Один раз отрежь! или пилите, Шура, пилите...
Как работает пила?
Родословная пил по дереву насчитывает 4000 лет (ой, тут некоторые отрицают возможность роспуска пиломатериалов даже двести лет назад, представляете!... , сейчас набегут «грабить корованы»). На протяжении столетий технологический прогресс улучшал качество используемых для них материалов, а сменявшие друг друга поколения мастеров предлагали нам множество вариантов решения задачи пиления древесины - быстрое, прямое, чистовое и т. п. Некоторые пилы сконструированы так, чтобы пилить, когда их тянешь на себя, некоторые - от себя. Тем не менее все пилы разрезают древесину по одному и тому же принципу. Полотно пилы имеет протяженный ряд остроконечных зубьев вдоль режущего края. Каждый зуб действует как миниатюрное лезвие долота, стамески или ножа, срезая маленькие стружки или щепки древесины, падающие на пол в виде опилок.
Ручные пилы
имеют длинные, гибкие полотна, а их достаточно большая ширина позволяет выполнять прямой рез. Лучшие из ножовочных полотен выполнены с поднутрением, то есть их толщина поверх зубьев уменьшается, чтобы они более свободно ходили в пропиле. У них также делают плавный изгиб верхнего края с утончением в передней части для улучшения баланса пилы. Иногда полотна покрывают политетрафторэтиленом (ПТФЭ), или тефлоном, для снижения трения.
Рукоятки пил
Рукоятка должна находиться позади полотна, чтобы обеспечить максимальный рабочий ход инструмента. Хотя некоторые пилы еще пока производят со «старомодными» ручками пистолетного типа, большинство имеют более мощные закрытые рукоятки из дерева или пластмассы. Тем не менее рукоятки пистолетного типа часто используются для легких пил и ножовок, поскольку предоставляют больше степеней свободы, а также более компактны и легки. Но при этом более тяжёлые традиционные «рогатые» деревянные рукоятки как функциональны, так и удобны.
Некоторые вдумчивые читатели могут задаться вопросом: а чего это они такие вычурные? Для красоты что-ли? Ну и для красоты конечно тоже, причем успела сформироваться некоторая эстетическая традиция для деревянных ручек, но основная функция такой вычурности - комфортная возможность работы обратным хватом, обеспечивая при этом не только удобство хвата, но и защиту кисти (об этом приёме будет ниже). Современные и более дешевые пластиковые рукоятки, затрудняют использование такого приёма, но всё же это возможно. При этом, такие рукоятки часто делаются так, чтобы одновременно служить и в качестве большеразмерного угольника.
Большинство “правильных” рукояток должно давать хотя бы четкое позиционирование в 45 градусов (выделено направляющими красного цвета).
Таким образом можно заметить, что несмотря на некоторые эстетические и эргономические потери, особенно при работе обратным хватом, пластиковые рукоятки имеют и некоторые преимущества: относительная дешевизна, большая долговечность и возможность использовать пилу с такой рукояткой в качестве угольника и ерунка.
В общем, при покупке пилы всегда обращайте внимание на их рукоятки. А какую же предпочесть - комфортную классическую деревянную или современную прикладистую пластиковую? Сразу стоит отметить, что подавляющее количество “правильных” ручных пил и ножовок имеют съёмные рукоятки. Для чего это нужно? Ну, первое соображение, которое приходит в голову, - удобство хранения инструмента. Полотна пил и ножовок, с бытовой точки зрения, практически не имеют толщины. А вот рукоятки имеют толщину и объём. Во-вторых, пилы имеют некоторый ресурс, по исчерпанию которых их надо заново разводить и затачивать. Если мы используем пилу время от времени, то скорее всего перед нами эта проблема не будет стоять так остро, извините за невольный каламбур, но при интенсивном использовании (ремонт, перестройка загородного коттеджа, большой объём пильных работ) очень несподручно использовать тупую “глупую” пилу. Ну представьте себе, разметил детали, закрепил их, приладился, а тут надо отвлекаться от рабочего процесса, что бы пилу заново наладить. Сбивает. Проще заменить полотно, а вопрос заточки оставить на потом. Кстати говоря, многие профессиональные столяры, в принципе, склонны разменивать деньги на время, и имея по два-три запасных полотна, для наладки использованных полотен обращаются к специализированным мастерским или сервисам, которые способны выполнять такие услуги качественно и быстро.
