Италия 7: день 5, часть 5: Монтефалько (Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато)
На расстоянии одного-двух километров от центра Монтефалько есть еще два объекта: Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато.
Церковь Санта-Иллюмината (Chiesa di Santa Illuminata, кое-какая информация и фото есть тут) построена в 1491 году на месте скита, посвященного означенной Иллюминате, где отшельничала вместе с сестрой Св. Клара из Монтефалько (не путать со Св. Кларой из Ассизи).
Поскольку другого шанса не представится, напишу о ней пару слов тут. В отшельницы она ушла в возрасте 6 лет по примеру старшей сестры. Отец выстроил им скит, потом купил здание для монастыря прямо напротив, и в 23 года Клара стала настоятельницей. Всю жизнь она страдала религиозными видениями, и в одном из таких видений ей привиделся Христос с огромным крестом в руках. Она спросила его, куда тот идет, и Христос ответил ей, что ищет подходящее место для креста, но раз уж она спросила, он поместит крест в ее сердце.
Казалось бы, обычный пример мистического бреда, но после смерти тело Клары вскрыли и достали из сердца распятие, плеть, столб для бичевания, терновый венец, копье Лонгина, губку с уксусом и три гвоздя - т.е. все инструменты страстей (их, например, держат ангелы на римском мосту Св. Ангела). Только, пожалуйста, не спрашивайте, как оно все там поместилось, а то я найду вам картинку. И если что, из почек у нее достали три сросшиеся камня, символизирующие Св. Троицу, причем каждый из шариков весит столько же, сколько два остальных, вместе взятых (скажите мне, как это?). Так что теперь когда вы видите сюжет со Св. Кларой, протягивающей Иисусу свое сердце, вы знаете что в нем. Вышеупомянутые предметы хранятся в церкви посвященной святой, при означенном монастыре. Кажется, все. Извините, не смог держать такое роскошество в себе.
Но вернемся к Санта-Иллюминате. Церковь располагается возле южных ворот.
До нее, конечно, можно дойти и пешком, но не в такой дождливый день: двигаться надо по via Santa Chiara da Montefalco.
Если же вы, как и мы, едете на машине, лучше не парковаться в плотных рядах местных жителей, а выехать за ворота и встать на приличных размеров парковке (единственный минус: захотите обратно в город - придется возвращаться другой дорогой, via Santa Chiara da Montefalco односторонняя).
Честно говоря, нам безумно повезло: подъезжая, мы заметили на крыльце женщину, то ли прихожанку из особо религиозных, то ли монашку "в домашнем". Минуты две-три ушло на парковку, и когда мы подходили к церкви, женщина уже уходила, но, увидев наш интерес, вернулась и открыла церковь. Спасибо тебе, добрая женщина.
Кстати, осчастливила она не нас одних: пока мы рассматривали росписи, у церкви притормозила машина, откуда выскочил всклокоченный молодой человек, заехавший одолжить стульев на праздник. Мне это сразу напомнило Советский Союз, когда в городе стулья одалживали у соседей, а в деревне - в клубе (ну, это кроме тех запасливых, у которых для подобных случаев за шкафом стояли обшитые тканью доски).
Основные работы в церкви выполнены Франческо Меланцио (его также можно посмотреть в церкви-музее из предыдущего поста). Интересно, что д'Аннунцио в своем сонете, посвященном Монтефалько, упоминает о "лазури блондина Меланцио", а Муратов в своей книге им не то чтобы восхищается, но отзывается весьма уважительно. Информации о жизни Меланцио не очень много, но считается, что поначалу он подражал Никколо Алюнно, а потом стал учеником Пинтуриккьо. Ну, ученичество видно.
Местами, я бы сказал, даже не ученичество, а копиаторство: среди жертв - учитель Пинтуриккьо, Перуджино, Бонфильо, даже Рафаэль.
Причем, в массе, копиаторство не очень удачное. Посмотрите, хотя бы, на "Поклонение волхвов" вблизи.
А теперь в полном варианте: мне кажется, одной такой Мадонны достаточно, чтобы Пинтуриккьо гнал Меланцио поганой метлой.
И ведь она не одна такая...
Ангелы тоже ничего так.
Есть о чем задуматься...
И даже за голову схватиться.
