Италия 8, день 1, часть 1: Москва - Верона (немного о стартапах и лайфхаках для затравки)
Аэропорт Вероны носит имя местного уроженца, древнеримского поэта Катулла (к итальянским аэропортам имени художников я как-то попривык, а вот древнеримский поэт почему-то заставляет вздрагивать и вспоминать "Карту римских авиабаз в Европе 2 века н.э"). Бывая здесь, неизменно удивляюсь организации всего - от автобусных остановок до прохода таможни. В этот раз, в отличие от прошлого, с таможней нам повезло - проскочили первыми. Зато багажа ждали больше получаса, что при полупустом самолете (люди по одному занимали целый ряд кресел и укладывались там спать) несколько... гм... странно. И все это время я пытался подключиться с wifнi. Удалось буквально за 2 минуты до выхода, ровно чтобы отправить сообщение тезке великого римского поэта, девушке Валерии.
Доехать из аэропорта до города можно двумя основными способами: на машине или на автобусе. Меня, честно говоря, ужасно интересует вопрос, почему имея в 800 м (т.е. в прямой видимости) железную дорогу с настоящей полноценной станцией и несколько базирующихся прямо в Вероне частных железнодорожных компаний, никто за 50 лет не озаботился провести коротенькую ветку в аэропорт. Пустить электричку из двух вагонов - и деньги можно грести лопатой. Чудесная идея для стартапа, ящетаю. Дарю, если кому интересно.
Или вот автобус. В здании аэропорта есть кассы, продающие на него билеты. И все радостно стоят в очереди в эту кассу (одну). Тем временем ровно такой же билет (ладно, вру, не такой, он на мягкой бумаге, типа чековой, а в кассе картон) за те же 6 евро можно купить на борту. Причем расплатиться картой.
Но и это, на самом деле, не все. В Вероне в качестве базового средства оплаты проезда используются билеты на 90 минут за 1.30 евро. Но мало кто знает, что если ты едешь "аэробусом"-шаттлом из аэропорта до вокзала Санта Мария Нуова, а потом пересаживаешься на городской автобус (полезно знать, что все автобусы в сторону центра уходят с платформы B1), то твой билетик за 6 евро действует оставшееся от 90 минут время и покупать новый не надо. (С городскими автобусами такая фишка не проходит: билетики снаружи, как мы помним, стоят 1.30 евро, а внутри уже 2, причем в табакериях и кафешках эти билетики продаются довольно редко, имеет смысл запасаться заранее. Зато есть проездной на день стоимостью 4 евро, можно попробовать сэкономить.)
Есть еще один способ покататься на городском транспорте с экономией - Verona Card (сайт). Ушлые веронцы уже четвертый раз на моей памяти меняют ее условия, но суть остается примерно одинаковой: 16 городских музеев (включая церкви) и бесплатный проезд за определенный период времени. Впрочем, тут надо считать: если, к примеру, вы собираетесь посетить в один день музей Кастельвеккио (сайт), Арену (сайт) и дом Джульетты (сайт), то карта имеет смысл. Если же, как мы, приезжаете в хорошо знакомый город, чтобы погулять по нему 5-6 часов - скорее всего нет.
Где жить в Вероне - этот вопрос каждый решает для себя сам, благо ночлег есть на относительно любой вкус и кошелек. Центр, естественно, дороже, но мы решили, что нам все равно так удобнее: 200 м от автобусной остановки, 15 м от дома Джульетты. Вон там подворотня, видите? - это он. А дверь, что потемнее, - наша.
Жилье пафосно называется Residenza Casa di Romeo (бронировали через Booking), хотя сама зубчатая ограда, как бы символизирующая дом Ромео, чуть дальше (и вообще, как мы недавно выяснили, все дело во Фриули происходило - так фриуланцы говорят): две квартиры на третьем этаже по довольно узкой лестнице без лифта. Одна квартира (на семерых!) обладает балконом и сдается целиком, другая - покомнатно, причем в одной (нашей) комнате санузел в номере, а в другой - через крохотный общий холл. Есть кухня с посудой, теплые одеяла и приветливая девушка Валерия, говорящая по-русски, по-английски и еще на каком-то языке (вероятно, местном варварском наречии). Наличествуют и минусы: узкая душевая кабина и очень маленькие чашки (для сравнения рядом дан чайный пакетик).