Nota Bene! Если вышеприведённые соображения для вас важны, обращайте внимание на крепление различных рукояток. Если они не совпадают (хотя бы в рамках одного производителя), то вы не сможете их менять. Элементарно, Ватсон! А теперь, давайте пилить дальше...
Вид полотна ручной пилы без рукоятки.
Развод зубьев
Если бы зубья просто стояли друг за другом ровным рядом, полотно пилы заклинило бы через несколько минут работы. Зубья поочередно отгибают в разные стороны, чтобы вырезать желобок или пропил, который шире самого полотна.
Думаю, что необходимо повториться: мои посты про инструменты не являются пособием по столярному делу, да и сам я не являюсь профессиональным столяром или плотником. Поэтому я пробегаю по самим верхам, полагая, что самых элементарных сведений для людей, которые используют столярные инструменты в бытовых нуждах, более чем достаточно. Для любителей считать заклёпки, сообщаю, что я в курсе того, что разводка зубьев делится на скалывающую, групповую, комбинированную и патентованную чередующуюся. Но совершенно не понимаю, зачем этими нюансами грузить самого себя и моих читателей.
Неподходящая (и наоборот подходящая) пила или форма зубьев
Зубьям придают различную форму в зависимости от назначения пилы. Зубья для продольного пиления, или “рвущие” зубья (1), предназначены для пиления вдоль волокон, как это делается при подгонке ширины доски. Это крупные зубья с вертикальными ведущими кромками. Каждый зуб заточен под прямым углом (иногда под минимальным отклонением от 90 градусов) к поверхности полотна, и его острый кончик срезает дерево, как стамеска.
Зубья для поперечного пиления (2), сделаны для распиловки поперек слоев, не разрывая волокнистую структуру дерева. Это необходимо при вырезании большинства соединений или подгонке доски по длине. Ведущая кромка такого зуба немного отклонена назад и заточена под углом, образуя острый режущий край и кончик. Каждый зуб работает как нож, и срезает древесину с каждого края пропила. При этом отходы выпадают наружу по мере прохождения полотна.
Японские зубья для поперечного пиления (3) по конструкции похожи, но они длинные (высокие) и узкие, с двойным наклоном режущей кромки у вершины. Надеюсь, что уважаемые читатели сего журнала помнят, что общее название - японские инструменты (пилы, рейсмусы, ножовки, рубанки и т.д.) вовсе не означает, что инструменты сделаны в Японии. Имеется в виду, что этот вид инструментов имеет в своей основе японскую ремесленную традицию и, отличаясь от традиционного и привычного нам, имеет необычный вид и иные приёмы использования.
Универсальные зубья, или зубья двойного назначения (4), симметричны и заточены по обеим кромкам для пиления вдоль и поперек волокон. Их также называют ланцетовидными.
Размер зубьев пилы
У пилы для тонкой работы - как, например, для выпиливания соединения «ласточкин хвост» - зубья мелкие и часто стоящие. Однако пилы с маленькими зубьями пилят медленно. Чтобы пила могла быстро пилить, особенно смолистую древесину хвойных пород, её зубья должны быть крупными, с глубокими углублениями или пазухами между ними, которые позволяют удалять опилки из пропила в больших количествах. О размере зубьев судят по их количеству в 1 дюйме или 25 мм полотна пилы ( я не случайно в предыдущем посте дал общее представление о британской системе мер и весов). Как сказала бы Валерия Ильинична: «дотянулся кровавый Черчилль». Эта величина может обозначаться двумя способами: количеством зубьев на дюйм при их подсчете по расстоянию между основаниями или между вершинами. Эти обозначения для одного и того же размера отличаются на единицу.
Иногда пила бывает с переменным расстоянием между зубьями, то есть их ширина увеличивается по направлению к рукоятке. Пиление начинают мелкими зубьями, чтобы сформировать пропил, а затем можно использовать всю длину полотна. Лично я такие пилы не жалую. Совсем не потому, что они не очень. Наоборот, это я не очень. Не будучи профессионалом, я не могу извлечь все положительные свойства такой пилы, а потому и не придаю особенного значения такому подходу. Но с точки зрения самого
инструмента - это один из параметров для оценки его качества.
