Ишан кала каракалпакская
Мы возвращались из Чимбая в Нукус, когда прозвучало:
- Может заедем, посмотрим Ишан-калу?
Да чтоб я так знала, о чем речь. Ишан-кала, руины поместья одного из знаменитых Ишанов начала прошлого века мало известна и недостаточно изучена.
- Конечно едем, посмотрим
Величественный вид на городище открывается сразу, с дороги
Ишан-кала каракалпакская, практически тезка хивинской Ичан-калы. Суть одна: ишан - руководитель мусульманской общины, наставник, а кала- крепость. Тут стоит сказать о роли ишанов в тех землях.
Ишаны пользовались здесь особым почетом и уважением, зачастую большим, чем официальное духовенство. Многочисленные истории и легенды рассказывают о том, что любимы были ишаны, которые в трудные времена вставали на защиту своей паствы. А случалось и с оружием в руках вставали рядом с жителями в борьбе с захватчиками и возглавляли борьбу местного населения с угнетателями.
Так и каракалпакская Ишан-кала. История ее трагически закончилась в начале 20 века. Эти земли постоянно страдали от набегов разбойников-басмачей, приходящих со стороны Туркмении. Басмачи грабили дома, воровали скот, забирали в плен самых красивых женщин и девушек.
Жители Ишан-калы отчаянно сопротивлялись. В один из самых жестоких набегов, все население укрылось в крепости местного Ишана. Басмачи осадили крепость. Ишан возглавил сопротивление. Но в неравной борьбе Ишан-кала пала.
Басмачи ворвались в крепость. Местные рассказывают, что была страшная резня. Мало кто выжил тогда. С тех пор Ишан-кала опустела.
Разрушение крепости довершили во время революции. Жители рассказывают, что местный Ишан собрал большую библиотеку рукописей и книг. И что в дни революционного лихолетья и борьбы с религией, книги буквально выбрасывали за стены Ишан-калы.
Ишан-кала в период своего расцвета был культурным, религиозным и торговым центром. Центром суфийским, если говорить о теологических нюансах.
На территории Ишан-калы находилось несколько медресе, большая мечеть, крупный рынок и караван-сарай. Уже почти полтора века все это находится в руинах и остается лишь догадываться по остаткам стен что где находилось.
По городищу гулять очень интересно. Полуразрушенный город с сохранившимися улицами и частью стен, словно из сказок Шехерезады.
Есть совершенно целые комнаты и купола.
Сохранились основания колонн
Окна, дверные проемы и переходы из одного помещения в другой
Площадь Ишан-калы велика. Можно переходить из помещения в помещение, рассматривая, очень долго:
В обнажившихся стенах внутренних комнат открылись трогательные куполообразные полочки - "токча"
Вот она, токча на фото ниже. В среднеазиатских жилищах не было мебели. Одни лишь матрасы-курпачи и резные сундуки. Роль шкафов выполняли глубокие ниши в глиняных стенах. Здесь складывали вещи, посуду, одежду и другой бытовой скарб. От того токча были разного размера и формы.
По земле Ишан-калы дождями намыло глины со стен. Солоноватая земля растеклась идеально ровно, словно образуя какое-то изысканное половое покрытие. Лишь редкие кусты янтака и жингила нарушают гладь этого импровизированного пола.
За одной из дверей почти целиком сохранился большой зал для молитв со множестовом колонн. Видимо это и была мечеть.
Заметно, то на Ишан калу давно никто не ходит. Наглые дикие зайцы выскакивают из-за стен тут и там.
После публикации путевых заметок в фейсбуке, мне прислали ссылку на электронный архив Петербургской Кунсткамеры, где хранится огромная коллекция старинных фото, сделанных русскими путешественниками и этнографами в Каракалпакстане. Одна из фотографий очень напоминает Ишан-калу. "Усадьба каракалпака" - значится на ней.
