Сокровища Агры - 2015
Знакомство с Индией (если не считать двух часов в очереди на иммиграционном контроле и трёх часов транзита из аэропорта Индиры Ганди) началось с Агры. Вид из окна гостиницы сразу настроил на нужный лад. И старушка Агра не подкачала.
«Агра - древний город. Он всегда наполнен индусами-фанатиками и свирепыми дикарями-язычниками» (Артур Конан Дойл, «Знак четырех»). С тех пор индусов стало побольше, фанатиков поменьше, дикари-язычники превратились в дервишей и попрошаек.
Агра расположена на берегах крупнейшего притока Ганга - Ямуны. Понятно, что при таком раскладе река просто не могла не стать священной. Соответствующие этому статусу заявления делаются и в Книге Кришны, и в Бхагавадгите и ещё, наверное, в дюжине других священных для разных религий книг.
Понятно, что все эти священные книги настоятельно рекомендуют омовение в Ямуне для освобождения от грехов своей прошлой и настоящей жизни. Чего мы не знали, так это того, что как раз в ноябре очистительный эффект омовения в Ямуне увеличивается в 1000 раз! Знать бы наперёд, спрыгнуть бы с балкона и очистится как положено!
Агра больше ста лет была столицей и оплотом империи Великих Моголов. А оплотом самой Агры был Красный форт. Стены его выложены из красного песчаника. Едва ли надо объяснять почему форт назвали Красным. Весь комплекс имеет форму полумесяца - Великие Моголы были теми ещё исламистами.
«Мы укрылись в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас о ней. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку» (Артур Конан Дойл, «Знак четырех»).
Странно, что его, как и другие аналогичные сооружения Индии, называют фортом. Ведь на самом деле это полноценная крепость со стенами высотой свыше 20 метров и периметром 2,4 километра. Ров в прежние времена был заполнен водами протекающей рядом Ямуны и парой-тройкой сотен крокодилов. А чтоб вообще наверняка, между внутренними и внешними стенами держали тигров.
Говорят, в одной из башен форта в заключении провел свои последние дни Шах-Джахан, построивший Тадж-Махал. Легенда говорит, что низвергнутый с трона своим сыном Аурангзебом (что-то мне подсказывает, что сын тупо отомстил родителю за своё дурацкое имя), он любовался через зарешеченное окно на мавзолей, где покоилась его любимая. На самом деле он был заточён в другом Красном форте, в Дели, потому, конечно, не мог за 200 км ничего разглядеть.
Внутри форта сооружения из красного песчаника чередуются со зданиями из белого мрамора с узорами из золота и драгоценных камней. Вот, например, Диван-и-Ам - дворец для общественных аудиенций. Его использовали для судебных слушаний, вручения петиций и жалоб от подданных и других ритуальных телодвижений. Именно здесь первоначально стоял знаменитый Павлиний трон, украшенный самым большим в мире алмазом - Кохинуром.
А вот, кстати, и сами узоры. Бриты в своё время понадергали из стен и драгоценные камни, и золотишко, но даже после этого интерьеры впечатляют. Очень напоминает Самарканд, что совсем неудивительно. Ведь первый Великий Могол - Бабур - как раз из тех мест. Интересно, что там ему не удалось завоевать трон, вот он и взял сперва Афганистан, а потом Пенджаб и долину Ганга. А ведь начинал как лузер.
Диван-и-Кхас - дворец для приема послов, раджей и сановников. Здесь император проводил советы со своими министрами, здесь же принимались важные государственные решения и законы. Сейчас здесь принимаются только туристы.
Джахангири-Махал - дворец, построенный третьим Великим Моголом, падишахом Акбаром, для своего сына и наследника Джахангира. Ничего так квартирка.
Несмотря на явно мусульманский характер Великих Моголов, большинство из них терпимо относились к индуизму и даже женились на дочерях раджей. Поэтому сплошь и рядом попадаются здания в чисто индуистском стиле, как например вот этот внутренний дворик дворца для жены шаха Джахангира, которая как раз была иноверкой.
Апогеем посещения Агры конечно же является Тадж-Махал. Он был построен при пятом, предпоследнем Великом Моголе, - Шах-Джахане, в память о любимой жене Мумтаз-Махал, которая умерла в 38 лет при родах 14-го ребёнка. В стране был объявлен двухгодичный траур и, чтобы совсем не забухать умереть от горя, падишах решил озаботиться мавзолеем для любимой.
На входе туда всех тщательно обыскивают. Дело серьёзное. Судя по немереного размера звёздам на погонах, обыском занимается целый генерал-лейтенант. Фотографировать двухзвёздных генералов за работой нельзя, потому моё пребывание в Тадж-Махале могло тут же и закончится. Спасла магическая фраза: «Хинди Руси бхай бхай». Типа «Индия и Россия - братья навек». Как всё-таки полезно знать иностранные языки!
