Бухара. Навруз, джиз, красивые узбекские девушки и поющий дух Саманидов
Впервые за много лет, мы, ташкентцы, в Бухаре почувствовали, что такое настоящий городской праздник. Никаких оцеплений площадей и перекрытых милицией улиц в центре города. Гуляй, где хочешь. А у нааас нее тааак. У нас, в Ташкенте в праздник лучше дома сидеть. А бухарцы в Навруз гуляли. В красивых одеждах, большими семьями мал-мала меньше. На Ляби-Хаузе, на площади перед Каляном. В каждом парке развернута музыкальная аппаратура. Официальные лица говорят поздравительные речи, поют и пляшут дети из местной самодеятельности. Взрослые, с умилением взирают на происходящее. Атмосфера душевная и благостная несказанно.
А самое красивое и удивительное - это бухарские девочки, девушки и женщины. Мы со старшей просто головы выворачивали вслед очередной красавице в национальной одежде и бурно обсуждали каждый элемент её наряда. И завидовали тому, что в Ташкенте уже давно не принято так одеваться.
Узбекские женщины в Ташкенте носят либо современную стандартную одежду, либо дикий ужас из искусственного велюра турецкого производства, сшитый, по моему, по одной выкройке. Куда делись легкий узбекский шёлк и хан-атласные платья колокольчиком? Ааа, поглотила цивилизация. А еще очень много ташкентских женщин-мусульманок стали одеваться по традиционной для арабских стран моде. Из Эмиратов оные одинаковые халаты-балахоны с платками мешками везут. Раньше в Ташкенте такого не было. Да, как положено, прятали волосы, но концы платка завязывали сзади, под волосами.
Вспоминается случай, свидетелем которому была. Ташкентская русскоязычная школа. В европейском 1-м классе учатся две девочки-узбечки, практически не говорящие по-русски. Такое сейчас повсеместно в Ташкенте. Вдруг 7-летние девчушки начинают ходить в школу, укутанные в платки так, что остается только узкая щелка для глаз. Одноклассники резвятся и развлекаются. Директор школы вызывает родителей, дабы убедить их, что школа светская и одевать девочек нужно соответственно. Приходят две мамы в балахонах производства Арабских Эмиратов, также закутанные платками с щелкой для глаз. Директор объясняет проблему, которая критична прежде всего, для девочек. Однако мамы на прекрасном русском языке, заявляют, что так положено в их мусульманских семьях. Директор пытается объяснить, что они уже нарушают все мусульманские нормы, разговаривая с ним, посторонним мужчиной наедине в кабинете. И если уж они допускают такие грехи, то чего уж девочек травмировать. На что мамочки тут же оставляют тему веры и начинают убеждать директора в том, что то, что на них одето, и есть самая настоящая традиционная узбекская одежда. Директор возражал. Тогда мамочки заявили, что, мол, ладно. Это одежда не узбекская, а мусульманская, а вот завтра они придут в национальной одежде и тогда они поговорят.
Другой день. Утро. Первая перемена. Вдруг по школе разносится шум и ор, все дети стекаются в вестибюль. По вестибюлю, в направлении кабинета директора дефилируют две черные фигуры. Это наши мамочки … обе в настоящих черных паранджах. Директор встретил их на пороге кабинета. Он объяснил, что из уважения к их вере не будет нарушать законов и разговаривать с ними без мужчин. И попросил придти отцов девочек.
На этом история закончилась. Папы не пришли. Видно это все было инициативой самих мамочек. Девочки продолжали носить платки, правда уже завязанные просто и традиционно. Их одноклассникам рассказали о Шариате и Исламе. И все успокоилось.
Так вот я это к чему. А к тому, что бухарские женщины продолжают шить. Шить прекрасные яркие, украшенные традиционной вышивкой узбекские одежды. И носят их и в будни и в праздники, и не выглядят в них как ряженые. Да, много девушек в джинсах, куртках, офисной одежде. Но я больше чем уверена, что у каждой из них есть в шкафу целая галерея прекрасных узбекских платьиц, со штанишками той же ткани. И тюбетейки в тон. И расшитые золотом бархатные остроносые туфельки без каблука.
