Мореми, или дельта Окаванго. Xakanaxa.
В какой-то мере пост для oskanov (по крайней мере, он писал что туда собирается). При нынешнем курсе рубля поехать туда в принципе малореально, отчёт этот от 2013 года, сейчас это не актуально, но хрен уж с ним, пусть будет. lo_0_ol, собиравший этот долбанутый рыболовно-зверушечно-пейзажный тур, рекомендовал этот национальный парк, точнее, северную его часть, как самый-самый и был прав. Действительно это очень круто.
Окаванго - огромная полноводная река, впадающая не в море или океан, а в пустыню Калахари. Из космоса это выглядит так:
Маун - это ближайший к парку город с международным аэропортом. Остальное - лоджи средней ценовой категории, о которых можно хоть что-то рассказать - или с чужих слов, или описав собственные впечатления. Описаны будут Кугана и Каканака: в Якане жили друзья, поэтому ни фоток (они нигде не выложены), ни описания особо не будет. Фотографии их я видела, там места удивительной красоты, антилопы, львы, бегемоты и жирафы. Там предоставляют 3 типа экскурсий: прогулки на мокоро (ничего не увидишь и не сфотографируешь, но ощущения незабываемые, подробнее в отчёте про Кугану), лодочные экскурсии (прикольно) и обычные сафари на машинах. Во время последних друзья и наснимались вдоволь львов, антилоп и жирафов.
Как видно на снимке, широкая река разбивается на многочисленные рукава, исчезающие в лесах и болотах, и продолжает течь дальше только в виде жалкого ручейка. Остальная же масса воды испаряется или уходит в песок. Благодаря этому и существует национальный парк с огромным количеством животных: остальная территория страны выглядит гораздо мрачнее.
Для сравнения. Дельта Окаванго:
Остальная Ботсвана в районе Мауна:
Ботсвана, одна из самых спокойных, благополучных и богатых стран Африки, сделала ставку не на массовый туризм, как, например, более доступные Кения, Танзания и Намибия, а сильно ограничила доступ туристов к самой посещаемой достопримечательности Африки - зверушкам. Если Этоша, к примеру, заточен под самостоятельный осмотр относительно небогатыми туристами, то Мореми - это в основном туризм класса люкс.
Во-первых, добираться сюда на машине долго и далеко; во-вторых, лоджей больше чем кемпингов и в-третьих - самое главное - в начале сухого сезона, не говоря уже о сезоне дождей, глубина луж местами больше метра!!! Не всякая машина сможет проехать.
Внизу стоп-кадр из видео. Лендровер переезжает лужу. Капот высотой больше метра скрылся под водой.
Но есть и хорошая новость: несмотря на то что местность упорно называют болотом, на самом деле везде песок, поэтому застрять в луже невозможно.
Примерно так выглядят окрестности Каканаки:
Большинство туристов прилетают сюда на самолётах и живут в лоджах. Живут хорошо, но недолго, день-два, потому что цены там - треш и угар: от 510 долларов с человека в сутки плюс перелёт (цену не помню, 150 долларов в одну сторону кажется). Далее будут описаны 2 лоджа: Xakanaxa и Xugana. Первый специализируется на поездках на машинах, второй - на пеших сафари и лодочных экскурсиях. Но это всё блин лоджи "среднего" класса, а большинство и вовсе "люкс", цены на которые не знаю и знать не хочу. Быт: свет есть, телефона и интернета нет, жильё - пятизвёздочные палатки с полноценными кроватями и санузлами, питание как в хорошем ресторане. После заката ходить по территории можно только в сопровождении персонала: по ночам прямо по территории бродят бегемоты. А также лежат... сначала все подумали что у ресторана положили отличную пластмассовую статую крокодила в натуральную величину. Статуя была очень красивой, блестящей и яркой...
... а потом внезапно заметили что она дышит. Больше никто к "статуе" не подходил...
Примерно как на фотках внизу выглядят все лоджи. Всё красиво и аккуратно. Главное - помнить о том что статуй реалистичных не бывает и потому трогать можно только явно деревянных бегемотов.
