Ех-Югославия глазами израильского туриста - 1.
Итак, давно обещанное начало рассказа о поездке. В задумке мне это видится как серия заметок, под общим названием "ех-Югославия глазами израильского туриста" , которая будет содержать персональное и исключительно субъективное описание увиденного без малейших претензий на объективность.
Изначально всё наше трёхнедельное путешествие строилось на двух слонах - я рвалась в Юлианские Альпы в Словении, где была четыре года назад и хотела ещё и побольше, а, начитавшийся Павича Избушка, грезил наяву Белградом. После долгих изучений on и off-lin'овых источников был выработан кольцевой маршрут (прилетали и улетали мы из Любляны), которого мы более-менее и придерживались, обогащая его по ходу путешествия.
Первым делом из аэропорта мы направились в Шкофью Локу, небольшой городок к западу от Любляны, считающийся лучше всего сохранившимся средневековым городом в Словении. К сожалению, оказалось, что Избушка не только не любит прогулки по вертикалям, но ещё и категорически отказывается осматривать достопримечательности в проливной дождь без зонтика (который, в свою очередь, был оставлен дома из-за неподходящего размера), а зонтики в Шкофьей Локе почему-то отсутствовали, как класс. Мы проехали по паре главных улиц, постарались осмотреть из окна всё, что было возможно и поехали дальше на запад.
Кстати о разделении обязанностей - поскольку права, из нас двоих, имеются только у Изба, то он был единственным водителем все эти три недели, а я добросовестно выполняла обязанности штурмана, обложившись картами и периодически требуя дать задний ход, потому что я, видите ли, не уверена, что мы поехали именно в ту сторону, в которую мне бы хотелось ехать. О дорогах я надеюсь написать отдельно, пока только скажу, что как рациональный технарь без водительских прав, я сначала было решила, что выбирать надо кратчайший путь до цели. Правда, оказалось, что кратчайшим путём является довольно крутой серпантин, который при проливном дожде и сплошном тумане преодолевается ползком в 40 км/час. Из чего следовало, что времени на дорогу уйдёт намного больше запланированного, а ещё ведь следовало учитывать и остановки на подышать/полюбоваться осенним лесом и соснами в тумане, которые сами по себе являлись достаточным поводом ехать там... Да, и ещё одну мелочь я упустила из виду, говоря Избу куда ехать - на карте, один из участков дороги обозначался пунктиром. Можете представить себе его ощущения, когда мы доехали до аккуратного знака "Конец асфальта", а я продолжала утверждать, что нам всё ещё "туда"... Но не суть. В итоге горы кончились и мы выехали к в долину озера Бохинь, а совсем скоро доехали и до него.
Немножко технической информации для тех, кому любопытно:
Расположеное на высоте 550 м, озеро Бохинь является самым большим озером на территории Триглавского национального парка (северо-запад Словении - граница с Италией и Австрией), его протяженность составляет 4350 метров, максимальная ширина- 1250 метров, глубина- до 45 метров, площадь водного зеркала- 318 гектаров. Озеро имеет ледниковое происхождение. Летом вода в нем прогревается до 24 С.
В озеро втекает несколько небольших речек, главная из которых - Савица, а вытекает река Сава Бохиньска, которая наряду с Савой Долиньской, сливаясь, образует главную реку Словении Саву. На северном берегу озера есть несколько карстовых источников, самый крупный из которых носит название Гович. Лучший вид на Бохиньское озеро открывается с вершины горы Мирняк (1540м).
О Бохиньском озере с восторгом писал Я.В. Вальвазор (1689). Впрочем, Бохинь славен не только своими природными красотами: в XVIII столетии это был один из крупнейших металлургических центров Словении. В 1730-х годах Микеланджело Цойс, выходец из Бергамо, приобрел в Бохине здешнюю небольшую плавильню, реконструировал ее и поставил новую доменную печь. К концу XVIII века Бохиньский завод входил в число крупнейших металлургических предприятий Словении. «Отцом» туризма в Бохине можно считать барона Сигизмунда Цойса (1747-1810). Ученый, меценат и поклонник искусств, барон Цойс любил приглашать в Бохинь своих многочисленных друзей и знакомых.