Пожалуй, на этом фоне даже относительно бессмысленные росписи Бернардино Меззастриса выглядят относительно естественными. Тут, кстати, справа в сером - Св. Клара и сестра ее Джоанна.
Оппаньки.
Короче, извините, но я поводов для восторга не вижу совсем. Но если вы верите Муратову или там д'Аннунцио, "а не глазам своим бесстыжим", то милости прошу.
А мы направились в другое место - туда я бы, если честно, из центра города пешком не пошел. Монастырь Св. Фортуната (Pieve di San Fortunato, wiki, LDS) стоит примерно в полутора километрах от Монтефалько по дороге в Треви (чтобы точно не запутаться, это via San Fortunato, у монастыря своя парковка).
Раз уж я рассказал про Св. Клару, расскажу на контрасте про Св. Фортуната. Фортунат был священником IV века в Туррите - это километра 3 на юг от Монтефалько (сейчас там заброшенный монастырь Санта-Мария ди Туррита, LDS, и внутрь не так просто попасть). Священники тогда частенько работали в поле. Однажды во время очередной посевной Фортунат нашел две грязные монеты, сунул в карман и забыл. Вечером он встретил нищего и решил отдать монеты в качестве милостыни, но пообтершись в кармане, монеты оказались золотыми. Сперва Фортунат решил денежки придержать, но устыдился и все отдал. Собственно, он и в дальнейшем нередко так делал. А после его смерти посох, с которым он ходил, пустил корни и вырос в большое дерево. Это признали чудом, а самого Фортуната - святым. Люблю такие истории - не за экстазы (как-то не доверяю я им) и не за мученичество (которого побаиваюсь), а за простые дела человека причислили к лику святых.
Впрочем, это не все. Примерно через 20 лет в этих местах под конвоем шел бывший солдат Север, которого вели в Равенну. где тогда располагалась центральная власть, на суд за утаивание части найденного клада. В смысле, часть он отослал императору, а часть себе забрал - то ли не очень хорошо поделил, то ли доносчик просто соврал, но сперва Севера назначили Magister militum (главой военного округа), а потом отдали под суд. Во время ночевки в районе Монтефалько Север поинтересовался у местных, нет ли здесь какого святого, и те показали могилу Св. Фортуната. Север помолился о помощи и пообещал святому построить церковь. Фортунат внял мольбам солдата, явился во сне к доносчику, пригрозил смертью, и под Губбио конвой встретил гонца из Равенны с приказом об освобождении Севера. Тот честно вернулся в Монтефалько (ну, вернее, в окрестности Монтефалько, потому что сам Монтефалько еще не построили) и на остатки денег заложил церковь в честь Св. Фортуната. Ну, вы думаете, теперь-то конец, все счастливы. Ан нет.
Когда в новую церковь в присутствии епископа переносили мощи Св. Фортуната, на голову Севера сел белый голубь, что означало святость. С тех пор Север потратил на церкви все свое состояние, жил в землянках, которые строил сам, а когда умер, был похоронен все в том же монастыре Сан-Фортунато.
Наружный люнет церкви расписал Беноццо Гоццоли.
Св. Бернардин - практически близнец того, что в музее.
Ангелы.
Его же работы частично сохранившийся образ мадонны с ангелами внутри церкви. Частично сохранившийся - это не потому, что фрески осыпались, а потому, что кто-то не очень умный, зато деловитый, понатыкал везде барочных алтарей прямо поверх росписей, не обращая внимания на края (мы уже наблюдали такое "чудо" в Спилимберго в прошлом году).
Св. Фортунат (неизвестный автор).
Очередная жертва перестройки.
А вот в таком примерно ключе "расписано" все остальное (это, я думаю, XX век): особенно хороши рыжие робингуды без штанов, но в гольфиках.
В маленькой капелле Св. Севера с полуосыпавшимися фресками Меланцио находится саркофаг святого (V век), расписанный в XV веке все тем же Беноццо Гоццоли. К сожалению, сохранность близка к нулю (хотя энергетика у этой вещи, несмотря на многолетнее отсутствие мощей, очень сильная).
Капеллу роз (вход из клуатра) с фресками Тиберио из Ассизи посмотреть не удалось, она была закрыта ставнями: неудивительно при таком ливне. А алтарный образ работы Гоццоли давным-давно в музее Ватикана. Но все равно впечатления остались светлые. Так что мы сели в машину и покатили полями в сторону дома.