Официальный сайт парка: http://www.moremigamereserve.com/
Если вдруг будем планировать ещё одну поездку туда, выберем один из кемпингов. Если верить Лонли Плэнету, стоят они гуманно: Xakanaxa - 40 $, Khwai - 50$, Third bridge - 40$,South camp - 40$ с человека.
При планировании поездки надо учитывать что летом там жарко, мокро и малярия, а зимой наоборот холодно, дождей нет и малярийные комары все нахрен вымерзли: ночью около нуля, днём градусов 20-25. На сафари выдают одеяла, а при поездках на лодке и вовсе грелки, иначе вместо туристов до пункта назначения доедут одни ледышки. Из одежды зимой надо брать шапки, перчатки и тёплые носки. На всякий случай напоминалка: зима у них в июне-августе. А то встретилась там одна дама с ног до головы в купленном на месте флисе: перепутала зиму и лето и набрала целый чемодан платьев.
Самый распространённый способ передвижения по тем местам - самолёт. Возят на четырёхместных Сесснах: на пилота и второго пилота приходятся всего 2 туриста с багажом в мягких чемоданах или рюкзаках весом по 15 кг на каждого плюс ручная кладь - небольшая сумка и фотоаппарат. Самолёты такие маленькие что больше туда ничего реально не влезает. На аэродромах их даже привязывают тросами чтобы ветром не унесло и когда он летит через облака колбасит так что из кресла можно вылететь. У каждого лоджа - своя взлётно-посадочная полоса.
Если ехать на прокатной машине, надо брать навигатор, иначе недолго заблудиться. Дорог здесь хренова туча, вокруг лес и очень мало указателей, а спросить не у кого (народу мало), поэтому лучше подстраховаться. Цену аренды авто не смотрела, не знаю насколько такой отдых получится дешевле, но один минус в таком варианте есть, и минус очень жирный. В Этоше можно искать зверей по машинам: открытое пространство, куча народу, где стоит группа машин там и звери. Здесь же (Xakanaxa) - густой лес, машин почти нет и где эти звери хрен знает. У гидов же есть рации, по которым они сообщают друг другу кого где нашли. Машин действительно ОЧЕНЬ мало: за целый день встречали одну-две. К примеру, если бы мы ехали на своей машине, леопарда не нашли бы вовсе: его искали целенаправленно по подсказке гида, да ещё и еле нашли: с трудом увидели высоко на дереве кусочек спины сантиметров 20.
Сафари организованы так: туристы грузятся в большой открытый лендровер, гид ездит по лесу и останавливается у зверей, которые совершенно не реагируют на машину считая её чем-то вроде слона-мутанта. Можно попросить постоять чуть подольше или проехать чуть вперёд или назад. Двигатель во время остановок глушится чтобы вибрацией не мешать снимать. Единственные звери, рядом с которыми двигатель работал всегда - бегемоты.
Небольшое деликатное замечание: в туалет отпускают куда-нибудь в кустики на полянке с очень низкой травой: в высокой траве могут сидеть в засаде львы. Вообще удивительно насколько хорошо они маскируются! Итак, если львов поблизости не было, а на деревьях не было видно леопарда, наш гид пару раз выходил из машины смущённо сказав: "I need to mark my territory".
Итак, зверушки. Первые кого нашли - куду.
Водяные козлы. Они даже устроили показательный поединок:
Верветки. Когда сидят боком ещё ничего:
Но когда поворачиваются лицом...
Ещё антилопы.
Личи:
Импалы:
Птички.
Серёжчатый журавль.
Зелёный голубь:
Очень забавная птичка - молотоглав:
Кафрский рогатый ворон:
Первый день закончился двумя событиями. Сначала нашли стаю гиеновидных собак и гиену, рыскающих по лесу в поисках добычи. Вообще гиеновидные собаки встречаются нечасто, так что нам повезло. Эти красивые изящные твари охотятся так что даже читать про это жутко, не то что смотреть: они не убивают добычу сразу, как крупные кошачьи, а рвут живьём на части. Бррр. Но внешне симпатичные. И ушастые.