Вид на усадьбу. Узбекистан, Каракалпакия автономная область, Чимбайский р-он, 1928, Собиратель Шульц Густав Карлович. Фотография из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Нужно будет при случае, поинтересоваться обстоятельствами съемки, выяснить, может это действительно уцелевшая часть стены нашей Ишан-калы. Хотя строение очень характерное для Каракалпакстана 19 века.
Из-за фрагмента этой циновки, я даже не сфотографировала сохранившийся молитвенный зал Ишан-калы. Дело в том, что я писала статью по каракалпакским циновкам для бортового журнала авиакомпании "Хаво Йуллари" Так вот, фотографию одной из циновок вида "бойра" я никак не могла найти. Их похоже просто перестали плести в Каракалпакстане. И тут уду по мертвой Ишан-кале и вижу почерневшую от дождей и солнца циновку бойра:
Сто лет тут лежит, и цела. Ничего ей не сделалось. Я присаживаюсь рядом, изучая плетение и материал. Тут слышу голос нашего водителя Жолдас-ага, откуда-то из внутренних помещений.
Захожу в зал с колоннами, смотрю, куда мне указывает Жолдас-ага... А там по всему потолку - циновки бойра в идеальном состоянии. Даже золотистый цвет сохранился.
Собственно это потолок единственного целого помещения мечети. Намоленное место.
Здесь же, на полу еще один фрагмент бойра с потолочной части, в еще более хорошем состоянии. Более ста лет ему.
Мы фотографируем детально фрагмент, чтобы потом показать мастерицам плетения циновок и заказать такую же.
Аккуратно вернув бойра на место, мы вновь выходим из сумрака на залитые солнцем улицы мертвого города. Здесь открыты взгляду очень много интересных деталей постройки.
Подушка из бревен под телом здания:
Соломенные блоки, служившие теплоизоляцией
Фрагмент большой, совершенно целой циновки бойра торчит из под стены. Этими циновками устилали глиняные полы, как мы сейчас настилаем современный линолеум:
Я подумала, что на Ишан-кала нужно еще раз приехать со специалистом по архитектуре и обустройству традиционных каракалпакских жилищ. На Ишан-кале очень многое было неведомо мне и требовало пояснений. Я как раз накануне, в Нукусе, познакомилась с замечательным каракалпакским этнографом, Навбахор Тлеубергеновой, экспертом в этих вопросах. Надеюсь, вместе сделаем роскошное исследование.
К Ишан-кала примыкает родовое кладбище. У того самого знаменитого Ишана было семеро сыновей, потомки его многочисленны и живы до сих пор. Они посещают кладбище рядом с крепостью.
Ишан кала не входит в число мест, посещаемых туристами. Да, и надо сказать, она в этом состоянии пока не готова к массовым посещениям. Слишком открыта и беззащитна.
Разве что деликатные, уважительные, индивидуальные туры можно туда допустить. И строго-настрого велеть, чтобы люди громко не дышали, зайцев не хватали и пальцами ничего не трогали.
Место, где сейчас находится Ишан-кала когда то было очень обжитым. Сейчас пустынно
Напротив древнего городища есть современная действующая мечеть, вокруг которой раскинулся настоящий оазис.
Территория вокруг мечети вся в садах и цветниках. Сотрудники постоянно на месте, можно войти внутрь пока там не идет молитва и осмотреть.
Занятный колодец на территории мечети:
Айван под деревом турангил для отдыха:
Смотритель рассказывает нам, что сохранилось дерево, которому более ста лет. То есть посаженное еще в бытность Ишан-калы. Мы направляемся к дереву.
Похоже что это старый-престарый турангил, местное популярное дерево, которое легко выносит засоленные почвы и осенью становится ослепительно желтым:
Мы некоторое время гуляем по территории, любуясь видом, и приходит время покинуть оазис вокруг мечети Ишан-калы
По контрасту с тенистой прохладой обжитой территории, залитые солнцем руины мертвого города выглядят еще более сказочно.
Сказочную каракалпакскую Ишан-калу подарили мне друзья из Karakalpak Ayimtour Travel Agency
Не ожидала такого чуда. Спасибо.