"А из нашего окна площадь Красная видна".
Для тех, кто читает меня не с начала (здесь должен быть ехидный смайлик) напомню, что такая архитектура с "ласточкиными хвостами" - отличительный признак гибеллинов, позднесредневековых сторонников германского императора в его борьбе против римского папы (сторонников которого, в свою очередь, звали гвельфами). Гибеллин - это искаженное название замка родового замка Штауфенов Гаубелинг, а гвельф - фамилия их соперников, герцогов Баварии и Саксонии Вельфов.
Почему, спросите вы, такие "ласточкины хвосты" у московского Кремля? Да потому что строили его итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, резонно рассудивший, что заказчик, Иван III, вряд ли за папу. Впрочем, вы же и сами знали, правда?
Прямо к стене примыкает небольшая терраса - любимое развлечение веронцев (как собственный садик у англичан): в прошлый наш приезд мы их много наснимали с верхнего яруса Арены.
Учитывая то, что время быстро близилось к 14:00, вовсю встал вопрос еды. К счастью, проницательный Билл заранее подготовил рекомендованную едальню буквально в двух шагах - Trattoria alla Colonna (сайт, Largo Pescheria Vecchia, 4), уютное заведение, специализирующееся на котлетах - миланских и не совсем: есть с зеленью, помидорами, горгонзолой и даже пикантными колбасками. Маленькая (она же классическая) - с тарелку, гигантская - с разделочную доску. Впрочем, все остальное у них тоже очень вкусно (на сайте нет супов и пасты, зато на месте - очень даже есть). Цены демократичные, хозяин - футбольный фанат, персонал приветливый и обходительный, поэтому место пользуется спросом и со столиками могут быть проблемы (лучше бронировать заранее). Неудивительно, что теперь у них уже целая сеть из 6 дополнительных ресторанов в разных городах.
А вот выйдя из Trattoria alla Colonna, мы обнаружили, что один из двух взятых с собой зонтиков, большой и удобный (мой) был завален другими зонтами и погиб смертью храбрых. Она совсем новая!... Хорошая моя... новая моя... погремушечка... И это большая проблема.
продолжение следует
Доехать из аэропорта до города можно двумя основными способами: на машине или на автобусе. Меня, честно говоря, ужасно интересует вопрос, почему имея в 800 м (т.е. в прямой видимости) железную дорогу с настоящей полноценной станцией и несколько базирующихся прямо в Вероне частных железнодорожных компаний, никто за 50 лет не озаботился провести коротенькую ветку в аэропорт. Пустить электричку из двух вагонов - и деньги можно грести лопатой. Чудесная идея для стартапа, ящетаю. Дарю, если кому интересно.
Или вот автобус. В здании аэропорта есть кассы, продающие на него билеты. И все радостно стоят в очереди в эту кассу (одну). Тем временем ровно такой же билет (ладно, вру, не такой, он на мягкой бумаге, типа чековой, а в кассе картон) за те же 6 евро можно купить на борту. Причем расплатиться картой.
Но и это, на самом деле, не все. В Вероне в качестве базового средства оплаты проезда используются билеты на 90 минут за 1.30 евро. Но мало кто знает, что если ты едешь "аэробусом"-шаттлом из аэропорта до вокзала Санта Мария Нуова, а потом пересаживаешься на городской автобус (полезно знать, что все автобусы в сторону центра уходят с платформы B1), то твой билетик за 6 евро действует оставшееся от 90 минут время и покупать новый не надо. (С городскими автобусами такая фишка не проходит: билетики снаружи, как мы помним, стоят 1.30 евро, а внутри уже 2, причем в табакериях и кафешках эти билетики продаются довольно редко, имеет смысл запасаться заранее. Зато есть проездной на день стоимостью 4 евро, можно попробовать сэкономить.)