К чему же они так внимательно прислушиваются? Гид из соседнего лоджа по рации подсказал что только что леопард кого-то загрыз и вся эта толпа ищет чем бы поживиться. Но, к сожалению, было уже поздно, и леопарда отложили на завтра. Машина остановилась на поляне, гид разложил закуски и кофе, а я пошла в сторонку смотреть нельзя ли зафотать интересный термитник: нечего тратить время на еду когда вокруг столько интересного. Солнце снизилось уже настолько что лес стал быстро темнеть... и тут, как говорится, "ёжик забыл как дышать и умер", то есть дышать стало страшно чтобы упаси боже не дёрнулся фотоаппарат.
Заходящее солнце окрасило в оранжевый цвет маленький участок буша, по которому медленно шли импалы. Я стояла как зомби боясь сделать шаг и спугнуть их.
По дороге проехал сафари-кар с туристами и в облаке пыли прошла оставшаяся часть стада.
Через 2 минуты всё кончилось. Мы поехали в лодж договариваться на счёт приватного сафари на утро.
Наутро, доплатив 315 долларов (!!!), мы поехали искать леопарда. Искали долго, прочёсывали местность не меньше получаса (гид по имени Банда сказал что он будет смотреть на дорогу, а мы - по деревьям) и наконец на дереве в развилке увидели висящие окровавленные ноги антилопы и маленький кусочек пятнистой шкуры. Леопард спал, но, увидев услышав звук работающего двигателя проснулся.
Я хотела было перелезть на переднее сиденье по борту, но оказалось что рядом со зверьём ни в коем случае нельзя даже немного вылезать за пределы машины, менять так сказать её контуры. Внутри можно хоть плясать, но наружу - ни ногой (и ни рукой), иначе зверь поймёт что то, что копошится внутри странного объекта, не является его частью и тогда к туристу может прийти очень большая и толстая полярная лисичка: машина выглядит как на фото сверху, то есть сиденья не отгорожены ничем.
В общем, мы заняли позицию рядом с деревом и стали снимать леопарда спящего...,
...лежащего...
...жрущего...
...и смотрящего на человека.
Сидим мы в открытой машине метрах в десяти от этой "кисы" и "киса" смотрит на нас как на еду абсолютно стеклянным и ничего не выражающим взглядом. Жутковато немного.
Леопарда мучали долго, часа два, пока он не доел свою импалу и не завалился спать по новой. Потом поехали дальше.
Бегемоты. Это они нас пугают:
Вообще-то, самое страшное - ныряющий бегемот: под водой он бегает быстрее чем многие звери по суше и потому может легко опрокинуть не очень понравившуюся ему лодку. К счастью, здесь машина стояла на земле и была готова если что рвануть с места в карьер, поэтому дальше разевания пасти дело не пошло.
Слоны. Мирные животные если не переходить им дорогу.
Жирафы.
Довольно редкое зрелище - медоед днём куда-то идёт. Это ночное животное: в Халали один жил у лавочек на водопое и таскал пищевые отходы. Сколько я ни пыталась найти его днём не получалось. Каждый раз он выходил из укрытия только на закате и потом всю ночь переворачивал помойные баки. Медоеды - животные злобные, лучше их не трогать.
И немного про сами лоджи. Как правило, это огороженная с земли территория на берегу речки, озерца или другого водоёма. Со стороны воды ограды нет, благодаря чему на территорию ночью заходят бегемоты (в Кугане прямо на тропинках были помеченные ими деревья). Туристы живут в больших брезентовых палатках с полноценным санузлом (со стенами и полом, только без потолка), стоящих на помостах над землёй. Свет и горячая вода - без ограничений, что радует учитывая что мыться приходится практически на улице при +5. На приличном расстоянии от палаток - лобби, сувенирный магазин с широким ассортиментом тёплых вещей для забывчивых клиентов, ресторан и бар. На территории полно живности: олени, белки и пропасть всяких птичек.