- Может заедем, посмотрим Ишан-калу?
Да чтоб я так знала, о чем речь. Ишан-кала, руины поместья одного из знаменитых Ишанов начала прошлого века мало известна и недостаточно изучена.
- Конечно едем, посмотрим
Величественный вид на городище открывается сразу, с дороги
Ишан-кала каракалпакская, практически тезка хивинской Ичан-калы. Суть одна: ишан - руководитель мусульманской общины, наставник, а кала- крепость. Тут стоит сказать о роли ишанов в тех землях.
Ишаны пользовались здесь особым почетом и уважением, зачастую большим, чем официальное духовенство. Многочисленные истории и легенды рассказывают о том, что любимы были ишаны, которые в трудные времена вставали на защиту своей паствы. А случалось и с оружием в руках вставали рядом с жителями в борьбе с захватчиками и возглавляли борьбу местного населения с угнетателями.
Так и каракалпакская Ишан-кала. История ее трагически закончилась в начале 20 века. Эти земли постоянно страдали от набегов разбойников-басмачей, приходящих со стороны Туркмении. Басмачи грабили дома, воровали скот, забирали в плен самых красивых женщин и девушек.
Жители Ишан-калы отчаянно сопротивлялись. В один из самых жестоких набегов, все население укрылось в крепости местного Ишана. Басмачи осадили крепость. Ишан возглавил сопротивление. Но в неравной борьбе Ишан-кала пала.
Басмачи ворвались в крепость. Местные рассказывают, что была страшная резня. Мало кто выжил тогда. С тех пор Ишан-кала опустела.
Разрушение крепости довершили во время революции. Жители рассказывают, что местный Ишан собрал большую библиотеку рукописей и книг. И что в дни революционного лихолетья и борьбы с религией, книги буквально выбрасывали за стены Ишан-калы.
Ишан-кала в период своего расцвета был культурным, религиозным и торговым центром. Центром суфийским, если говорить о теологических нюансах.
На территории Ишан-калы находилось несколько медресе, большая мечеть, крупный рынок и караван-сарай. Уже почти полтора века все это находится в руинах и остается лишь догадываться по остаткам стен что где находилось.
По городищу гулять очень интересно. Полуразрушенный город с сохранившимися улицами и частью стен, словно из сказок Шехерезады.
Есть совершенно целые комнаты и купола.
Сохранились основания колонн
Окна, дверные проемы и переходы из одного помещения в другой
Площадь Ишан-калы велика. Можно переходить из помещения в помещение, рассматривая, очень долго:
В обнажившихся стенах внутренних комнат открылись трогательные куполообразные полочки - "токча"
Вот она, токча на фото ниже. В среднеазиатских жилищах не было мебели. Одни лишь матрасы-курпачи и резные сундуки. Роль шкафов выполняли глубокие ниши в глиняных стенах. Здесь складывали вещи, посуду, одежду и другой бытовой скарб. От того токча были разного размера и формы.
По земле Ишан-калы дождями намыло глины со стен. Солоноватая земля растеклась идеально ровно, словно образуя какое-то изысканное половое покрытие. Лишь редкие кусты янтака и жингила нарушают гладь этого импровизированного пола.
За одной из дверей почти целиком сохранился большой зал для молитв со множестовом колонн. Видимо это и была мечеть.
Заметно, то на Ишан калу давно никто не ходит. Наглые дикие зайцы выскакивают из-за стен тут и там.
После публикации путевых заметок в фейсбуке, мне прислали ссылку на электронный архив Петербургской Кунсткамеры, где хранится огромная коллекция старинных фото, сделанных русскими путешественниками и этнографами в Каракалпакстане. Одна из фотографий очень напоминает Ишан-калу. "Усадьба каракалпака" - значится на ней.
