидели цветущее миндальное дерево, закончился дождь. А это что-нибудь да значит.
продолжение следует
Вот, например, идем мы по Via Sole (Солнечной улице - очевидный выбор в такую погоду, как мне кажется), а направо уходит Vicoletto Sole - т.е. не просто переулок, а мааааленький переулочек. И следом за ним, видимо, чтобы обозначить совсем уж микроскопический размер - тупичок под названием Vo Sole (даже затрудняюсь, как это перевести - знакомые итальянцы, правда, тоже затруднились).
Или, скажем, здравая итальянская привычка все, чем можно торговать, превращать в название магазина. Продает, например, магазин мужские сорочки - значит, "Сорочечная".
Велосипеды - "Велосипедная".
А чем может торговать "Panzerotteria"? Так ведь запросто не скажешь. Оказывается, здесь выпекают и продают панцеротти - апулийские пирожки размером с чебурек, обычно с начинкой из помидоров и моццареллы. Вообще кухня Апулии в последнее время в Италии стала настоящим фетишем: во всех городах, где мы в этот раз побывали, кроме Мантуи, видели апулийские рестораны или фаст-фуд, причем не единожды (а в Мантуе, наверное, просто плохо искали - но у нас на то были причины).
Не стоит, однако, думать, что мы отвлекались только на занятные надписи. Идем, скажем, причем неслучайно, мимо готической на вид церкви Св. Евфимии (wiki) - дай, думаем, зайдем. Но нет, прежде чем смотреть картинки дальше, очень рекомендую взглянуть на фасад - оцените, как она выглядит снаружи, а потом войдем внутрь. Ну, все понятно, да? Строительство начато 1275 г., завершено в 1331 г. - что должно быть внутри? Красивые арочки, крестовые своды и все такое. Нате, получите.
#/media/File:Santa_Eufemia_facade.jpg){kind=link}
Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность. Ярко освещенное распятие, искаженная фигура Христа и стоящие за ним арки отбрасывают на конху пугающую раскоряченную тень.
Даже роза здесь страшная. Готишненько, да только не в том смысле.
Впрочем, есть здесь и симпатичное местечко - капелла Сполверини даль Верме, расписанная в 1508 г. Джованни Франческо Карото. Капелла очень узкая и высокая, но все-таки кое-что удалось отснять.
Вообще, Карото - художник достаточно специфический, как бы ни хвалил его Вазари. Здесь ему всего 28, до лучших его работ остается еще лет 15. Тем не менее, поклонникам есть что посмотреть. Алтарный образ изображает трех ангелов (копия, оригинал в Кастельвеккио) в окружении Св. Лючии и Св. Аполлонии (оригиналы).
На левой стене история Товии (из библейской "Книги Товита", вики): "Товия и ангел" (рыба уже вынырнула), "Товия исцеляет слепоту Товита".
Это не "Сретение", сиречь "Встреча Марии и Елизаветы", а вовсе даже мать Товии (и жена Товита) Анна приветствует молодую жену Товии, Сарру. Надо сказать, непростая дама: "В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них". Впрочем, здесь все обошлось, и Асмодей был посрамлен.
А взгляните-ка на женщину слева - по-моему, она близкая родственница "мальчику с рисунком куклы".
На противоположной стене - симпатичная синопия...
...и Св. Гомобон, покровитель купцов, ткачей и портных, с золотым шаром в руке.
Расположенная неподалеку церквовь Св. Апостолов (Santi Apostoli) снаружи выглядит готично, но внутри даже хуже Св. Евфимии: абсолютно такой же потолок и росписи XIX-XX вв. Зато притулившаяся к ее апсиде крохотная полуподвальная церковь Св. Теутерии и Св. Тоски (Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca, wiki) оказалась весьма занимательной, хотя и абсолютно темной. Основана она еще в V в. (да-да, в пятом - самое старое религиозное здание в Вероне!), впервые упоминается в летописях как "освященная" в 751 г. при епископе Ганоне, затем переосвящена в 1160-м при епископе Оньибене. Мощи святых отшельницы Теутерии и Тоски, погибших на этом месте в 263 г., теперь лежат в саркофаге с их изображениями (коленопреклоненная фигура - Св. Прокл, брат Тоски).
Крестильная чаша с дельфиньими носами. Считается, что ее перенесли из соседней готической церкви Сан-Лоренцо (куда мы не попали по причине службы). По преданию в ней крестили Матильду Каносскую.
С 1335-го церковь стала домовой часовней и семейным склепом семейства Бевилаква (если помните, они потом породнились с Кавалли).
Надгробие Франческо Бевилаква, доверенного лица и посла при Скалигерах, снять, правда, не удалось - уж очень темно, но его родственников, братьев Джанфранческо, Антонио и Грегорио Бевилаква, - да.
Вот она, свобода чинквеченто: и рыцарь уже лежит, как у себя дома на кушетке, и поддерживают его уже не святые, а какие-то, простихосподя...
Дальше путь наш лежал мимо Кремля... тьфу, Кастельвеккио...
...пустынной излучины Адидже...
...мимо моста Скалигеров, заложенного еще Кангранде II - как уверял его брат Кансиньоре, для того, чтобы в случае народного бунта бежать из города. Строил его, кстати, в 1351-56 гг. Гульельмо Бевилаква, отец упомянутого Франческо, придворный, а не архитектор. На открытие он тайком привел лошадь, спрятав ее под пролетом, чтобы если мост обвалится, иметь возможность ускакать - как говорится, "не пригодилось". Простояв почти 6 веков, мост был взорван при отступлении фашистами (тут у меня, если честно, сжимаются кулаки) и восстановлен из оригинальных фрагментов.
И как только мы увидели цветущее миндальное дерево, закончился дождь. А это что-нибудь да значит.
продолжение следует