Некоторые птички прибились к кухне и тырили салаты, фрукты и прочее, что найдут. Однажды ночью под потолком пробежала даже генета!!! Как жаль что с собой не было фотоаппарата! Найти эту кошку в дикой природе днём практически невозможно. Ну а эти твари на столах практически жили тыря всё что плохо лежит:
Некоторые фотки в цвете выглядят кошмарно, но выкидывать их жалко, потому немного чб:
Окаванго - огромная полноводная река, впадающая не в море или океан, а в пустыню Калахари. Из космоса это выглядит так:
Маун - это ближайший к парку город с международным аэропортом. Остальное - лоджи средней ценовой категории, о которых можно хоть что-то рассказать - или с чужих слов, или описав собственные впечатления. Описаны будут Кугана и Каканака: в Якане жили друзья, поэтому ни фоток (они нигде не выложены), ни описания особо не будет. Фотографии их я видела, там места удивительной красоты, антилопы, львы, бегемоты и жирафы. Там предоставляют 3 типа экскурсий: прогулки на мокоро (ничего не увидишь и не сфотографируешь, но ощущения незабываемые, подробнее в отчёте про Кугану), лодочные экскурсии (прикольно) и обычные сафари на машинах. Во время последних друзья и наснимались вдоволь львов, антилоп и жирафов.
Как видно на снимке, широкая река разбивается на многочисленные рукава, исчезающие в лесах и болотах, и продолжает течь дальше только в виде жалкого ручейка. Остальная же масса воды испаряется или уходит в песок. Благодаря этому и существует национальный парк с огромным количеством животных: остальная территория страны выглядит гораздо мрачнее.
Для сравнения. Дельта Окаванго:
Остальная Ботсвана в районе Мауна:
Ботсвана, одна из самых спокойных, благополучных и богатых стран Африки, сделала ставку не на массовый туризм, как, например, более доступные Кения, Танзания и Намибия, а сильно ограничила доступ туристов к самой посещаемой достопримечательности Африки - зверушкам. Если Этоша, к примеру, заточен под самостоятельный осмотр относительно небогатыми туристами, то Мореми - это в основном туризм класса люкс.
Во-первых, добираться сюда на машине долго и далеко; во-вторых, лоджей больше чем кемпингов и в-третьих - самое главное - в начале сухого сезона, не говоря уже о сезоне дождей, глубина луж местами больше метра!!! Не всякая машина сможет проехать.
Внизу стоп-кадр из видео. Лендровер переезжает лужу. Капот высотой больше метра скрылся под водой.
Но есть и хорошая новость: несмотря на то что местность упорно называют болотом, на самом деле везде песок, поэтому застрять в луже невозможно.
Примерно так выглядят окрестности Каканаки:
Большинство туристов прилетают сюда на самолётах и живут в лоджах. Живут хорошо, но недолго, день-два, потому что цены там - треш и угар: от 510 долларов с человека в сутки плюс перелёт (цену не помню, 150 долларов в одну сторону кажется). Далее будут описаны 2 лоджа: Xakanaxa и Xugana. Первый специализируется на поездках на машинах, второй - на пеших сафари и лодочных экскурсиях. Но это всё блин лоджи "среднего" класса, а большинство и вовсе "люкс", цены на которые не знаю и знать не хочу. Быт: свет есть, телефона и интернета нет, жильё - пятизвёздочные палатки с полноценными кроватями и санузлами, питание как в хорошем ресторане. После заката ходить по территории можно только в сопровождении персонала: по ночам прямо по территории бродят бегемоты. А также лежат... сначала все подумали что у ресторана положили отличную пластмассовую статую крокодила в натуральную величину. Статуя была очень красивой, блестящей и яркой...
... а потом внезапно заметили что она дышит. Больше никто к "статуе" не подходил...
Примерно как на фотках внизу выглядят все лоджи. Всё красиво и аккуратно. Главное - помнить о том что статуй реалистичных не бывает и потому трогать можно только явно деревянных бегемотов.
Официальный сайт парка: http://www.moremigamereserve.com/
Если вдруг будем планировать ещё одну поездку туда, выберем один из кемпингов. Если верить Лонли Плэнету, стоят они гуманно: Xakanaxa - 40 $, Khwai - 50$, Third bridge - 40$,South camp - 40$ с человека.
