Южноуральский гигант Большой Иремель. Часть 2.
Но уснуть в ту ночь я так и не смог, даже несмотря на общую усталость после долгой дороги. Уже в какой раз убеждаюсь, что в горах мне всегда спится крайне неспокойно. В голове постоянно бегают какие-то мысли и воспоминания, а в глубине души просыпается мнительное беспокойство о следующем дне. Для меня, городского жителя, привыкшего к относительной тишине квартиры, ночной сон на природе, порой, становится настоящей проблемой. Вот и я никак не мог найти себе место и постоянно ворочался с боку на бок, пытаясь устроиться на коврике поудобнее и прислушиваясь к звукам вокруг.
Внезапно наступивший штиль заставил меня очередной раз выскользнуть из тревожной дремы и выглянуть из палатки. Мало ли, может это затишье перед грозой, а ведь штормовые растяжки я не стал крепить. Однако, мое беспокойство было излишним. Погода никак не изменилась. На по-летнему светлом небе все так же угрюмо ползли темные облака, среди которых нет-нет, да и прогладывали звезды. Красиво снять подсвеченную фонариком палатку на фоне Млечного пути при такой освещенности не получится. Нужно ждать августа, когда небо станет по ночам как уголь черным. Раз съемка отменяется, я заставил себя еще подремать. На часах был всего лишь час ночи.
Вполне ожидаемо временное затишье через час сменилось сильнейшим ветром, который основательно начал трепать тент палатки. Стало заметно холоднее, и пропитавшийся влагой гаража спальник перестал быть уютным. Еще одна монетка в копилку туристического опыта - всегда просушивать спальник дома перед походом. Сон окончательно покинул меня. Провалявшись еще час, глядя в потолок моего убежища, я заставил себя нацепить остывшую за ночь одежду и выйти из палатки. В предрассветном тягучем сумраке передо мной громоздился покрытый крупным курумником склон Иремеля. Выглядел он в тот час настолько внушительно, что у меня появились сомнения, смогу ли я осилить восхождение по каменной пустыне, ведь вершина казалась очень далеко.
Но глаза боятся, а ноги идут. Организм быстро выбрал нужный ритм и выгнал из головы всю неуверенность. Северный склон, по которому я поднимался, не имеет явной ступенчатости, как скажем Косьвинский или Конжаковский камень, и поэтому цель, практически всегда перед глазами и не обманывает ложными вершинами. Это делает подъем несколько проще, потому, что видна цель.
Ветер тем временем крепчал, и при съемке со штатива я серьезно опасался за вполне реальную опасность уронить технику на камни.
Неумолимо наступал новый день. На севере, за хребтом Нургуш, начинала тлеть заря, а восток все еще был скрыт плотной пеленой туч. Восходящий солнечный диск из-за гор увидеть мне так и не удалось.
Погода с каждой минутой становилась все суровее. Хорошо, что я взял с собой анорак и флисовую куртку, но очень плохо, что не позаботился о шапке. Она бы пришлась очень кстати. И еще бы чашка горячего чая не помешала бы, согреть обмерзшие руки.
В 4-10 я вышел на верхнее плато южно-уральского гиганта. От северной в южную часть тянется слабовыраженная цепь каменных останцов, местами полностью разрушенных и превратившихся в каменные поляны. Кстати, именно поэтому иногда Иремель называют хребтом.
Вершина же самой горы находится на одном из останцов, второму по счету, если заходить с севера как я. Естественно вершина обозначена флагами, флюгером, пирамидками и прочими атрибутами человеческого присутствия.
Вообще, все плато Иремеля утыкано флагами, принесенных сюда туристами. Не понимаю, зачем оставлять за собой такой мусор, ведь это как раз говорит о безразличном отношении к уникальной природе национального парка.
Западная часть Иремеля больше похожа на огромный альпийский луг, засыпанный камнями. Этакий сад камней получился. Именно на запад от Иремеля, по мне, наиболее интересные панорамы на южно-уральские хребты Бакты, Зигальга, Машак и Нары.
Без сомнения, вишенкой на торте среди них возвышается сверхсекретный Ямантау. Но пока вся эта бесконечная красота скрыта сизой мглой грядущей непогоды.
На северо-западе же, покатые склоны хребтов Нургуш, Зигальга и Большая Сука образуют живописную S-образную долину, по просторам которой протекает река Юрюзань
Спустя час после положенного восхода оранжевый диск все же показывается из-за угрюмых туч. И с его приходом начинался удивительная игра красок на Большом Иремеле.
