Обидно же накрыть дом красивой крышей, красиво отделать стены, а потом на самое видное место, под окна, вкорячить стандартные отливы, некрасивые и к тому же холодные. Почему бы не сделать из того же красивого (и вечного) листа с минеральной крошкой, что и крыша? Чтобы вот так:
Тогда придётся поковыряться самому, потому что это быстрее, чем сыскать подрядчика на такую мелочь.
В моём случае крыша крыта вот таким феруфом:
Корея, они там насобачились гнуть плоские железяки хоть в кровлю, хоть в океанские суда.
Лист с глубокой формовкой, но без морщинок, отчасти потому, что очень мягкий. На нём какая-то гальваника, поверх неё пластик с двух сторон, а с одной стороны ещё и минеральная крошка, для защиты и для удержания снега безо всяких некрасивых палок, которые имеют обыкновение отрываться как раз тогда, когда от них было бы больше всего пользы.
Сначала сделал вот такую "скамейку" --- кондуктор. Две фанерки по 18 мм для жёсткости, к ним прикреплены две скошенные "ножки". Ширина ножки равна расстоянию от плоскости стены до окна, высота ножки с высокой стороны равна расстоянию от нижнего края проёма стены до нужного уровня на оконной раме (скажем, до почти самых вентотверстий), высота ножки с её низкой стороны равна толщине листа с учётом его волнистости. Расстояние между ножками выбрано так, чтобы они встали аккурат на края верстака.
Под этот кондуктор я буду запихивать лист для запенивания, он же используется для разметки листа. Отлив должен плотно прилегать к оконной раме, а сечение наклонного волнистого листа вертикальной плоскостью рамы --- тоже слегка волнистая линия. При разметке надо ставить кондуктор с соответствующим наклоном к вертикали, чтобы фломастер скользил боком по кондуктору, тогда линия будет правильной. Кстати, именно пошлый спиртовый фломастер, а не модный строительный маркер, потому что листы покрыты консервантом, который реагирует с химией маркера и за одну линию превращает стержень маркера в непроницаемый твёрдый кирпич.
Теперь я буду нарушать инструкцию на упаковке листов, и резать лист диском. Вообще-то резать листы с полимеркой можно только вручную: при резе болгаркой полимерка перегревается и огорает, после чего кровля ржавет как обожжёная в костре консервная банка. Беда в том, что надо сохранить рельеф в идеальном виде, ведь отлив виден через окно с расстояния меньше метра, а гильотина его плющит. Да и точность кройки требуется полумиллиметровая, а не плюс-минус сантиметры. Поэтому вместо простой болгарки нужен штроборез --- вести его кожухом по линейке-кондуктору, не задевая боками диска кромок среза, и резы делаются с припуском порядка 5мм, который потом надо убрать вручную.
Резать обязательно на свежем воздухе, минимум в гараже с открытыми воротами и сквозняком. Оздоровительной жжёной полимерки не бывает, запасных лёгких тоже. Будет лететь крошка, пластик, и прочая кака. Мусорное ведро с монтажной пеной и прочими горючестями лучше держать в стороне.
Узкие припуски легко гнутся, поэтому можно использовать обычные ножницы по металлу, и деталь ни капельки не помнётся. Только ножницы нужны обязательно правые и левые, одними никак. Резать надо по возможности серединой лезвий --- не раскрывая до конца, но и не щёлкая кончиками нигде, кроме как на резких перегибах. Сантиметра по полтора.
Каждая волна режется в два этапа. Когда лист режется там, где он с выпуклости спускается вниз, используются правые ножницы:
Когда лист после перегиба внизу поднимается вверх, используются левые ножницы, но держатся они под листом кверх ногами:
Теперь надо сделать фигурный кирпич из пенопласта, монтажной пены и листа. Сзади, снизу и с боков гладкий, сверху наискосок фигурный лист. Верстак будет изображать нижнюю плоскость оконного проёма. Его я накрываю лентой из пищевых полиэтиленовых пакетиков и сверху сбрызгиваю её водой.
Следом выкладываются куски XPS-а примерно нужного размера. Нужный --- это сколько запихается под лист, прижатый кондуктором, зависит от рельефа и от толщины пенопласта, выясняется на первом отливе буквально методом тыка. Если отлив длиннее пенопластины, то несколько кусков, но тогда между ними надо оставлять сантиметровые зазоры. Пенопласт тоже сбрызгивается.
Потом сверху укладывается жестянка (её тоже надо сбрызнуть водой), а на неё кондуктор. Кондуктор должен встать углами ножек на углы верстака, а пенопласт должен прижать жестянку снизу к кондуктору. Кромка жестянки должна быть вровень с "верхней" кромкой кондуктора, если пенопласт немного торчит, то плевать, потом отрежется.
Если и с другой стороны всё в порядке, то кондуктор струбцинами прижимается к верстаку. Когда монтажная пена будет расширяться, кондуктор обеспечит сохранность размеров в миллиметр.
Монтажная пена должна быть тёплой. Рулит коротыш 110-й канализационной трубы, в который снизу вставлена заглушка --- получается "ваза" высотой с баллон, куда наливается горячая вода из под крана. Баллон сначала греется, и только потом взбалтывается: греть не сплошную жидкость, а взбитую теплоизолирующую пену --- так себе идея.
После запенивания должно получиться вот так:
Лишнее надо отрезать, когда полностью засохнет. Пена и пенопласт режутся прямо не снимая кондуктора, по его кромке как по линейке. Если что не пропенилось --- не страшно, достаточно дунуть пены при приклеивании на место. Главное, что "кирпич" будет уже жёсткий и правильной формы. Чтобы при монтаже отлив никуда не делся, не поднялся и т.п., на него нужно поставить длинный груз вроде газоблока или двух.
Upd. Сколько не пиши, по итогам комментов все равно понадобятся уточнения:
1. На краях отлива рельеф листа должен смотреть вверх, чтобы вода текла от стены. При раскрое правильно выбирайте место на листе (и это, увы, будет не край листа)
2. Стыки по контуру отлива, само собой, герметизируются. Я использовал герметик производителя кровли, если его нет, то сами смотрите.