Но я отвлеклась... Лучше посмотрите как это всё выглядит на грани дождя:
На берегу озера стоит церковь Иоанна-Крестителя - самая древняя часть храма относится к концу XIII в.
Изначально всё наше трёхнедельное путешествие строилось на двух слонах - я рвалась в Юлианские Альпы в Словении, где была четыре года назад и хотела ещё и побольше, а, начитавшийся Павича Избушка, грезил наяву Белградом. После долгих изучений on и off-lin'овых источников был выработан кольцевой маршрут (прилетали и улетали мы из Любляны), которого мы более-менее и придерживались, обогащая его по ходу путешествия.
Первым делом из аэропорта мы направились в Шкофью Локу, небольшой городок к западу от Любляны, считающийся лучше всего сохранившимся средневековым городом в Словении. К сожалению, оказалось, что Избушка не только не любит прогулки по вертикалям, но ещё и категорически отказывается осматривать достопримечательности в проливной дождь без зонтика (который, в свою очередь, был оставлен дома из-за неподходящего размера), а зонтики в Шкофьей Локе почему-то отсутствовали, как класс. Мы проехали по паре главных улиц, постарались осмотреть из окна всё, что было возможно и поехали дальше на запад.
Кстати о разделении обязанностей - поскольку права, из нас двоих, имеются только у Изба, то он был единственным водителем все эти три недели, а я добросовестно выполняла обязанности штурмана, обложившись картами и периодически требуя дать задний ход, потому что я, видите ли, не уверена, что мы поехали именно в ту сторону, в которую мне бы хотелось ехать. О дорогах я надеюсь написать отдельно, пока только скажу, что как рациональный технарь без водительских прав, я сначала было решила, что выбирать надо кратчайший путь до цели. Правда, оказалось, что кратчайшим путём является довольно крутой серпантин, который при проливном дожде и сплошном тумане преодолевается ползком в 40 км/час. Из чего следовало, что времени на дорогу уйдёт намного больше запланированного, а ещё ведь следовало учитывать и остановки на подышать/полюбоваться осенним лесом и соснами в тумане, которые сами по себе являлись достаточным поводом ехать там... Да, и ещё одну мелочь я упустила из виду, говоря Избу куда ехать - на карте, один из участков дороги обозначался пунктиром. Можете представить себе его ощущения, когда мы доехали до аккуратного знака "Конец асфальта", а я продолжала утверждать, что нам всё ещё "туда"... Но не суть. В итоге горы кончились и мы выехали к в долину озера Бохинь, а совсем скоро доехали и до него.
Немножко технической информации для тех, кому любопытно:
Расположеное на высоте 550 м, озеро Бохинь является самым большим озером на территории Триглавского национального парка (северо-запад Словении - граница с Италией и Австрией), его протяженность составляет 4350 метров, максимальная ширина- 1250 метров, глубина- до 45 метров, площадь водного зеркала- 318 гектаров. Озеро имеет ледниковое происхождение. Летом вода в нем прогревается до 24 С.
В озеро втекает несколько небольших речек, главная из которых - Савица, а вытекает река Сава Бохиньска, которая наряду с Савой Долиньской, сливаясь, образует главную реку Словении Саву. На северном берегу озера есть несколько карстовых источников, самый крупный из которых носит название Гович. Лучший вид на Бохиньское озеро открывается с вершины горы Мирняк (1540м).
О Бохиньском озере с восторгом писал Я.В. Вальвазор (1689). Впрочем, Бохинь славен не только своими природными красотами: в XVIII столетии это был один из крупнейших металлургических центров Словении. В 1730-х годах Микеланджело Цойс, выходец из Бергамо, приобрел в Бохине здешнюю небольшую плавильню, реконструировал ее и поставил новую доменную печь. К концу XVIII века Бохиньский завод входил в число крупнейших металлургических предприятий Словении. «Отцом» туризма в Бохине можно считать барона Сигизмунда Цойса (1747-1810). Ученый, меценат и поклонник искусств, барон Цойс любил приглашать в Бохинь своих многочисленных друзей и знакомых.
Но я отвлеклась... Лучше посмотрите как это всё выглядит на грани дождя:
На берегу озера стоит церковь Иоанна-Крестителя - самая древняя часть храма относится к концу XIII в.