Ах, какие они красивые во всем этом! И множество косичек до сих пор многие носят. И маленькие бубенчики на косички привязывают. Вот так идет мимо Каляна красивая, черноокая красавица, стройная и гибкая, как веточка Мажнун-тол. На ней бархатное платье глубокого изумрудного цвета до колен, штанишки до тонких щиколоток и туфельки той же ткани. Все по краям расшито ажурным золотым шитьем. На голове переливается украшенная бисером тюбетейка, многочисленные косички разлетаются при каждом повороте головы… Это же наслаждение, созерцать такое счастье! И этого счастья в Бухаре в праздник Навруз много!
Мне казалось святотатством, нахально фотографировать красивых бухарских девушек. Потому сделала нарезку из того, что просто случайно попало в кадр.
А одежда узбекских малышей и девочек-подростков - это просто очарование, которое словами не высказать. Оставалось только смотреть и смотреть на них, до того они прекрасны. Обратите внимание, что до сих пор незамужние девушки носят штанишки до щиколоток, а снохи - три четверти.
Вот так и гуляли мы в Навруз по Бухаре, и приняли нас бухарцы в свой праздник. И это был первый наш настоящий городской праздник за много лет.
Ну а какой же праздник без вкусной еды? Да никакого! И потому мы отправляемся на поиски какой-нибудь чайхоны, где жаждали мы отведать рыбу по-бухарски или бухарский плов. Не нашли. Я поняла, что бухарские блюда проще найти в Ташкенте в ресторанах, которые держат бухарцы. Я выяснила почему.
Мы подошли к мужчинам беседующим около очередной лавки. Я обратилась к ним и спросила, где здесь есть чайхона, в которой подают хороший плов али рыбу. Мужчина рассмеялся :
- Вы из Ташкента!
- Да!
- Это у вас в Ташкенте чайхона ,а у нас самое вкусное все дома едят
- ??? Ну хорошо, а где обедают местные, продавцы в лавках?
Мужчины объяснили, что за кольцом, где Арк, есть два обеденных места. Вот туда ходят все соотечественники, приезжающие в Бухару. Кстати, туристы в Бухаре не только иностранцы. Очень много своих, «узбекистанцев и узбекистанок».
Оказывается и правда, понятие «Чойхона», как место для общения в пайшанбу, место для того, чтобы просто посидеть с друзьями или соседями, распространено только в Ташкенте и в Долине (Ферганская долина). А в Бухаре, в обеденных местах, питаются только приезжие.
Ну что ж . Отправляемся за указанное кольцо. И по дымку над мангалом нашли «точку питания»
Мы сели за столик. Официанты заметались, в поисках того, кто говорит по-русски. Не нашли. Ну, тогда, поехали… мы включаем весь свой узбекский, делаем заказ. После чего бурно обсуждаем, что неплохо нас языку в школе учили. И что если бы в Ташкенте не было засилья русского языка, мы бы уже давно заговорили на узбекском.
Что взяла себе в копилку - так это то, что подают к шашлыку. Обратила внимание: в Бухаре подают не просто проуксусенный лучок кольцами, а смесь из тонко порезанной зелёной редьки и лука. И это несказанно хорошо, буду делать отныне только так.
Ну вот ведь, недогада - официант, не сказал мне про бухарский джиз. А он там был. И осознала я это тогда, когда мы уже собрались уходить. Я влетела в отгороженное ободранное помещение с учагом, где над джизом колдовал ошпоз. Я показала на фотоаппарат, и спросил : «Мумкин-ми?» (Можно ли?)
Молодой ошпоз приветливо кивнул и устроил мне действо.
Он наклонил свой импровизированный вок на длинной ручке над высоким пламенем, и зачерпнул его. Масло вспыхнуло столбом оранжевого огня. Далее, одной рукой, он берет тарелку с тушеным мясом, нарезанным пластинками и изящным жестом сбрасывает его прямо в горящее масло. Мясо говорит «джжжизззз» и бурно отдавая сок, гасит пламя. Пару минут он обжаривает мясо, встряхивая и подбрасывая его. Затем берет тарелку с луком, порезанным полукольцами, дольками помидор, огурцами и редькой, резанными соломкой. И отправляет все это дело к мясу.