Есть еще один способ покататься на городском транспорте с экономией - Verona Card (сайт). Ушлые веронцы уже четвертый раз на моей памяти меняют ее условия, но суть остается примерно одинаковой: 16 городских музеев (включая церкви) и бесплатный проезд за определенный период времени. Впрочем, тут надо считать: если, к примеру, вы собираетесь посетить в один день музей Кастельвеккио (сайт), Арену (сайт) и дом Джульетты (сайт), то карта имеет смысл. Если же, как мы, приезжаете в хорошо знакомый город, чтобы погулять по нему 5-6 часов - скорее всего нет.
Где жить в Вероне - этот вопрос каждый решает для себя сам, благо ночлег есть на относительно любой вкус и кошелек. Центр, естественно, дороже, но мы решили, что нам все равно так удобнее: 200 м от автобусной остановки, 15 м от дома Джульетты. Вон там подворотня, видите? - это он. А дверь, что потемнее, - наша.
Жилье пафосно называется Residenza Casa di Romeo (бронировали через Booking), хотя сама зубчатая ограда, как бы символизирующая дом Ромео, чуть дальше (и вообще, как мы недавно выяснили, все дело во Фриули происходило - так фриуланцы говорят): две квартиры на третьем этаже по довольно узкой лестнице без лифта. Одна квартира (на семерых!) обладает балконом и сдается целиком, другая - покомнатно, причем в одной (нашей) комнате санузел в номере, а в другой - через крохотный общий холл. Есть кухня с посудой, теплые одеяла и приветливая девушка Валерия, говорящая по-русски, по-английски и еще на каком-то языке (вероятно, местном варварском наречии). Наличествуют и минусы: узкая душевая кабина и очень маленькие чашки (для сравнения рядом дан чайный пакетик).
"А из нашего окна площадь Красная видна".
Для тех, кто читает меня не с начала (здесь должен быть ехидный смайлик) напомню, что такая архитектура с "ласточкиными хвостами" - отличительный признак гибеллинов, позднесредневековых сторонников германского императора в его борьбе против римского папы (сторонников которого, в свою очередь, звали гвельфами). Гибеллин - это искаженное название замка родового замка Штауфенов Гаубелинг, а гвельф - фамилия их соперников, герцогов Баварии и Саксонии Вельфов.
Почему, спросите вы, такие "ласточкины хвосты" у московского Кремля? Да потому что строили его итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, резонно рассудивший, что заказчик, Иван III, вряд ли за папу. Впрочем, вы же и сами знали, правда?
Прямо к стене примыкает небольшая терраса - любимое развлечение веронцев (как собственный садик у англичан): в прошлый наш приезд мы их много наснимали с верхнего яруса Арены.
Учитывая то, что время быстро близилось к 14:00, вовсю встал вопрос еды. К счастью, проницательный Билл заранее подготовил рекомендованную едальню буквально в двух шагах - Trattoria alla Colonna (сайт, Largo Pescheria Vecchia, 4), уютное заведение, специализирующееся на котлетах - миланских и не совсем: есть с зеленью, помидорами, горгонзолой и даже пикантными колбасками. Маленькая (она же классическая) - с тарелку, гигантская - с разделочную доску. Впрочем, все остальное у них тоже очень вкусно (на сайте нет супов и пасты, зато на месте - очень даже есть). Цены демократичные, хозяин - футбольный фанат, персонал приветливый и обходительный, поэтому место пользуется спросом и со столиками могут быть проблемы (лучше бронировать заранее). Неудивительно, что теперь у них уже целая сеть из 6 дополнительных ресторанов в разных городах.
А вот выйдя из Trattoria alla Colonna, мы обнаружили, что один из двух взятых с собой зонтиков, большой и удобный (мой) был завален другими зонтами и погиб смертью храбрых. Она совсем новая!... Хорошая моя... новая моя... погремушечка... И это большая проблема.
продолжение следует