Но по дороге мне пришла в голову еще одна мысль...
продолжение следует
Церковь Санта-Иллюмината (Chiesa di Santa Illuminata, кое-какая информация и фото есть тут) построена в 1491 году на месте скита, посвященного означенной Иллюминате, где отшельничала вместе с сестрой Св. Клара из Монтефалько (не путать со Св. Кларой из Ассизи).
Поскольку другого шанса не представится, напишу о ней пару слов тут. В отшельницы она ушла в возрасте 6 лет по примеру старшей сестры. Отец выстроил им скит, потом купил здание для монастыря прямо напротив, и в 23 года Клара стала настоятельницей. Всю жизнь она страдала религиозными видениями, и в одном из таких видений ей привиделся Христос с огромным крестом в руках. Она спросила его, куда тот идет, и Христос ответил ей, что ищет подходящее место для креста, но раз уж она спросила, он поместит крест в ее сердце.
Казалось бы, обычный пример мистического бреда, но после смерти тело Клары вскрыли и достали из сердца распятие, плеть, столб для бичевания, терновый венец, копье Лонгина, губку с уксусом и три гвоздя - т.е. все инструменты страстей (их, например, держат ангелы на римском мосту Св. Ангела). Только, пожалуйста, не спрашивайте, как оно все там поместилось, а то я найду вам картинку. И если что, из почек у нее достали три сросшиеся камня, символизирующие Св. Троицу, причем каждый из шариков весит столько же, сколько два остальных, вместе взятых (скажите мне, как это?). Так что теперь когда вы видите сюжет со Св. Кларой, протягивающей Иисусу свое сердце, вы знаете что в нем. Вышеупомянутые предметы хранятся в церкви посвященной святой, при означенном монастыре. Кажется, все. Извините, не смог держать такое роскошество в себе.
Но вернемся к Санта-Иллюминате. Церковь располагается возле южных ворот.
До нее, конечно, можно дойти и пешком, но не в такой дождливый день: двигаться надо по via Santa Chiara da Montefalco.
Если же вы, как и мы, едете на машине, лучше не парковаться в плотных рядах местных жителей, а выехать за ворота и встать на приличных размеров парковке (единственный минус: захотите обратно в город - придется возвращаться другой дорогой, via Santa Chiara da Montefalco односторонняя).
Честно говоря, нам безумно повезло: подъезжая, мы заметили на крыльце женщину, то ли прихожанку из особо религиозных, то ли монашку "в домашнем". Минуты две-три ушло на парковку, и когда мы подходили к церкви, женщина уже уходила, но, увидев наш интерес, вернулась и открыла церковь. Спасибо тебе, добрая женщина.
Кстати, осчастливила она не нас одних: пока мы рассматривали росписи, у церкви притормозила машина, откуда выскочил всклокоченный молодой человек, заехавший одолжить стульев на праздник. Мне это сразу напомнило Советский Союз, когда в городе стулья одалживали у соседей, а в деревне - в клубе (ну, это кроме тех запасливых, у которых для подобных случаев за шкафом стояли обшитые тканью доски).
Основные работы в церкви выполнены Франческо Меланцио (его также можно посмотреть в церкви-музее из предыдущего поста). Интересно, что д'Аннунцио в своем сонете, посвященном Монтефалько, упоминает о "лазури блондина Меланцио", а Муратов в своей книге им не то чтобы восхищается, но отзывается весьма уважительно. Информации о жизни Меланцио не очень много, но считается, что поначалу он подражал Никколо Алюнно, а потом стал учеником Пинтуриккьо. Ну, ученичество видно.
Местами, я бы сказал, даже не ученичество, а копиаторство: среди жертв - учитель Пинтуриккьо, Перуджино, Бонфильо, даже Рафаэль.
Причем, в массе, копиаторство не очень удачное. Посмотрите, хотя бы, на "Поклонение волхвов" вблизи.
А теперь в полном варианте: мне кажется, одной такой Мадонны достаточно, чтобы Пинтуриккьо гнал Меланцио поганой метлой.
И ведь она не одна такая...
Ангелы тоже ничего так.
Есть о чем задуматься...
И даже за голову схватиться.
Пожалуй, на этом фоне даже относительно бессмысленные росписи Бернардино Меззастриса выглядят относительно естественными. Тут, кстати, справа в сером - Св. Клара и сестра ее Джоанна.