Вид на усадьбу. Узбекистан, Каракалпакия автономная область, Чимбайский р-он, 1928, Собиратель Шульц Густав Карлович. Фотография из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Нужно будет при случае, поинтересоваться обстоятельствами съемки, выяснить, может это действительно уцелевшая часть стены нашей Ишан-калы. Хотя строение очень характерное для Каракалпакстана 19 века.
Из-за фрагмента этой циновки, я даже не сфотографировала сохранившийся молитвенный зал Ишан-калы. Дело в том, что я писала статью по каракалпакским циновкам для бортового журнала авиакомпании "Хаво Йуллари" Так вот, фотографию одной из циновок вида "бойра" я никак не могла найти. Их похоже просто перестали плести в Каракалпакстане. И тут уду по мертвой Ишан-кале и вижу почерневшую от дождей и солнца циновку бойра:
Сто лет тут лежит, и цела. Ничего ей не сделалось. Я присаживаюсь рядом, изучая плетение и материал. Тут слышу голос нашего водителя Жолдас-ага, откуда-то из внутренних помещений.
Захожу в зал с колоннами, смотрю, куда мне указывает Жолдас-ага... А там по всему потолку - циновки бойра в идеальном состоянии. Даже золотистый цвет сохранился.
Собственно это потолок единственного целого помещения мечети. Намоленное место.
Здесь же, на полу еще один фрагмент бойра с потолочной части, в еще более хорошем состоянии. Более ста лет ему.
Мы фотографируем детально фрагмент, чтобы потом показать мастерицам плетения циновок и заказать такую же.
Аккуратно вернув бойра на место, мы вновь выходим из сумрака на залитые солнцем улицы мертвого города. Здесь открыты взгляду очень много интересных деталей постройки.
Подушка из бревен под телом здания:
Соломенные блоки, служившие теплоизоляцией
Фрагмент большой, совершенно целой циновки бойра торчит из под стены. Этими циновками устилали глиняные полы, как мы сейчас настилаем современный линолеум:
Я подумала, что на Ишан-кала нужно еще раз приехать со специалистом по архитектуре и обустройству традиционных каракалпакских жилищ. На Ишан-кале очень многое было неведомо мне и требовало пояснений. Я как раз накануне, в Нукусе, познакомилась с замечательным каракалпакским этнографом, Навбахор Тлеубергеновой, экспертом в этих вопросах. Надеюсь, вместе сделаем роскошное исследование.
К Ишан-кала примыкает родовое кладбище. У того самого знаменитого Ишана было семеро сыновей, потомки его многочисленны и живы до сих пор. Они посещают кладбище рядом с крепостью.
Ишан кала не входит в число мест, посещаемых туристами. Да, и надо сказать, она в этом состоянии пока не готова к массовым посещениям. Слишком открыта и беззащитна.
Разве что деликатные, уважительные, индивидуальные туры можно туда допустить. И строго-настрого велеть, чтобы люди громко не дышали, зайцев не хватали и пальцами ничего не трогали.
Место, где сейчас находится Ишан-кала когда то было очень обжитым. Сейчас пустынно
Напротив древнего городища есть современная действующая мечеть, вокруг которой раскинулся настоящий оазис.
Территория вокруг мечети вся в садах и цветниках. Сотрудники постоянно на месте, можно войти внутрь пока там не идет молитва и осмотреть.
Занятный колодец на территории мечети:
Айван под деревом турангил для отдыха:
Смотритель рассказывает нам, что сохранилось дерево, которому более ста лет. То есть посаженное еще в бытность Ишан-калы. Мы направляемся к дереву.
Похоже что это старый-престарый турангил, местное популярное дерево, которое легко выносит засоленные почвы и осенью становится ослепительно желтым:
Мы некоторое время гуляем по территории, любуясь видом, и приходит время покинуть оазис вокруг мечети Ишан-калы
По контрасту с тенистой прохладой обжитой территории, залитые солнцем руины мертвого города выглядят еще более сказочно.
Сказочную каракалпакскую Ишан-калу подарили мне друзья из Karakalpak Ayimtour Travel Agency
Не ожидала такого чуда. Спасибо.