Еще пара минут подбрасывания и встряхивания. Причем пламя буквально лижет край той части сковороды, где находится жарящаяся масса.
- Пахта еги -ми ? (Масло хлопковое?) -спрашиваю я через объектив. Ошпоз кивает. "-Яна мой"(еще жир) .Ах представляю я температуру смеси в таком пламени! Теплопроводность, знаете ли - штука великая.
Ошпоз выкладывает джиз на тарелку.
- Опаджон! Мана Джиз!!! (Сестричка! Вот джиз!) - и отходит, чтобы мне было удобнее фотографировать.
Ах! Ну зачем же я ела шурпу и шашлык?! Но, ничего, я к этому ошпозу еще вернусь. У меня к нему так много вопросов!
И если бы вы знали, как дешево все это стоит там покушать! И не потому, что не качественно, а от того, что у нас очень низкооплачиваем любой труд.
А потом мы пошли мимо базара, мимо Чашма Аюб в городской парк, смотреть мавзолей Саманидов.
Мавзолей Саманидов - уникальное ажурное сооружение 8-9 веков нашей эры. Самое древнее здание исламского периода в Средней Азии. Небольшое, ажурное, удивительной красоты. Четыре входа с каждой стороны украшены терракотовыми деталями. Всё в прекрасном состоянии, не смотря на десяток столетий. Следов реставрации практически не видно. Занимательно, что архитектурная форма мавзолея повторяет формы древних зороастрийских храмов, которые были известны как храмы огня. Внешнее основание - квадрат со стороной 10 метров. Внутри - восьмиугольный зал. Держава Саманидов и её представители - уникальное явление в истории Средней Азии. Рассказать о них в паре абзацев - я не в силах. А для этого есть Интернет-поиск. Напишите запрос «Саманиды» и читайте. Это увлекательно.
Но, конечно, если доведется нам встретиться в Бухаре, посидим мы с часик около мавзолея на теплых пористых камнях и я расскажу Вам о великих и загадочных Саманидах …
Ну а мы?
Мы присели на теплые камни напротив Мавзолея и просто долго сидели и разговаривали. Местные жители, проходя мимо мавзолея, делали молитвенный жест. На этом месте, до того , как здесь разбили парк было древнее кладбище. Хорошо нам было там - место благодатное. Про кладбище я спутникам рассказывать не стала. И внутрь мы не зашли. Потому что все дамы были в брюках. Нет, не подумайте! Нам бы никто ничего не сказал, и замечаний бы не сделали. Но есть какие-то внутренние нормы и грани, которые переступать не стоит. И потому, мы просто отдыхали, любовались ажурным чудом мавзолея, жмурясь под теплым весенним солнцем.
И был древний зороастрийский праздник Навруз - «Джамшиди Ноуруз». И мы сидели рядом с местом упокоения верных приверженцев ислама, исполненном в классике зороастризма. Да разве ж дело в архитектуре? Было нам там (одному иудею и троим полу-христианам и полу-мусульманам) хорошо и светло.
За нашими спинами - городской парк, где на летней эстраде грохочет современная узбекская музыка. Надо сказать, что современная узбекская эстрада - уникальное и прекрасное явление. И российские звезды испытали бы комплекс неполноценности, если бы хоть раз услышали узбекских звёзд. (Это я не про Согдиану)
Так вот чем нам запомнился парк Саманидов ? А тем что звуки с эстрады в парке, пролетали мимо нас, с той самой обычной скоростью звука. Влетали в решетчатую дверь мавзолея и спустя три секунды возвращались к нам. Мы даже углубились в расчеты с скоростью и расстоянием, пытаясь понять столь большую задержку по времени, на таком малом расстоянии. Понять магического эффекта мы так не смогли. Наверное звук многократно отражался и фильтровался внутри.
Мы слышали две отдельные песни - одну, банально, из больших динамиков у себя за спиной. Другая, с запозданием в три секунды, раздавалась непосредственно из двери мавзолея. Причём звук оттуда был чист и светел. Если из динамиков неслись одни «низы», то из мавзолея шёл полноценный звук с высокими и средними частотами, поверьте бывшему кабацкому музыканту.