При планировании поездки надо учитывать что летом там жарко, мокро и малярия, а зимой наоборот холодно, дождей нет и малярийные комары все нахрен вымерзли: ночью около нуля, днём градусов 20-25. На сафари выдают одеяла, а при поездках на лодке и вовсе грелки, иначе вместо туристов до пункта назначения доедут одни ледышки. Из одежды зимой надо брать шапки, перчатки и тёплые носки. На всякий случай напоминалка: зима у них в июне-августе. А то встретилась там одна дама с ног до головы в купленном на месте флисе: перепутала зиму и лето и набрала целый чемодан платьев.
Самый распространённый способ передвижения по тем местам - самолёт. Возят на четырёхместных Сесснах: на пилота и второго пилота приходятся всего 2 туриста с багажом в мягких чемоданах или рюкзаках весом по 15 кг на каждого плюс ручная кладь - небольшая сумка и фотоаппарат. Самолёты такие маленькие что больше туда ничего реально не влезает. На аэродромах их даже привязывают тросами чтобы ветром не унесло и когда он летит через облака колбасит так что из кресла можно вылететь. У каждого лоджа - своя взлётно-посадочная полоса.
Если ехать на прокатной машине, надо брать навигатор, иначе недолго заблудиться. Дорог здесь хренова туча, вокруг лес и очень мало указателей, а спросить не у кого (народу мало), поэтому лучше подстраховаться. Цену аренды авто не смотрела, не знаю насколько такой отдых получится дешевле, но один минус в таком варианте есть, и минус очень жирный. В Этоше можно искать зверей по машинам: открытое пространство, куча народу, где стоит группа машин там и звери. Здесь же (Xakanaxa) - густой лес, машин почти нет и где эти звери хрен знает. У гидов же есть рации, по которым они сообщают друг другу кого где нашли. Машин действительно ОЧЕНЬ мало: за целый день встречали одну-две. К примеру, если бы мы ехали на своей машине, леопарда не нашли бы вовсе: его искали целенаправленно по подсказке гида, да ещё и еле нашли: с трудом увидели высоко на дереве кусочек спины сантиметров 20.
Сафари организованы так: туристы грузятся в большой открытый лендровер, гид ездит по лесу и останавливается у зверей, которые совершенно не реагируют на машину считая её чем-то вроде слона-мутанта. Можно попросить постоять чуть подольше или проехать чуть вперёд или назад. Двигатель во время остановок глушится чтобы вибрацией не мешать снимать. Единственные звери, рядом с которыми двигатель работал всегда - бегемоты.
Небольшое деликатное замечание: в туалет отпускают куда-нибудь в кустики на полянке с очень низкой травой: в высокой траве могут сидеть в засаде львы. Вообще удивительно насколько хорошо они маскируются! Итак, если львов поблизости не было, а на деревьях не было видно леопарда, наш гид пару раз выходил из машины смущённо сказав: "I need to mark my territory".
Итак, зверушки. Первые кого нашли - куду.
Водяные козлы. Они даже устроили показательный поединок:
Верветки. Когда сидят боком ещё ничего:
Но когда поворачиваются лицом...
Ещё антилопы.
Личи:
Импалы:
Птички.
Серёжчатый журавль.
Зелёный голубь:
Очень забавная птичка - молотоглав:
Кафрский рогатый ворон:
Первый день закончился двумя событиями. Сначала нашли стаю гиеновидных собак и гиену, рыскающих по лесу в поисках добычи. Вообще гиеновидные собаки встречаются нечасто, так что нам повезло. Эти красивые изящные твари охотятся так что даже читать про это жутко, не то что смотреть: они не убивают добычу сразу, как крупные кошачьи, а рвут живьём на части. Бррр. Но внешне симпатичные. И ушастые.