Стоит заметить, что при выборе инструментов часто бывает сложно придти к какому-либо однозначному выбору. Всегда имеет место некий компромисс между ценой и качеством, возможностями самого инструмента и нашему умению им пользоваться. Наука, как известно, имеет много гитик. Например, многие пилы делают с зубьями, закаленными электрическим способом. Они остаются острыми дольше, чем обычные, но их нельзя затачивать вручную напильником.
Разделение труда
Определив частности, посмотрим на ручные пилы в общем.
Пила для продольной резки
Продольные пилы самые большие среди ножовок, с длиной полотен около 650 мм и 5 вершинами зубьев на дюйм. Это специализированный инструмент, пригодный только для пиления цельной древесины вдоль волокон.
Пила для поперечной резки
Длина поперечной ножовки составляет 600-650 мм при 6-8 вершинах зубьев на дюйм. Она идеальна для отрезания цельнодревесных досок, но грубовата для искусственных древесных материалов. Некоторые пилы западного типа делают с японскими зубьями поперечного пиления.
Про универсальные пилы я ничего писать не буду, поскольку любой универсальный инструмент имеет больше недостатков, чем достоинств ( см. Multipurpose или многоцелевой истребитель-бомбардировщик). Но иметь универсальную пилу в хозяйстве нужно. Невозможно предугадать будущий характер и объём работ.
Панельная пила
У панельной пилы сравнительно мелкие зубья - 10-12 вершин в дюйме - для поперечного пиления. Ею пилят искусственные древесные материалы, но также ее используют и как поперечную пилу общего назначения. Длина полотна составляет 500-550 мм.
НЕМНОГО ПРАКТИКИ
Работа ручными пилами
Обрабатываемое изделие располагайте так, чтобы пилить под углом 45° к его поверхности, а полотно пилы должно быть на одной линии с предплечьем. Помните иллюстрацию в начале поста?
Управление пилой
Когда работаете ножовкой, держите указательный палец вытянутым в направлении конца полотна (1). Вначале пилите короткими возвратно-поступательными движениями, вплотную к линии разметки со стороны отхода (вспоминаем рейсмусы и разметочный нож), направляя полотно суставом большого пальца (не ногтем, ни в коем случае!) свободной руки (2). Не бойтесь! В этом положении вы не сможете отпилить свой большой палец левой руки, даже порезать и поцарапать будет проблематично; понадобится особенно постараться. Но если у вас получилось - руки прочь от пил - раз и навсегда. Это, точно, не ваше : ) Когда пропил сформируется, используйте всю длину полотна, делая плавные, равномерные движения пилой. Быстрые, неравномерные рывки ножовкой не только утомляют, но и нарушают точность работы. Если пила начинает отклоняться от линии разметки, немного поверните ее для возврата к нужной траектории. Если пропил начинает сужаться и зажимать полотно (многие почему-то стесняются использовать данный приём, а напрасно), используйте маленький клин (3). Для более плавного пиления натрите полотно воском, стеарином или воскоподобной смазкой.
Окончание пиления
В конце распиловки придерживайте отход свободной рукой (4). Действуйте плавно и аккуратно при разрезании последних волокон, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Заканчивая пиление длинной древесной плиты, либо развернитесь и пилите навстречу только что сделанному пропилу, либо поменяйте хват на инструменте (а вы подумали, что я наверное пошутил, говоря про обратный хват и специфические формы классических деревянных рукояток?), чтобы можно было продолжить процесс в том же направлении, но ножовкой, направленной зубьями от вас (5). Можно расположить заготовку на высоте верстака, чтобы кончиком пилы не тыкаться в пол.
Вот она, вот она..., где-там намотана.Я имею ввиду № 5. Обратный хват. Попробуйте провернуть такой номер с современной пластиковой рукояткой... Теперь понятно, почему у ретро-рукояток такие вычурные формы?