- Это духи Саманидов поют песню о любви - предположила моя старшая. Наверное, так и было. И мы долго слушали любовную узбекскую лирику несущуюся из ажурного древнего чуда. И невидимый дух - аранжировщик чистил и осветлял нам современный электронный звук.
Это был красивый, волшебный и добрый Навруз (Новый день) в Бухаре.
А самое красивое и удивительное - это бухарские девочки, девушки и женщины. Мы со старшей просто головы выворачивали вслед очередной красавице в национальной одежде и бурно обсуждали каждый элемент её наряда. И завидовали тому, что в Ташкенте уже давно не принято так одеваться.
Узбекские женщины в Ташкенте носят либо современную стандартную одежду, либо дикий ужас из искусственного велюра турецкого производства, сшитый, по моему, по одной выкройке. Куда делись легкий узбекский шёлк и хан-атласные платья колокольчиком? Ааа, поглотила цивилизация. А еще очень много ташкентских женщин-мусульманок стали одеваться по традиционной для арабских стран моде. Из Эмиратов оные одинаковые халаты-балахоны с платками мешками везут. Раньше в Ташкенте такого не было. Да, как положено, прятали волосы, но концы платка завязывали сзади, под волосами.
Вспоминается случай, свидетелем которому была. Ташкентская русскоязычная школа. В европейском 1-м классе учатся две девочки-узбечки, практически не говорящие по-русски. Такое сейчас повсеместно в Ташкенте. Вдруг 7-летние девчушки начинают ходить в школу, укутанные в платки так, что остается только узкая щелка для глаз. Одноклассники резвятся и развлекаются. Директор школы вызывает родителей, дабы убедить их, что школа светская и одевать девочек нужно соответственно. Приходят две мамы в балахонах производства Арабских Эмиратов, также закутанные платками с щелкой для глаз. Директор объясняет проблему, которая критична прежде всего, для девочек. Однако мамы на прекрасном русском языке, заявляют, что так положено в их мусульманских семьях. Директор пытается объяснить, что они уже нарушают все мусульманские нормы, разговаривая с ним, посторонним мужчиной наедине в кабинете. И если уж они допускают такие грехи, то чего уж девочек травмировать. На что мамочки тут же оставляют тему веры и начинают убеждать директора в том, что то, что на них одето, и есть самая настоящая традиционная узбекская одежда. Директор возражал. Тогда мамочки заявили, что, мол, ладно. Это одежда не узбекская, а мусульманская, а вот завтра они придут в национальной одежде и тогда они поговорят.
Другой день. Утро. Первая перемена. Вдруг по школе разносится шум и ор, все дети стекаются в вестибюль. По вестибюлю, в направлении кабинета директора дефилируют две черные фигуры. Это наши мамочки … обе в настоящих черных паранджах. Директор встретил их на пороге кабинета. Он объяснил, что из уважения к их вере не будет нарушать законов и разговаривать с ними без мужчин. И попросил придти отцов девочек.
На этом история закончилась. Папы не пришли. Видно это все было инициативой самих мамочек. Девочки продолжали носить платки, правда уже завязанные просто и традиционно. Их одноклассникам рассказали о Шариате и Исламе. И все успокоилось.
Так вот я это к чему. А к тому, что бухарские женщины продолжают шить. Шить прекрасные яркие, украшенные традиционной вышивкой узбекские одежды. И носят их и в будни и в праздники, и не выглядят в них как ряженые. Да, много девушек в джинсах, куртках, офисной одежде. Но я больше чем уверена, что у каждой из них есть в шкафу целая галерея прекрасных узбекских платьиц, со штанишками той же ткани. И тюбетейки в тон. И расшитые золотом бархатные остроносые туфельки без каблука.
Ах, какие они красивые во всем этом! И множество косичек до сих пор многие носят. И маленькие бубенчики на косички привязывают. Вот так идет мимо Каляна красивая, черноокая красавица, стройная и гибкая, как веточка Мажнун-тол. На ней бархатное платье глубокого изумрудного цвета до колен, штанишки до тонких щиколоток и туфельки той же ткани. Все по краям расшито ажурным золотым шитьем. На голове переливается украшенная бисером тюбетейка, многочисленные косички разлетаются при каждом повороте головы… Это же наслаждение, созерцать такое счастье! И этого счастья в Бухаре в праздник Навруз много!