Оппаньки.
Короче, извините, но я поводов для восторга не вижу совсем. Но если вы верите Муратову или там д'Аннунцио, "а не глазам своим бесстыжим", то милости прошу.
А мы направились в другое место - туда я бы, если честно, из центра города пешком не пошел. Монастырь Св. Фортуната (Pieve di San Fortunato, wiki, LDS) стоит примерно в полутора километрах от Монтефалько по дороге в Треви (чтобы точно не запутаться, это via San Fortunato, у монастыря своя парковка).
Раз уж я рассказал про Св. Клару, расскажу на контрасте про Св. Фортуната. Фортунат был священником IV века в Туррите - это километра 3 на юг от Монтефалько (сейчас там заброшенный монастырь Санта-Мария ди Туррита, LDS, и внутрь не так просто попасть). Священники тогда частенько работали в поле. Однажды во время очередной посевной Фортунат нашел две грязные монеты, сунул в карман и забыл. Вечером он встретил нищего и решил отдать монеты в качестве милостыни, но пообтершись в кармане, монеты оказались золотыми. Сперва Фортунат решил денежки придержать, но устыдился и все отдал. Собственно, он и в дальнейшем нередко так делал. А после его смерти посох, с которым он ходил, пустил корни и вырос в большое дерево. Это признали чудом, а самого Фортуната - святым. Люблю такие истории - не за экстазы (как-то не доверяю я им) и не за мученичество (которого побаиваюсь), а за простые дела человека причислили к лику святых.
Впрочем, это не все. Примерно через 20 лет в этих местах под конвоем шел бывший солдат Север, которого вели в Равенну. где тогда располагалась центральная власть, на суд за утаивание части найденного клада. В смысле, часть он отослал императору, а часть себе забрал - то ли не очень хорошо поделил, то ли доносчик просто соврал, но сперва Севера назначили Magister militum (главой военного округа), а потом отдали под суд. Во время ночевки в районе Монтефалько Север поинтересовался у местных, нет ли здесь какого святого, и те показали могилу Св. Фортуната. Север помолился о помощи и пообещал святому построить церковь. Фортунат внял мольбам солдата, явился во сне к доносчику, пригрозил смертью, и под Губбио конвой встретил гонца из Равенны с приказом об освобождении Севера. Тот честно вернулся в Монтефалько (ну, вернее, в окрестности Монтефалько, потому что сам Монтефалько еще не построили) и на остатки денег заложил церковь в честь Св. Фортуната. Ну, вы думаете, теперь-то конец, все счастливы. Ан нет.
Когда в новую церковь в присутствии епископа переносили мощи Св. Фортуната, на голову Севера сел белый голубь, что означало святость. С тех пор Север потратил на церкви все свое состояние, жил в землянках, которые строил сам, а когда умер, был похоронен все в том же монастыре Сан-Фортунато.
Наружный люнет церкви расписал Беноццо Гоццоли.
Св. Бернардин - практически близнец того, что в музее.
Ангелы.
Его же работы частично сохранившийся образ мадонны с ангелами внутри церкви. Частично сохранившийся - это не потому, что фрески осыпались, а потому, что кто-то не очень умный, зато деловитый, понатыкал везде барочных алтарей прямо поверх росписей, не обращая внимания на края (мы уже наблюдали такое "чудо" в Спилимберго в прошлом году).
Св. Фортунат (неизвестный автор).
Очередная жертва перестройки.
А вот в таком примерно ключе "расписано" все остальное (это, я думаю, XX век): особенно хороши рыжие робингуды без штанов, но в гольфиках.
В маленькой капелле Св. Севера с полуосыпавшимися фресками Меланцио находится саркофаг святого (V век), расписанный в XV веке все тем же Беноццо Гоццоли. К сожалению, сохранность близка к нулю (хотя энергетика у этой вещи, несмотря на многолетнее отсутствие мощей, очень сильная).
Капеллу роз (вход из клуатра) с фресками Тиберио из Ассизи посмотреть не удалось, она была закрыта ставнями: неудивительно при таком ливне. А алтарный образ работы Гоццоли давным-давно в музее Ватикана. Но все равно впечатления остались светлые. Так что мы сели в машину и покатили полями в сторону дома.
Но по дороге мне пришла в голову еще одна мысль...
продолжение следует