Расположение заготовки (детали)
Если неправильно установить заготовку, нельзя быть уверенным в эффективной работе и ее безопасном результате. Размещайте цельнодревесные или искусственные доски на специальных опорах высотой около 550 мм, которые называются пильные козлы (ну или просто: козлы). Тонкий листовой материал будет «бить» (колебаться), дергаться, если не поместить его с обоих концов разметочной линии на жесткие опоры. Особенно это касается фанерных листов, даже относительно “толстых”. Сверху придерживайте заготовку коленом. Если вам удобнее пилить на высоте верстака - зафиксируйте деталь струбцинами или в гребенках верстака.
Далее мы рассмотрим лучковую пилу, наградки, выкружные ножовки, и казалось бы, уместнее некоторый шаблон рассмотреть ниже, но поскольку мы уже немного коснулись практических советов, то скажем немного об усорезах. И опять мы возвращаемся к самостоятельному судостроению и наращиванию брусков, досок и фанеры «на ус».
СТУСЛО (да-да, КАПС-ЛОГОМ)
Какой красивый термин! Под этим термином подразумеваются сразу несколько шаблонов под наиболее часто употребляемыми названиями - усорезы. Усорезы бывают Г-ОБРАЗНЫМИ (или одинарные) и П-ОБРАЗНЫМИ (или двойными). Г-образные предоставляют чуть больше степеней свободы, но при этом являются менее точными, а П-образные - более жёсткие, чёткие, но не всегда ими удобно работать.
Усорез или стусло - это шаблон для выпиловки деталей, наращивания «на ус», угловых соединений и т. п., он может быть двусторонним и более дешевым, односторонним. При работе со стуслом пила ходит в пропилах шаблона с требуемым углом скоса. Вот в одном из постов я писал про профильный шаблон. Многие удивились, что за чудо такое? Так вот Стусло чудо не меньшее!
Пластиковый, древесный или самостоятельно изготовленный шаблон. Отличная вещь, позволяющая вести пропил так, как нам хочется. Да ну их, ерунки и малки : )
НАГРАДКИ
Ножовки с обушком (или ножовки-наградки) с их сравнительно легкими полотнами и мелкими зубьями - это именно тот инструмент, который подходит для четких и аккуратных работ. Отличительной чертой этого семейства ножовок является очень тонкое полотно ножовки, которое позволяет производить пиление любых материалов точно и ровно. Для компенсации тонкой ножовки и для препятствия её деформации и изгибов, сверху устанавливается массивная латунная или стальная полоса (обушок), охватывающая верхний край полотна. Этот элемент препятствует изгибу полотна, фактически являясь ребром жёсткости.
Шипорезная пила
Шипорезная пила - самая большая из ножовок с обушком, с длиной полотна 250-300 мм и 13-15 вершинами зубьев в одном дюйме. Это хорошая универсальная пила для распиловки толстых досок и выпиловки крупных соединений. У нее, как правило, закрытая рукоятка, как у обычной ножовки.
Кромочная пила
Это миниатюрная наградка для тонкой работы. У нее 26 вершин зубьев в одном дюйме.
Модельная пилка
Эта самая маленькая из наградок подходит для исключительно тонких, модельных работ. Зубья (33 вершины в одном дюйме) настолько малы, что их не возможно заточить вновь и поэтому пилки просто меняют по исчерпании их ресурса.
Также существуют наградки, как: наградка для соединений «ласточкин хвост», наградка для «ласточкина хвоста» с регулируемой смещенной ручкой (позволяет работать и правой и левой рукой, что иногда бывает очень удобным) и многие другие.
Начинают работать ими короткими движениями на себя, держа наградку под небольшим углом. По мере образования пропила постепенно опускают инструмент до горизонтального положения и продолжают пиление до получения результата.
Наградки или ножовки с обушком.
ПИЛЫ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ
Существует целая группа ножовок для выпиловки криволинейных деталей. Размеры этих инструментов варьируют, что обеспечивает работу с древесиной практически любой толщины: от массивных досок из твердой древесины до тонких шпонов. Здесь расскажем о таких инструментах, как ажурная пила, лобзик и выкружная пила (ножовка).
Ажурная пила
Полотно ажурной пилы длиной 150 мм натянуто металлической рамкой в форме дуги. Пила используется для выпиливания криволинейных поверхностей как в цельной древесине, так и в искусственных древесных материалах. Полотна (15-17 вершин зубьев в одном дюйме) слишком узки для заточки и заменяются при затуплении или поломке.