Мне казалось святотатством, нахально фотографировать красивых бухарских девушек. Потому сделала нарезку из того, что просто случайно попало в кадр.
А одежда узбекских малышей и девочек-подростков - это просто очарование, которое словами не высказать. Оставалось только смотреть и смотреть на них, до того они прекрасны. Обратите внимание, что до сих пор незамужние девушки носят штанишки до щиколоток, а снохи - три четверти.
Вот так и гуляли мы в Навруз по Бухаре, и приняли нас бухарцы в свой праздник. И это был первый наш настоящий городской праздник за много лет.
Ну а какой же праздник без вкусной еды? Да никакого! И потому мы отправляемся на поиски какой-нибудь чайхоны, где жаждали мы отведать рыбу по-бухарски или бухарский плов. Не нашли. Я поняла, что бухарские блюда проще найти в Ташкенте в ресторанах, которые держат бухарцы. Я выяснила почему.
Мы подошли к мужчинам беседующим около очередной лавки. Я обратилась к ним и спросила, где здесь есть чайхона, в которой подают хороший плов али рыбу. Мужчина рассмеялся :
- Вы из Ташкента!
- Да!
- Это у вас в Ташкенте чайхона ,а у нас самое вкусное все дома едят
- ??? Ну хорошо, а где обедают местные, продавцы в лавках?
Мужчины объяснили, что за кольцом, где Арк, есть два обеденных места. Вот туда ходят все соотечественники, приезжающие в Бухару. Кстати, туристы в Бухаре не только иностранцы. Очень много своих, «узбекистанцев и узбекистанок».
Оказывается и правда, понятие «Чойхона», как место для общения в пайшанбу, место для того, чтобы просто посидеть с друзьями или соседями, распространено только в Ташкенте и в Долине (Ферганская долина). А в Бухаре, в обеденных местах, питаются только приезжие.
Ну что ж . Отправляемся за указанное кольцо. И по дымку над мангалом нашли «точку питания»
Мы сели за столик. Официанты заметались, в поисках того, кто говорит по-русски. Не нашли. Ну, тогда, поехали… мы включаем весь свой узбекский, делаем заказ. После чего бурно обсуждаем, что неплохо нас языку в школе учили. И что если бы в Ташкенте не было засилья русского языка, мы бы уже давно заговорили на узбекском.
Что взяла себе в копилку - так это то, что подают к шашлыку. Обратила внимание: в Бухаре подают не просто проуксусенный лучок кольцами, а смесь из тонко порезанной зелёной редьки и лука. И это несказанно хорошо, буду делать отныне только так.
Ну вот ведь, недогада - официант, не сказал мне про бухарский джиз. А он там был. И осознала я это тогда, когда мы уже собрались уходить. Я влетела в отгороженное ободранное помещение с учагом, где над джизом колдовал ошпоз. Я показала на фотоаппарат, и спросил : «Мумкин-ми?» (Можно ли?)
Молодой ошпоз приветливо кивнул и устроил мне действо.
Он наклонил свой импровизированный вок на длинной ручке над высоким пламенем, и зачерпнул его. Масло вспыхнуло столбом оранжевого огня. Далее, одной рукой, он берет тарелку с тушеным мясом, нарезанным пластинками и изящным жестом сбрасывает его прямо в горящее масло. Мясо говорит «джжжизззз» и бурно отдавая сок, гасит пламя. Пару минут он обжаривает мясо, встряхивая и подбрасывая его. Затем берет тарелку с луком, порезанным полукольцами, дольками помидор, огурцами и редькой, резанными соломкой. И отправляет все это дело к мясу.
Еще пара минут подбрасывания и встряхивания. Причем пламя буквально лижет край той части сковороды, где находится жарящаяся масса.
- Пахта еги -ми ? (Масло хлопковое?) -спрашиваю я через объектив. Ошпоз кивает. "-Яна мой"(еще жир) .Ах представляю я температуру смеси в таком пламени! Теплопроводность, знаете ли - штука великая.
Ошпоз выкладывает джиз на тарелку.
- Опаджон! Мана Джиз!!! (Сестричка! Вот джиз!) - и отходит, чтобы мне было удобнее фотографировать.
Ах! Ну зачем же я ела шурпу и шашлык?! Но, ничего, я к этому ошпозу еще вернусь. У меня к нему так много вопросов!
И если бы вы знали, как дешево все это стоит там покушать! И не потому, что не качественно, а от того, что у нас очень низкооплачиваем любой труд.
А потом мы пошли мимо базара, мимо Чашма Аюб в городской парк, смотреть мавзолей Саманидов.
Мавзолей Саманидов - уникальное ажурное сооружение 8-9 веков нашей эры. Самое древнее здание исламского периода в Средней Азии. Небольшое, ажурное, удивительной красоты. Четыре входа с каждой стороны украшены терракотовыми деталями. Всё в прекрасном состоянии, не смотря на десяток столетий. Следов реставрации практически не видно. Занимательно, что архитектурная форма мавзолея повторяет формы древних зороастрийских храмов, которые были известны как храмы огня. Внешнее основание - квадрат со стороной 10 метров. Внутри - восьмиугольный зал. Держава Саманидов и её представители - уникальное явление в истории Средней Азии. Рассказать о них в паре абзацев - я не в силах. А для этого есть Интернет-поиск. Напишите запрос «Саманиды» и читайте. Это увлекательно.
Но, конечно, если доведется нам встретиться в Бухаре, посидим мы с часик около мавзолея на теплых пористых камнях и я расскажу Вам о великих и загадочных Саманидах …
Ну а мы?
Мы присели на теплые камни напротив Мавзолея и просто долго сидели и разговаривали. Местные жители, проходя мимо мавзолея, делали молитвенный жест. На этом месте, до того , как здесь разбили парк было древнее кладбище. Хорошо нам было там - место благодатное. Про кладбище я спутникам рассказывать не стала. И внутрь мы не зашли. Потому что все дамы были в брюках. Нет, не подумайте! Нам бы никто ничего не сказал, и замечаний бы не сделали. Но есть какие-то внутренние нормы и грани, которые переступать не стоит. И потому, мы просто отдыхали, любовались ажурным чудом мавзолея, жмурясь под теплым весенним солнцем.
И был древний зороастрийский праздник Навруз - «Джамшиди Ноуруз». И мы сидели рядом с местом упокоения верных приверженцев ислама, исполненном в классике зороастризма. Да разве ж дело в архитектуре? Было нам там (одному иудею и троим полу-христианам и полу-мусульманам) хорошо и светло.
За нашими спинами - городской парк, где на летней эстраде грохочет современная узбекская музыка. Надо сказать, что современная узбекская эстрада - уникальное и прекрасное явление. И российские звезды испытали бы комплекс неполноценности, если бы хоть раз услышали узбекских звёзд. (Это я не про Согдиану)
Так вот чем нам запомнился парк Саманидов ? А тем что звуки с эстрады в парке, пролетали мимо нас, с той самой обычной скоростью звука. Влетали в решетчатую дверь мавзолея и спустя три секунды возвращались к нам. Мы даже углубились в расчеты с скоростью и расстоянием, пытаясь понять столь большую задержку по времени, на таком малом расстоянии. Понять магического эффекта мы так не смогли. Наверное звук многократно отражался и фильтровался внутри.
Мы слышали две отдельные песни - одну, банально, из больших динамиков у себя за спиной. Другая, с запозданием в три секунды, раздавалась непосредственно из двери мавзолея. Причём звук оттуда был чист и светел. Если из динамиков неслись одни «низы», то из мавзолея шёл полноценный звук с высокими и средними частотами, поверьте бывшему кабацкому музыканту.
- Это духи Саманидов поют песню о любви - предположила моя старшая. Наверное, так и было. И мы долго слушали любовную узбекскую лирику несущуюся из ажурного древнего чуда. И невидимый дух - аранжировщик чистил и осветлял нам современный электронный звук.
Это был красивый, волшебный и добрый Навруз (Новый день) в Бухаре.