Для подхода к мавзолею надо пройти через большие ворота. Над аркой видно 11 небольших куполов, с другой стороны ещё 11. Итого 22 купола, что якобы символизируют количество лет, потраченных на строительство гробницы: 1630-1652.
Если смотреть на Тадж со стороны ворот, с левой от него стороны будет действующая мечеть. В пятницу, говорят, туристов на территорию не пускают. Даже Шварценеггера не пустили. Шварценеггера, Карл!
С другой стороны Таджа стоит здание для гостей, которое полностью копирует мечеть. У архитекторов явно был пунктик по симметрии. Я, кстати, не уверен, на каком фото мечеть, а на каком - гостевой домик.
Всего в строительстве комплекса участвовало более 20 тысяч рабочих. Специально для них даже рядом построили городок строителей - Мумтазабад.
Стены выложены из полированного мрамора, который привозили за 300 км. Мрамор инкрустирован самоцветами: бирюзой, агатами, сердоликом, малахитом и прочими продуктами Данилы-мастера.
Материалы для строительства привозили со всей Индии и из за её пределов. Для их доставки использовалось более тысячи слонов. Мрамор везли из Раджастхана, яшму - из Пенджаба, нефрит и кристаллы - из Китая, бирюзу - с Тибета, ляпис-лазурь - из Афганистана, сапфиры - с Цейлона, карнеол (что это?) - из Аравии. Всего для инкрустации мрамора использовали 28 типов драгоценных и полудрагоценных камней.
Очередь в гробницу вьётся кругами. Думаю, стоять в ней не меньше часа. Пришлось вспомнить Рядьярда Джоновича Киплинга с его «Бременем белого человека» и пройти без очереди. Впрочем, внутри не особенно интересно, только клаустрофобия. Да и снимать там запрещено. Но ничего страшного - всё очарование Таджа лежит снаружи.
Так уж получилось, что воздух в Индии не отличается экологичностью. Из-за этого мрамор приобретает желтоватый оттенок. Государство как может борется с этим: основные «грязные» производства в Агре уже закрыли, вокруг Таджа высаживают парки, автомобили близко не подпускают. Но мавзолей, хочешь - не хочешь, всё равно желтеет, потому его время от времени натирают белой глиной. При нас процедуру натирания проходил дальний правый минарет.
В год Тадж посещают от 3 до 5 миллионов человек, из них 200 тысяч иностранцев. Мне даже кажется, что меньше - в наш день на одного белого приходилось больше ста индусов. Кстати, за день до нас, 31 октября, в Тадже был человек в кепке и тёмных очках, с бородой и охранником - Леонардо ди Каприо. Совсем немного разминулись и остались без совместного фото. Лео, наверное, до сих пор места себе не находит.
Там же в Агре находится ещё один интересный мавзолей, который для простоты зовут мини-Таджем. Эта усыпальница была построена по госзаказу главной жены четвёртого Великого Могола, Джахангира, для её отца, который, кстати, был дедушкой Мумтаз-Махал, ради которой, если помните, и замутили весь этот проект с Тадж-Махалом.
Строилось это чудо в 1620-х годах. В оформлении, как внутри так и снаружи, широко использовались драгоценные камни и золото. Смотрится просто чудесно. И главное - мы там были одни!
В отличие от Тадж-Махала здесь можно снимать внутри. Больше всего поражают не многочисленные гробницы падишахской родни, а чудесные воздушные витражи с самыми разнообразными орнаментами.
Говорят, на рассвете Тадж совсем другой. Ну что ж, сказано - сделано. Подъём в 5 утра и на исходную.
Лучшее место для созерцания Таджа на рассвете - сад Мехтаб-Баг (Лунный свет) на противоположном берегу реки. Сад был заложен ещё первым Моголом - Бабуром, однако от него (от сада, конечно) мало, что осталось (впрочем, от Бабура тоже). Сад - чистой воды новодел, откуда, однако, открывается чудный вид на мавзолей.
Согласно легенде, на месте сада Шах-Джахан собирался возвести мавзолей-близнец из чёрного мрамора, для себя любимого. Соединять же два мавзолея должен был мост из серого мрамора. Легенда также гласит, что его сын Аурангзеб использовал эти воистину космические фантазии своего отца, чтобы доказать, что батяня немного того, потому страной управлять не способен.
Фотографировать какую либо продукцию, в том числе и флаги, на фоне Таджа запрещено под страхом огромного штрафа. Хорошо мы этого не знали. Потому страха не было. Правда фокус подкачал.
Другие мои отчёты по Индии можно посмотреть здесь:
Фатехпур-Сикри - неудавшаяся столица
Янтарно-розовый Джайпур
Джодхпур - город на краю пустыни Тар
Ранакпур или в гости к джайнам
Удайпур - город честных девственниц и Октопусси
Дели - страшный и красивый