Ажурная пила. Немного похожа на лобзик? Но не лобзик.
Лобзик
Имеет глубокую дугу рамки, сконструирован для выпиливания очень крутых изгибов в тонких искусственных древесных материалах, фанере или шпонах. До 32 вершин зубьев в одном дюйме, и полотна, что характерно, весьма хрупки. Осторожней с ним. И тут еще такое дело. В английском языке “лобзик” и “ажурная пила” имеют одно и тоже обозначение: jigsaw. Так что несчастные английские и американские столяры различают эти инструменты исключительно в контексте.
Лобзик.
Выкружная пила (узкая ножовка)
Ни одну из выше рассмотренных пил нельзя использовать для пиления в середине широкой доски. Тонкое, сужающееся к концу полотно выкружной пилы способно выполнять кривые с достаточно большой крутизной, и в то же время оно достаточно широкое и прочное, чтобы выдерживать направление пиления. На пистолетную рукоятку (рукоятки у таких ножёвок - сменные) можно крепить набор полотен с 8-10 вершинами зубьев в одном дюйме. Имеется разновидность с прямой продольной ручкой, которой удобно пилить в любом направлении.
Обратите внимание на кончики выкружных пил. Вот только такие и нужно покупать. Другие не годятся...
Лучковая пила
Лучковая пила традиционного типа, по-видимому, не изменялась с самых древних времен. Натяжение полотна ножовки регулируется с помощью закрученного шнура, растянутого между двух оконечных стоек по подобию тетевы лука. Отсюда и название. Полотно можно развернуть так, чтобы каркас пилы не мешал при распиловке длинных досок. В зависимости от нужд могут устанавливаться полотна с 4-мя, 5-ю, 6-ю и 11-ю вершинами зубьев в одном дюйме полотна. Я уверен, что многие видели нечто подобное в мастерских, гаражах и сараях своих дедушек. Зачем же нам нужна такая архаика? А затем, что такую пилу может при самой нужде сделать каждый (шутка, но правдивая).
РАБОТА ЛУЧКОВОЙ ПИЛОЙ
Лучковая пила ведет себя довольно неуклюже, если не использовать правильный двуручный хват для управления инструментом. Возьмитесь одной рукой за рукоятку, вытянув указательный палец в направлении полотна. Другую руку расположите рядом так, чтобы указательный и средний пальцы охватывали стойку по разные стороны полотна.
Поперечное пиление лучковой пилой (1)
В этом случае слегка поверните полотно лучковой пилы, чтобы элементы ее конструкции не загораживали вам линию разреза. Поддерживайте отход по окончании пиления, пропустив руку через рамку пилы поверх полотна.
Продольное пиление лучковой пилой (2)
Зажмите заготовку так, чтобы ее край выступал за пределы верстака. Поверните полотно на 90° к рамке и пользуйтесь двумя руками для управления пилой.
Пункт № 1 - совершенно не интересен. Такую работу можно сделать и современными пилами. А вот во-втором случае (№2), лучковая пила хоть и старушка, но способна себя показать, да так, что без электроинструмента замену найти трудновато : )
Что не вошло в этот пост?
Конечно же, все эти японские пилы (Катабы, Риобы, Дозуки, Мавашибики и, разумеется, Худжихики). Ну, я ими не особенно пользуюсь и полагаю, что остальные тоже как-то не часто. Будет кому интересно, обязательно расскажу. Также я пропустил некоторые подробности про оправку для развода зубьев пилы и трехгранный напильник для заточки пил. Но вы действительно готовы сбивать пальцы в кровь, что бы самостоятельно затачивать свои пилы?
P.S. Этот пост дался не просто. Поскольку многих иллюстративных материалов попросту нет в интернете, пришлось отрисовывать самому. Да и вообще... : ( Но было чувство долга. Один из моих френдов (френднесс) поторапливал меня по поводу написания и опубликования данного поста, поскольку ему (ей) эта информация казалась актуальной. Уж не знаю успел я или нет, но я был сам заинтересован в как можно более быстром его (поста) создании. Поскольку на пятки наступает следующий пост: “На всё забей!” (угадайте про что?), а также скорое путешествие под парусами. Я очень, просто очень, благодарен моему жж-другу за дополнительную мотивацию!!!