Дождевые облака над Зигальгой приобретают замысловатые формы, подсвеченные ранними теплыми лучами июльского солнца.
На самом горизонте замаячили купола Ямантау, обильно поливаемые дождем.
А на юге засветились шапки Большого Аваляк и горы Синяк. За ними, насколько хватает глаз, простираются необъятные просторы Южного Урала.
У подножья хребта Аваляк протекает речушка Тыгын, которая разлилась в небольшие болотистые озерца среди бархатного покрывала леса.
Их так и называют - Тыгинские болота.
Очень впечатляюще и мощно выглядит тень, отбрасываемая Иремелем на окрестные горные массивы. Чувствуешь, что это действительно самая высокая точка южного Урала.
Насытившись видами, я решил немного погулять по альпийским лугам плато, которые приобрели невероятно красивый изумрудный оттенок.
Отметил еще одну интересную особенность. Северные горы, такие как Конжак и Косьвинский камень, на своей вершине не могут похвастать такой буйной растительностью. В тех местах на такой высоте преобладает мох, а на Иремеле вовсю распускаются цветы.
Даже используя карту так и не смог разобраться, где гора Сундуки, а где Жеребчик. Последнюю, похоже, закрывает от взора западный отрог Иремеля.
И пока я вглядывался вдаль, пытаясь разобраться в горной загадке, краем глаза заметил интересное облако в виде тарелки, повисшее на хребтом Бакты.
Дождь уже ушел от Ямантау и выдвинулся в сторону Иремеля, образуя за собой радужный след.
С северо-запада, в свою очередь, в мою сторону тоже надвигались дождевые тучи и выглядели они, прямо скажем, не приветливо. На фото гора справа - это Сукташ, а вот название той, что слева я так и не нашел.
Удивительно, но я уже в тот момент находился на вершине 4 часа. Пролетели они настолько быстро, что я даже не заметил этого. Настало время спускать к лагерю.
По пути вниз случайно набрел одно интересное место, которому я тут же дал эпичное имя «Зубы дракона». Сомневаюсь, что оно создано природой. Более походит на создание рук человеческих.
С другой стороны не ясно, откуда можно было сюда притащить столько плоских камней. Возможно, все же природа сама участвовала в создании столь необычной картины.
А чуть ниже зубов расположилась уютная цветочная полянка, на которой я позволил себе немного отдохнуть и полежать на мягкой травке, глядя в проплывающие над головой облака. Солнце уже заметно пригревало, да и ветер стал уже не столь колюч как утром. И вот в это самый момент я понял, что вчерашнее «нафиг я сюда поперся» сменилось на «как же не хочется отсюда уходить».
Чтобы полностью насладиться Иремелем, недостаточно одного дня. Здесь нужно пробыть двое-трое суток, чтобы обойти окрестные горы и леса, полностью погрузившись в удивительную дикую природу Южного Урала. Очень надеюсь, что мое желание исполнится и вернусь сюда еще.
Внизу замаячил купол моей палатки. Все-таки живописное место я выбрал для лагеря.
По приходу сготовил завтрак…
… и позволил себе вздремнуть с великолепным видом из окна моего отеля. В такие моменты прощаешь все бытовые неудобства: и жесткий коврик, и отсутствие душа, и даже отсутствие чая.
Все-таки перед выходом нужно было восстановить силы от бессонной ночи для заключающего пятнадцати километрового броска на базу.
В 9-30 я вышел на верхнюю тропу…
Последний взгляд на Большой Иремель и я вновь оказался в зарослях таежного леса.
К 11-ти часам я спустился к КПП. Пока я шел до него, насчитал порядка 30-40 человек, шедших на подъем. На самом КПП было тоже многолюдно. Неудивительно, в выходные дни посещаемость Иремеля достигает 150-200 человек.
В 12-30 я уже был в приюте, где меня с нетерпением ждал мой экипаж. Поход на Большой Иремель был официально закрыт. И теперь предстояла неофициальная часть мероприятия, в которую входила затопленная русская баня, жареное мясо на углях и, конечно же, ментальный релакс с видом на горы.
В день выезда мы не могли проехать мимо живописных видов деревни Тюлюк.
Я уверен, что даже прожив здесь всю жизнь, не перестанешь восхищаться природой, окружающей этот небольшой жилой островок, удаленной от цивилизации, которая, впрочем, все же пытается пробраться сюда. В поселке идет строительство гостевых домов и туристических баз, способных в будущем принять еще большее количество туристов.
Очень надеюсь, что это не повредит окружающей природе, и она будет радовать гостей вновь и вновь в течение следующих тысячелетий.