К чему же они так внимательно прислушиваются? Гид из соседнего лоджа по рации подсказал что только что леопард кого-то загрыз и вся эта толпа ищет чем бы поживиться. Но, к сожалению, было уже поздно, и леопарда отложили на завтра. Машина остановилась на поляне, гид разложил закуски и кофе, а я пошла в сторонку смотреть нельзя ли зафотать интересный термитник: нечего тратить время на еду когда вокруг столько интересного. Солнце снизилось уже настолько что лес стал быстро темнеть... и тут, как говорится, "ёжик забыл как дышать и умер", то есть дышать стало страшно чтобы упаси боже не дёрнулся фотоаппарат.
Заходящее солнце окрасило в оранжевый цвет маленький участок буша, по которому медленно шли импалы. Я стояла как зомби боясь сделать шаг и спугнуть их.
По дороге проехал сафари-кар с туристами и в облаке пыли прошла оставшаяся часть стада.
Через 2 минуты всё кончилось. Мы поехали в лодж договариваться на счёт приватного сафари на утро.
Наутро, доплатив 315 долларов (!!!), мы поехали искать леопарда. Искали долго, прочёсывали местность не меньше получаса (гид по имени Банда сказал что он будет смотреть на дорогу, а мы - по деревьям) и наконец на дереве в развилке увидели висящие окровавленные ноги антилопы и маленький кусочек пятнистой шкуры. Леопард спал, но, увидев услышав звук работающего двигателя проснулся.
Я хотела было перелезть на переднее сиденье по борту, но оказалось что рядом со зверьём ни в коем случае нельзя даже немного вылезать за пределы машины, менять так сказать её контуры. Внутри можно хоть плясать, но наружу - ни ногой (и ни рукой), иначе зверь поймёт что то, что копошится внутри странного объекта, не является его частью и тогда к туристу может прийти очень большая и толстая полярная лисичка: машина выглядит как на фото сверху, то есть сиденья не отгорожены ничем.
В общем, мы заняли позицию рядом с деревом и стали снимать леопарда спящего...,
...лежащего...
...жрущего...
...и смотрящего на человека.
Сидим мы в открытой машине метрах в десяти от этой "кисы" и "киса" смотрит на нас как на еду абсолютно стеклянным и ничего не выражающим взглядом. Жутковато немного.
Леопарда мучали долго, часа два, пока он не доел свою импалу и не завалился спать по новой. Потом поехали дальше.
Бегемоты. Это они нас пугают:
Вообще-то, самое страшное - ныряющий бегемот: под водой он бегает быстрее чем многие звери по суше и потому может легко опрокинуть не очень понравившуюся ему лодку. К счастью, здесь машина стояла на земле и была готова если что рвануть с места в карьер, поэтому дальше разевания пасти дело не пошло.
Слоны. Мирные животные если не переходить им дорогу.
Жирафы.
Довольно редкое зрелище - медоед днём куда-то идёт. Это ночное животное: в Халали один жил у лавочек на водопое и таскал пищевые отходы. Сколько я ни пыталась найти его днём не получалось. Каждый раз он выходил из укрытия только на закате и потом всю ночь переворачивал помойные баки. Медоеды - животные злобные, лучше их не трогать.
И немного про сами лоджи. Как правило, это огороженная с земли территория на берегу речки, озерца или другого водоёма. Со стороны воды ограды нет, благодаря чему на территорию ночью заходят бегемоты (в Кугане прямо на тропинках были помеченные ими деревья). Туристы живут в больших брезентовых палатках с полноценным санузлом (со стенами и полом, только без потолка), стоящих на помостах над землёй. Свет и горячая вода - без ограничений, что радует учитывая что мыться приходится практически на улице при +5. На приличном расстоянии от палаток - лобби, сувенирный магазин с широким ассортиментом тёплых вещей для забывчивых клиентов, ресторан и бар. На территории полно живности: олени, белки и пропасть всяких птичек.
Некоторые птички прибились к кухне и тырили салаты, фрукты и прочее, что найдут. Однажды ночью под потолком пробежала даже генета!!! Как жаль что с собой не было фотоаппарата! Найти эту кошку в дикой природе днём практически невозможно. Ну а эти твари на столах практически жили тыря всё что плохо лежит:
Некоторые фотки в цвете выглядят кошмарно, но выкидывать их жалко, потому немного чб: